今すぐ写真の腕を上げよう！
私の名前はアレックス、スイス在住のスウェーデン人で、過去1年半にわたってローンライダーのフォトグラファー兼コンテンツクリエーターを務めています。初めて本格的に写真を始めたのは2018年の初め、自分のインスタグラムアカウントのクオリティを上げることが目的でした。
これはすぐに、私のコンテンツの多くがより大きなアカウントによってリポストされ、プラットフォーム上でより大きなリーチを可能にすることに発展した。その後すぐに、ローンライダーから連絡があり、コラボレーションに興味があるか尋ねられた。そして今日に至る。）
このブログ記事について
このブログの記事を、素晴らしい写真を撮るための唯一無二の方法として考えてはいけません！
写真はアートであり、様々なスタイルや方法があります。このチュートリアルをやってほしいという声が多かったので、私のスタイルと、仕事の流れを通してそれを達成する方法を皆さんにお伝えしたいと思います。
この記事では、2021年に向けて写真の腕を一気に上げるために知っておくべき基本的な知識を紹介する！
私たちがカバーするもの
- ファイルフォーマット- 何を使うか、なぜ使うか
- さまざまなカメラ- どのカメラが一番自分に合うか？
- シャッタースピード、絞り、ISO-それらを理解し、使いこなす
- 構図、ライティング、カメラ設定- 完璧な写真を撮るには？
- 編集プロセス- 魔法が起こる場所
始めよう！
1.ファイルフォーマット
ご存知のように、世の中には実にさまざまなファイル形式がある：JPEG、GIF、TIFF、PNGなどです。JPEG、GIF、TIFF、PNGなどです。写真に適したフォーマットもあれば、画像の一部を透過させたい場合などに適したフォーマットもあります。
写真家の間でよく使われているものを見てみよう。
ジェイペグ
JPEGは最も一般的なファイル形式で、ほとんどすべての（スマートフォンの）カメラでデフォルトになっています。JPEGはまた、ウェブ上で見るほとんどの写真のフォーマットでもあります。
しかし、カメラがJPEGファイルを作成するとき、いくつかのことが起こります。まず、カメラはデータを圧縮してファイルサイズを小さくしますが、これは主に容量を節約するために行われます。JPEGには、カメラが最初に撮影したデータの4分の1程度しか含まれないため、データの大部分が破棄されることになります。
そのうちのいくつかはカラーデータで、利用可能な色数を減らすことによって行われます - JPEGではまだ多くの色が利用可能ですが。最も影響が大きいのはハイライトとシャドウで、ディテールが失われる可能性がある。
これに加えて、カメラは写真をシャープでカラフルに見せるための背景処理を加える。JPEGファイルが作成されるまでに、微妙な量のシャープネス、コントラスト、彩度が追加されます。もちろん、自分で編集作業をしたくない場合は、これは素晴らしいものですが、写真家としては、完全にコントロールしたいもので、RAWファイルの出番です。
RAW
実は、RAWというファイルフォーマットは存在しない。各カメラは、イメージセンサーから受け取ったデータを束ねて独自のファイル（ソニーは.ARW、ニコンは.NEF、キヤノンは.CR2など）を作成する独自の方法を持っています。JPEGと比較して、RAWファイルはファイルからデータが破棄されないため、通常3～4倍大きくなります。
JPEGとRAWファイルの違いがどれほど大きいかを示す例だ。写真はすべてソニーA7iiiで撮影した：
JPEG画像 - オリジナル
カメラから取り出したばかりの露出不足のオリジナル。
JPEG画像 - 露出補正
露出を上げ、シャドーを持ち上げることでピクチャーを調整した。
ポスト編集で露出を上げると、以前は暗かった部分がどれだけ崩れ始めたかがよくわかる。
RAW画像 - オリジナル
カメラから取り出したばかりの露出不足のオリジナル。
RAW画像 - 露出補正
