私の名前はアレックスです。スイス在住のスウェーデン人で、過去1年半にわたりローンライダーの写真家兼コンテンツクリエイターを務めてきました。本格的な写真撮影を始めたのは2018年初頭で、当時は自身のInstagramアカウントの質を高めることが目的でした。

これが急速に広がり、私のコンテンツの多くが大規模アカウントによって再投稿されるようになり、プラットフォーム上でのリーチが大幅に拡大しました。その後間もなく、ローンライダーから連絡があり、コラボレーションに興味があるかと尋ねられました。そして今日に至っているわけです ;-)

 

このブログ記事について

始める前に、ご理解ください：このブログ記事は、素晴らしい写真を撮影する唯一の方法として捉えるべきではありません！

写真は芸術であり、無数の異なるスタイルや手法が存在します。多くの皆様からこのチュートリアルをリクエストいただきましたので、私のスタイルと、ワークフローを通じてそれを実現する方法を共有したいと思います。

この記事では、2021年に写真の腕を即座に向上させるために知っておくべき基本を解説します！

取り上げる内容

• ファイル形式 - 何をどう使うべきか、その理由
• 異なるカメラ - どのカメラがあなたに最適でしょうか？
• シャッタースピード、絞り、ISO - 理解と習得
• 構図、照明、カメラ設定 - 完璧なショットを撮る方法
• 編集プロセス - 魔法が生まれる場所

 

さあ、始めましょう！

1. ファイル形式

ご存知かもしれませんが、世の中には数多くの異なるファイル形式が存在します：JPEG、GIF、TIFF、PNGなどです。写真においては特定の形式が優れている一方、例えば画像の一部を透明にする必要がある場合などには他の形式がより適しています。

写真家の間で最もよく使われているものを確認していきましょう。

JPEG

JPEGは圧倒的に最も一般的なファイル形式であり、ほぼ全ての（スマートフォン）カメラのデフォルト設定です。また、ウェブ上で目にするほとんどの画像もJPEG形式で保存されています。

しかし、カメラがJPEGファイルを作成する際には、いくつかの処理が行われます。まず、カメラはデータ圧縮を行い、ファイルサイズを小さくします。これは主に容量節約のためです。JPEGファイルには、カメラが最初に撮影したデータの約4分の1しか含まれず、つまり大部分のデータが破棄されることになります。

 

その一部は色データであり、利用可能な色数を減らすことで処理されます。ただしJPEG形式では依然として多くの色を保持できます。最大の影響はハイライトとシャドウ部分で生じ、多くのディテールが失われる可能性があります。

さらに、カメラは画像を鮮明で色彩豊かに見せるため、背景処理を施します。JPEGファイルが生成されるまでに、微妙な量のシャープネス、コントラスト、彩度が追加されます。これはもちろん、自分で編集作業をしたくない場合には素晴らしい機能ですが、写真家として完全な制御を望むなら、RAWファイルの出番です。

RAW

実際には、RAWというファイル形式は存在しません。各カメラは、イメージセンサーから受け取ったデータを独自の方法で束ねて、独自のファイル（ソニーは.ARW、ニコンは.NEF、キヤノンは.CR2など）を作成します。 JPEGと比較すると、RAWファイルは通常3～4倍の容量になります。これはファイルからデータが一切破棄されないためです。

以下はJPEGとRAWファイルの容量差を示す例です。全ての写真は私のソニーA7iiiで撮影しました：

JPEG画像 - オリジナル

露出不足のオリジナル（カメラから直接出力）

 

JPEG画像 - 補正済み露出

露出を上げてシャドウを明るく調整した画像。

後処理で露出を上げた際、以前暗かった部分がどれほど崩れ始めたかがはっきりと確認できます。

 

RAW画像 - オリジナル

露出不足のオリジナル、カメラから直接出力した状態。

 

RAW画像 - 補正済み露出

露出を増やしシャドウを明るく調整した画像。

JPEGと比較すると、暗い部分に「隠された」データがはるかに多く存在していた。

結論

ご覧の通り、RAWファイルにはJPEGに比べてはるかに多くのデータが「隠されている」ため、例えば暗い部分を明るくしても画像が崩れ始めることなく調整できるなど、RAWファイルでの作業はより魅力的です。