露出を上げ、シャドーを持ち上げることでピクチャーを調整した。
JPEGと比較すると、より多くのデータが暗い部分に "隠れて "いる。
結論
ご覧のように、RAWファイルにはJPEGに比べてより多くのデータが「隠されて」おり、このため、例えば、画像がバラバラになることなく暗い部分を明るくすることができるなど、RAWファイルをより魅力的に扱うことができます。
2.異なるカメラ
アナログカメラ以外に、写真用のカメラは基本的に4種類ある：
- スマートフォンのカメラ
- コンパクトカメラ
- デジタル一眼レフ
- ミラーレスカメラ
最初の2つのタイプは典型的な "ポイント・アンド・シュート "であるため、最も使いやすい。
スマートフォンのカメラ
ここ数年、スマートフォンに内蔵されたカメラやソフトウェアのクオリティは本当に素晴らしくなっている。実際、訓練された目で見ても、同じ設定で撮影されたiPhone 11/12の写真とデジタル一眼レフカメラの写真の違いを見分けるのは難しいことがある。
一般的な利点：
- 軽量・コンパクト
- 使いやすい
- いつでもアクセス可能
- 電話で直接編集可能
一般的な欠点
- 内蔵レンズは多かれ少なかれ制限されます。
- フルマニュアルコントロールの可能性は限られている
- 光学ズームがないため、遠距離からの撮影が難しい
- 小型センサー
- RAWで撮影できる可能性は限られている
コンパクトカメラ
スマートフォンのカメラがハードウェアだけでなくソフトウェアも向上し続けているため、コンパクトカメラの市場は徐々に縮小している。しかし、写真をもう少し真剣に撮りたいが、小金をかけたくないという人には、一般的なスマートフォンのカメラよりもコンパクトカメラの方が優れている点がまだいくつかある。
一般的な利点：
- 光学ズーム（レンズの物理的ズーム）
- スマートフォンより大きなイメージセンサー
- マニュアル設定のフルコントロール
- RAWでの撮影が可能
一般的な欠点
- レンズがカメラ本体に固定されているため、必要に応じて他のレンズに交換することができない。
- スマートフォン並みの価格
デジタル一眼レフカメラ
プロ写真家への第一歩は、デジタル一眼レフカメラを手に入れることだ。DSLRはデジタル一眼レフの略で、本格的なプロの撮影者にとっては一般的な技術だ。
このシステム自体は完全にモジュール化されており、撮影の種類に応じて別のカメラボディと異なるレンズを組み合わせることができる。マクロ（クローズアップ）から広角、望遠（光学大ズーム）まで、このシステムですべて可能だ。
デジタル一眼レフの仕組みはこうだ：カメラボディ内のミラーが、レンズから入ってきた光をプリズム（または追加のミラー）に反射させ、ファインダー内に取り込みます。シャッターボタンを押すと、ミラーが反転してシャッターが開き、光がイメージセンサーに当たって最終的な画像が撮影される。
一般的な利点：
- レンズとストロボのフルモジュラー
- より良い画質
- 大型センサー
- マニュアル設定のフルコントロール
- RAWで撮影
一般的な欠点
- スマートフォンやコンパクトカメラに比べてかさばる、重い
- ボディとレンズの組み合わせは6万ドルもする。
- 学び、理解し、使いこなすには多くの練習が必要だ
ミラーレスカメラ
ミラーレスカメラは多くのプロが使用している。デジタル一眼レフカメラよりもはるかにコンパクトで、重量も軽い。
ミラーレスカメラでは、光がレンズを通ってイメージセンサーに到達し、イメージセンサーが背面スクリーンにプレビュー画像を表示する。また、電子ビューファインダー（EVF）によりセカンドスクリーンを提供するモデルもある。
一般的な利点：
- レンズとストロボのフルモジュラー
- より良い画質
- 大型センサー
- マニュアル設定のフルコントロール
- サイレントモードでの撮影の可能性
- RAWで撮影
一般的な欠点
- ボディとレンズの組み合わせは6万ドルもする。
- 学び、理解し、使いこなすには多くの練習が必要だ
では、どれがあなたに最も適しているのだろうか？
結局のところ、あなたがどれだけ真剣に写真を撮りたいかということに尽きる。スマートフォンの画質に満足していて、1000～2000ドル相当のカメラ機材を使いたくないのであれば、スマートフォンのままでいるべきだろう。
どのスマートフォンを持っているかにもよるが、RAWでの撮影の可能性を調べておくと、編集プロセスで大いに役立つだろう。例えば、アップルはiPhone 12 ProとPro Maxと共に独自のRAWフォーマット（ProRAW）をリリースしたばかりだ。
しかし、1、2段階ステップアップしたいのであれば、専用カメラへの投資を検討してほしい。私は個人的にソニーA7iii（ミラーレス）で撮影しているが、これと私のかなり時代遅れのiPhone 7 Plusとの画質の差は大きく、正直比較にならないほどだ。
YouTubeが一番の味方だ。キヤノンとソニーの2つのブランドから始めると良いだろう。自分がどの価格帯に足を踏み入れる用意があるかを調べ、中古市場に目を通すことも忘れずに。
3.シャッタースピード、絞り、ISO
- それらを理解し、使いこなす。
露出（写真の明るさ、暗さ）をコントロールするこれらの3つのツールは、写真をできるだけきれいに見せる方法を理解する上で非常に重要です。
それぞれが何をするのか、さらに深く掘り下げてみよう。
シャッタースピード
シャッター」とは何ですか？シャッターとは、カメラの中にある小さな「幕」のことで、イメージセンサーの上を素早く転がり、短時間だけセンサーに光を当てます。シャッターがイメージセンサーに光を当てる時間が長いほど、画像は明るくなります。シャッターが速ければ速いほど、センサーに入る光が少なくなるため、画像は暗くなります。
シャッターがイメージセンサーに光を当てる時間をシャッタースピードといい、1秒の端数で表します。シャッタースピードが1/5秒の方が、1/500秒のシャッタースピードよりも、より多くの光がイメージセンサーに触れることができ、明るい写真を撮ることができます。ですから、写真を撮っていて暗すぎる場合は、シャッタースピードを遅くして、カメラがより多くの光を集めるようにすればよいのです。
シャッタースピードは、動く被写体を撮影する際のブレの量をコントロールする主な役割も担っており、シャッターが遅くなるほどブレが大きくなる。
シャッタースピードを遅く設定し、動く被写体に合わせてパンするのがクールなテクニックだ。正しく行えば、被写体にはピントが合うが、背景にはモーションブラーがかかる。これがうまくいくには、被写体がフレーム内で動くのと同じスピードでパンする必要がある。
開口部
絞りとは、レンズにある小さな羽根のことで、カメラに入る光の量をコントロールする。ブレードは「丸い」形状をしており、絞りを広げたり、小さな穴に絞ったりすることができる。絞りを開けて撮影すると、絞りを絞って小さな穴にした場合よりも多くの光がカメラに入り、カメラに入る光は少なくなります。
絞りの大きさはF値で表される。F22のようにF値が大きいと絞りの穴が非常に小さいことを意味し、F1.4のようにF値が小さいと絞りが開放であることを意味します。しかし、絞りの大きさは写真の明るさや暗さだけでなく、被写界深度、つまり被写体の背景のボケ具合もコントロールします。
背景がボケている人物を撮りたい場合は、レンズが許す限り開放（できるだけF値を小さく）で撮影する。風景を撮りたいのであれば、シーン全体にシャープなピントが合うように絞りを小さく（F値を大きく）する。しかし、ほとんどのレンズは、F値を例えばF22まで最大にすると、コントラストと全体的なシャープネスが失われることに留意してください。
国際標準化機構
ISOは、カメラのソフトウェアを使って光に対する感度を上げ、露出をコントロールする。ISOを2000のように高くすると、100のような低いISOよりも明るい写真が撮れる。ISOを上げると画像が粗くなるという欠点がある。