 

---

 

2. 異なるカメラ

アナログカメラの他に、写真撮影用のカメラは基本的に4種類ある：

• スマートフォンカメラ
• コンパクトカメラ
• デジタル一眼レフカメラ
• ミラーレスカメラ

最初の2種類は典型的な「ポイントアンドシュート」カメラであるため最もユーザーフレンドリーですが、後者の2種類はより多くの練習と技術が必要となるものの、優れた結果をもたらす可能性があります。

 

スマートフォンカメラ

ここ数年、スマートフォンの内蔵カメラとソフトウェアの品質は驚くほど向上した。実際、訓練された目であっても、同じ設定で撮影されたiPhone 11/12の写真とデジタル一眼レフカメラの写真の違いを見分けるのは、時に非常に難しい。

一般的な利点：

• 軽量でコンパクト
• 使いやすい
• いつでもアクセス可能
• スマートフォンで直接編集可能

一般的な欠点：

• ほぼ内蔵レンズに限定されます
• 完全な手動制御への可能性が限定されている
• 光学ズーム機能がないため、遠距離からの撮影が難しくなる
• 小型センサー
• RAW撮影の機会が限られる場合がある

コンパクトカメラ

スマートフォンのカメラがハードウェアとソフトウェアの両面で進化を続ける中、コンパクトカメラの市場は徐々に縮小している。しかし、写真撮影をもう少し真剣に考えつつも、多額の費用をかけたくないという場合には、コンパクトカメラがスマートフォンのカメラよりも優れている点がいくつか存在する。

 

一般的な利点：

• 光学ズーム（レンズの物理的なズーム）
• スマートフォンよりも大きなイメージセンサー
• マニュアル設定の完全な制御
• RAW形式で撮影可能

一般的な欠点：

• レンズはカメラ本体に固定されており、必要に応じて他のレンズに交換することはできません
• スマートフォンと同じくらい高価

 

デジタル一眼レフカメラ

プロの写真撮影への第一歩は、デジタル一眼レフカメラ（DSLR）を手に入れることです。DSLRはDigital Single Lens Reflexの略称で、本格的な撮影やプロ向けの一般的な技術です。

このシステム自体は完全にモジュール式であり、撮影内容に応じて別売りのカメラ本体と様々なレンズを組み合わせることができます。 マクロ（接写）、広角、望遠（大倍率光学ズーム）まで、あらゆる撮影が可能となります。

デジタル一眼レフカメラの仕組みは次の通りです：カメラ内部のミラーがレンズから入射した光をプリズム（または補助ミラー）へ反射し、ファインダーに導くことで構図を確認できます。シャッターボタンを押すとミラーが跳ね上がり、シャッターが開いて光がイメージセンサーに到達。これにより最終的な画像が記録されます。

一般的な利点：

• レンズとフラッシュが完全にモジュール式
• より良い画質
• 大型センサー
• マニュアル設定の完全な制御
• RAW形式で撮影する

一般的な欠点：

• スマートフォンやコンパクトカメラと比べてかさばり、重い
• 非常に高額になる可能性があり、ボディとレンズの組み合わせは最大60,000ドルまでかかることがある
• 習得し、理解し、習得するには多くの練習が必要だ

 

ミラーレスカメラ

ミラーレスカメラは多くのプロが使用している機種です。デジタル一眼レフカメラよりもはるかにコンパクトで軽量です。

ミラーレスカメラでは、光がレンズを通過して直接イメージセンサーに到達します。このセンサーが画像のプレビューを捉え、背面スクリーンに表示します。これはスマートフォンのカメラと同じ仕組みです。一部のモデルでは、電子ビューファインダー（EVF）によるセカンドスクリーンも備えており、明るい日光下でより良い視認性を得るために、目を近づけて使用できます。

一般的な利点：

• レンズとフラッシュが完全にモジュール式
• より良い画質
• 大型センサー
• マニュアル設定の完全な制御
• サイレントモードでの撮影の可能性
• RAW形式で撮影する