夜間にスマートフォンで撮影した写真を少し拡大すると、粒子が多く含まれていることに気づいたことがあるだろう。これは、カメラが暗いシーンを補正しようとしてISO感度を高くしたためで、粒子が多くなっている。
私の個人的な好みとしては、特に編集作業で写真をトリミングする予定がある場合は、ISO1000以上の撮影は避けたい。写真に粒状感やノイズを加えることが芸術的なスタイルになることもあるので、カメラで撮った写真をそのまま受け入れるかどうかは、最終的にはあなた次第だ。
ボーナス：焦点距離
焦点距離は、レンズの収束点とカメラのセンサーとの間の距離（ミリメートルで測定）です。数字が小さいほど画角が広く、より多くのシーンを写すことができ、数字が大きいほど画角が狭くなります。
焦点距離は、いくつかの方法で写真の外観と品質に影響を与える：
視野：焦点距離は、1枚の画像に写るシーンの範囲を決定する。焦点距離の短いレンズは広角レンズと呼ばれ、1枚の画像で広い視野を得ることができる。焦点距離が長いレンズは望遠レンズと呼ばれ、視野が狭くなる。
被写界深度：焦点距離が長いレンズは被写界深度が浅い傾向があり、特定の距離の小さな被写体にピントを合わせることができる。一方、焦点距離が短いレンズは被写界深度が深く、より広い範囲にピントを合わせることができる。
遠近感：焦点距離もまた、画像の遠近感やスケールを変えることができる。焦点距離が短いレンズは遠近感を「拡大」し、写真内の要素間に空間があるように見せます。一方、望遠レンズはフレーム内の要素を重ねて遠近感を「圧縮」し、被写体に焦点を合わせる傾向があります。
焦点距離の異なるグループ
超広角（24mmまで）
これらのレンズは魚眼レンズと呼ばれることもあり、視野が非常に広い。また、これらのレンズのほとんどは、写真の側面を歪ませ、直線が少し曲がって見えるようにする。
標準広角（24mm～35mm）
焦点距離が小さく、広角だと画像が歪むことがある。このサイズのレンズでは、歪みは最小限に抑えられ、画像はより自然に見える。
標準レンズ（35mm～70mm）
これらの汎用性の高いレンズは、ポートレートから風景まで、あらゆるタイプの写真撮影に適している。これらのオールインワンレンズは、人間の目が世界を見るのとほぼ同じように画像を描写し、絞りによって浅い被写界深度にも深い被写界深度にも簡単に調整できる。
望遠レンズ（70mm～200mm以上）
望遠鏡のように遠くの被写体をとらえるのに理想的なレンズだ。被写体と背景を圧縮するのに最適なレンズで、背景が被写体にぐっと近づいて見えるが、非常にぼやけている。望遠レンズは被写界深度が浅いことが多い。
4.構図、照明、カメラ設定
- 写真の撮り方
作曲とは何か？
構図とは、見る人の視線を写真の中の重要な被写体に誘導する方法です。良い構図は、たとえ内容が特に面白くなくても、素晴らしい結果を生むのに役立ちます。一方、構図が悪いと、被写体がどんなに面白くても、写真が完全に台無しになってしまう。また、構図の悪さは、単純で一般的な露出のミスとは異なり、後処理で修正できるものではありません。
素晴らしい構図のための私のガイド：
1. 怠けてはいけない。膝をついて立とうが、丘に登ろうが、常に新しいアングルを見つけよう。目線だけで撮った写真ほどつまらないものはない。
2.常に「3分の1の法則」を意識して撮影を計画する。これは構図の一種で、画像を水平方向と垂直方向に均等に3分割し、被写体をその分割線の交点、またはいずれかの線に沿って配置するものです。私が個人的に好きな構図は「ネガティブ・ヘッドスペース」、つまり被写体がその下よりも上にスペースがある構図だ。
3.被写体の後ろに気が散るような要素がないようにし、常に背景がきれいな状態を目指す。
4.被写体と背景の間には常に十分な距離を保ちましょう。そうすることで、背景がぼやけ、被写体とのコントラストが増し、写真に奥行きが出ます。
5.つまり、前景と背景の両方をぼかす。写真に奥行きを出すために、グローブなどでレンズを少し覆うだけで十分な場合もあります。
照明
照明が悪いと、写真全体が台無しになってしまう。真昼の直射日光の下での撮影はできるだけ避けましょう。この光は非常にきつく、すべてのものを過度なコントラストにしてしまい、ポストでの編集が難しくなります。
しかし、真昼間に撮影したい、またはしなければならない場合は、十分な影のある場所を見つけるようにし、背景として日光や日の当たる場所がないように留意してください。
素晴らしい写真を撮るには、日の出や日没前後の太陽の位置が低い「ゴールデンタイム」が最適だ。太陽の位置が低いため、光がとても暖かく柔らかくなり、ポストプロダクションでの編集がしやすくなります。
ここでは、真昼の直射日光とゴールデンアワーのコントラストの違いを見ることができる：
ルームセッティング
では、最適なカメラ設定とは？それは状況や撮影方法によって異なります。
経験則から言うと、私の優先順位はこんな感じだ：
- ISO- できるだけ低く
- 絞り- 被写体が許す限り絞る。
- シャッタースピード-完璧な露出のための最後の調整
まず、写真に不要な粒子が写り込まないように、ISO感度をできるだけ低く保ちたい。
次に、私は遠くから撮影する場合、絞り（F値）をできるだけ開放（最低F値）にする。これは、被写体が背景から「飛び出す」ようにしたいからだ。
3つ目は、写真全体が適正露出になるようにシャッタースピードを調整することです。動いている被写体を撮影する場合、背景のモーションブラーを狙わないのであれば、被写体がブレたりピントが合っていないように見えるのを避けるために、シャッタースピードを1/800より遅くすることはお勧めしない。
しかし、ISO感度を最低にし、絞りを開放（可能な限りF値を小さく）にし、シャッタースピードを1/800にしたとき、露出アンダー（暗すぎる）写真になってしまったら？
動いている被写体を撮るなら、今こそISOを上げ始めよう。静止した被写体を撮影する場合は、まずシャッタースピードを下げる。手元がしっかりしていれば、三脚を使わなくても1/50で問題ないはずだ。シャッタースピードが1/100程度で、それでも写真が暗すぎる場合は、ISOを上げましょう。
被写体を3Dアングルでクローズアップ撮影する際に注意すべきことは、F値をF8程度まで上げることだ。これは、写真の大部分がピンボケになるのを避けるためだ。
以下、ご覧あれ：
5.編集プロセス
- マジックが起こる場所
ソフトウェア
画像編集用のアプリケーションは数多くあり、無料のものもあれば、1回限りの支払いや毎月のサブスクリプションが必要なものもある。
私が使っているソフトウェアは、デスクトップ用のAdobe Lightroom Classicだ。AdobeにはクラウドベースのLightroom CCもあり、デバイス間ですべてが自動的に共有される。
個人的には、画面がiPhoneやiPadよりずっと大きいので、27インチのiMacで編集する方が好きだし、マウスを使って作業するのも好きだ。
Lightroomクラシックの可能性を詳しく説明し、深く掘り下げることは、このブログ記事には少し多すぎるので、私が素晴らしい結果を得るためにどのようなツールを使っているかを説明する前に、次のYouTubeビデオをご覧になることをお勧めする：
Lightroomチュートリアルの基本
私の編集プロセス
さて、Lightroomのすべてのツールで何ができるかを簡単に説明したところで、今年のインスタグラム・チャンネルで最も人気のあったBMW R1250GS Adventure 40th Anniversary Editionの写真をどのように編集したかを紹介しようと思います。この写真は13,000以上の「いいね！」を獲得しました！
ステップ1 - アスペクト比