一般的な欠点：

• 非常に高額になる可能性があり、ボディとレンズの組み合わせは最大60,000ドルまでかかることがある
• 習得し、理解し、習得するには多くの練習が必要だ

​

では、どれがあなたに最も適しているでしょうか？

結局のところ、写真にどれほど真剣に取り組みたいか次第です。スマートフォンの画質に満足していて、1000～2000ドル相当のカメラ機材に投資したくないなら、スマートフォンを使い続けるのが良いでしょう。

持っているスマートフォンによっては、RAW撮影の可能性を調べてみてください。編集作業において非常に役立ちます。 例えばAppleはiPhone 12 Pro/Pro Maxと共に独自RAWフォーマット（ProRAW）を発表しました。

しかしレベルアップを目指すなら、専用カメラへの投資を検討しましょう。私はソニーA7iii（ミラーレス）を使用していますが、旧式のiPhone 7 Plusとの画質差は圧倒的で、正直比較対象になりません。

皆さんへのアドバイスは、様々なカメラをリサーチすること。YouTubeが最高の味方です。キヤノンとソニーは始めに調べるのに最適なブランド。自分がどの価格帯まで出せるか見極め、中古市場も忘れずにチェックしましょう。

---

 

3. シャッタースピード、絞り、ISO
- 理解と習得

露出（写真の明るさ）を制御するこれら3つのツールは、写真を可能な限り見栄え良くする方法を理解する上で極めて重要です。

それぞれの機能について詳しく見ていきましょう。

シャッター速度

シャッターとは何か？シャッターとはカメラ内部の小さな「カーテン」であり、画像センサーの上を素早く巻き上げ、短時間だけ光をセンサーに照射させる役割を担います。シャッターが開いている時間が長ければ長いほど、画像は明るくなります。シャッターが速いほど、センサーに入る光量が減るため、画像は暗くなります。

シャッターが光を画像センサーに当てる時間をシャッタースピードと呼び、秒の分数で測定されます。1/5秒のシャッタースピードは、1/500秒のシャッタースピードよりも多くの光を画像センサーに当てるため、より明るい写真が得られます。したがって、撮影した写真が暗すぎる場合は、シャッタースピードを遅くしてカメラがより多くの光を集められるようにすることができます。

シャッタースピードは、動く被写体を撮影する際の写真におけるブレの量を制御する主な役割も担っています。シャッターが遅いほど、より多くのブレが生じます。

練習に役立つクールなテクニックは、シャッタースピードを遅く設定し、動く被写体に合わせてパン（追尾撮影）することです。正しく行えば、被写体はピントが合い、背景には強い動きのブレが生まれます。この効果を得るには、フレーム内で被写体が動く速度と同じ速さでパンする必要があります。

 

開口

絞りとは、レンズ内に配置された小さな羽根状の部品群で、カメラに入る光の量を制御します。これらの羽根は「円形」の開口部を形成し、大きく開くことも、小さな穴まで閉じることもできます。絞りを全開にして撮影すると、絞りを小さな穴まで閉じた状態よりも多くの光がカメラに入ります。

絞りの大きさはF値で表されます。 f/22のような高いf値は絞りの穴が非常に小さいことを意味し、f/1.4のような低いf値は絞りが全開であることを示します。しかし、絞りの大きさは写真の明るさや暗さだけでなく、被写界深度（被写体の背景がぼける程度、いわゆるボケ）も制御します。

 

 

人物を背景ぼけで撮影したい場合は、レンズが許す限り絞り開放（可能な限り低いF値）で撮影すべきです。 風景を撮影したい場合は、小さな絞り値（高いf値）を使用し、シーン全体をシャープに写す必要があります。ただし、f値を最大値（例えばf/22）に設定すると、ほとんどのレンズではコントラストや全体的なシャープネスが低下することを覚えておいてください。

 

ISO

ISOはカメラ内のソフトウェアを使用して感度を調整し、露出を制御します。2000などの高いISO値は、100などの低いISO値よりも明るい画像を生成します。ISO値を上げると画像が粗くなるという欠点があります。