私がいつも最初にすることは、アスペクト比を調整することです。インスタグラムでは、3つの異なるアスペクト比を使います：
- 4x5 - 標準フォーマット（以下、ここで使用）
- 1x1 - 4x5が必要ない場合、あるいは単に被写体にネガティブなヘッドスペースを与えすぎる場合
- 9x16 - ストーリーのフルスクリーン比率
ステップ2 - 基本タブ
上のビデオとは異なり、私はまずシャドウを持ち上げ、ハイライトを下げることで、写真をもう少し平坦に見せる。また、黒を上げながらコントラストを少し上げる。
ステップ3 - カーブ
今度はコントラストを導入する番で、ご覧のように各色ともカーブでそうしている。今シーズンのルックはダークでムーディーな雰囲気なので、ここではコントラストが重要です。
ステップ4 - 色の色相、彩度、輝度
ステップ3の後、画像は色が強すぎて飽和していた。まず最初に、緑を黄色に、黄色をオレンジにドラッグして色相を調整し、現在の季節（冬の終わり）に近い色にする。
次のステップは、グリーン、アクア、ブルー、パープル、マゼンタの彩度を落とし、暖色系をより存在感のある色にすることだ。
最後に、ルミナンス（各色の明るさ）を微調整し、最終的な微調整を行う。
ステップ5 - カラーグレーディング
この季節にしては少し暖色系に見えますね。これはカラーグレーディングタブで修正します。
ここでは、シャドウとハイライトを非常に微妙に調整し、やりすぎないように注意しながら、どちらもブルートーンにドラッグする。
ステップ6 - ディテール＆キャリブレーション
写真をもう少し鮮明に見せるために、少量のシャープネスを加える。
キャリブレーション "タブで、赤の色相と彩度を10～15段階ほど上げて、画像をより "黄金色 "に見せる。
それから、グリーンの色相を30ほど上げ、彩度を-30ほど下げて、グリーンを寒々しく見せる。
そして、ブルーの色相と彩度を-15程度まで下げ、微妙な "コールド・マゼンタ "を与えた。
ステップ 7 - 放射状フィルターと調整ブラシ
これらの機能がなければ、私の編集はありえなかった。これらのツールは私の編集プロセスには欠かせないもので、平坦に見える写真も、実にポップで生き生きとしたものにすることができる。
これらのツールは「基本」タブのすぐ上にあり、アスペクト比を変更するには「クロップ」ツールを選択します。
放射状フィルターツールを選択し、被写体の上に円または楕円をドラッグします。ここから、ハイライト部分の露出、ハイライト、シャドウ、彩度、温度、色合いなどを調整できるようになり、画像の他の部分に影響を与えることなく、暗い部分をとても簡単に明るくすることができます。
この写真にラジアルツールを使って行った調整：
- バイクのみの全体的な影の増加
- ミニバッグとクラッシュバーの露出度アップ
- フロントタイヤの透明度が向上
- ヘッドライトガードの彩度を上げ、色相を調整。
- ウインカーデイライトの彩度アップ
- ハンドプロテクターの色相を調整
- バイクの下の地面の露出が減る
- バイク上部のデヘイズを減らし、上からの光をより明るく、霞んで見えるようにした。
フィルターツールを使っているときにショートカット「O」を押すと、選択範囲が赤くなり（デフォルト）、どの部分が影響を受けているかがわかりやすくなります（この画像のフロントタイヤを参照）。選択範囲のエッジをどの程度シャープにするかソフトにするかは、フェザーを調整することでコントロールできます。
カメラで撮ったままの写真と、同じ写真をトリミングして編集し、ソーシャルメディアに投稿できるようにした写真の違いがここにある：
この記事を楽しんでいただき、何か1つでも2つでも学んでいただければ幸いです。今後数ヶ月の間に、写真関連や舞台裏のコンテンツをもっとアップロードしていく予定なので、YouTubeチャンネルをぜひご登録ください。
それでは、今日も良い一日でありますように。
// Alex | Lone Rider Team