スマートフォンで夜間に撮影した写真を少し拡大すると、粒子が目立つことに気づいたことがあるでしょう。これはカメラが暗いシーンを補正しようと高ISOを選択したためで、その結果粒子が目立つようになります。

個人的な好みとしては、ISO1000以上の設定での撮影は避けるようにしています。特に、編集過程で写真をトリミングする予定がある場合はなおさらです。ほとんどの場合、私はそうしています。時には、写真に粒状感やノイズを加えることが芸術的なスタイルとなることもあります。ですから、カメラから直接出力された画像にどの程度の粒状感を許容するかは、最終的にはあなた次第です。

 

ボーナス：焦点距離

焦点距離とは、レンズの収束点とカメラのセンサー間の距離（ミリメートル単位）を指します。焦点距離はカメラが捉えられる画角を決定し、数値が小さいほど広角となりより広い範囲を写し出します。逆に数値が大きいほど画角は狭くなります。


焦点距離は写真の見た目や品質に複数の影響を与えます：

視野角：焦点距離は、画像に収まる被写体の範囲を決定します。焦点距離の短いレンズは広角レンズと呼ばれ、1枚の画像でより広い視野を得られます。焦点距離の長いレンズは望遠レンズと呼ばれ、視野は狭くなります。

被写界深度:焦点距離の長いレンズは被写界深度が浅くなる傾向があり、特定の距離にある小さな被写体に焦点を合わせやすくなります。 一方、焦点距離が短いレンズは被写界深度が深く、より広い範囲の被写体をピント合わせできます。

遠近感：焦点距離は画像の遠近感やスケールも変化させます。焦点距離が短いレンズは遠近感を「広げる」ため、写真内の被写体間に空間が広く見える効果があります。一方、望遠レンズはフレーム内の被写体を「圧縮」するように積み重ね、被写体に焦点を集中させる傾向があります。

焦点距離の異なるグループ

超広角（最大24mm）

これらのレンズは魚眼レンズとも呼ばれ、非常に広い視野角を持っています。また、ほとんどの魚眼レンズは画像の端を歪ませ、直線が少し曲がって見えるようになります。

 

 

標準広角（24mm - 35mm）

焦点距離が短く画角が広いと、画像が歪むことがあります。このサイズのレンズでは歪みが最小限に抑えられ、より自然な画像が得られます。

 

標準レンズ（35mm - 70mm）

これらの万能レンズは、ポートレートから風景まで、ほぼあらゆる種類の写真撮影に適しています。これらのオールインワンレンズは、人間の目が世界を見るのと同じような方法で画像を再現し、絞り値に応じて浅い被写界深度から深い被写界深度まで簡単に調整できます。

 

望遠レンズ（70mm～200mm以上）

これらのレンズは、望遠鏡のように遠くの被写体を引き立たせるのに最適です。被写体と背景を圧縮する効果に優れており、背景が被写体に非常に近く見える一方で、背景はかなりぼやけて写ります。望遠レンズは、撮影対象がすべて遠くにある場合を除き、被写界深度が浅くなることがよくあります。

 

---

 

4. 構図、照明、カメラ設定
- 写真を完璧に撮る方法

構成とは何か？

構図とは、写真の重要な被写体へ視線を誘導する方法です。優れた構図は、内容自体が特に興味深くなくても、素晴らしい結果を生み出す助けとなります。一方、悪い構図は、被写体がどれほど興味深いものであっても、写真を完全に台無しにしてしまう可能性があります。また、単純で一般的な露出ミスとは異なり、不適切な構図は通常、後処理で修正できるものではありません。

優れた構図のための私のガイド：

1. 怠けてはいけない常に新しいアングルを探そう。膝をついて撮影しても、丘を登っても構わない。目線の高さからしか撮らない写真ほど退屈なものはない。

 

2. 常に「三分割法」を意識して構図を決めましょう。これは画像を水平・垂直方向に均等に三分割し、被写体をそれらの分割線の交点、あるいは分割線自体に沿って配置する構図技法です。私個人の好みは「ネガティブヘッドスペース」で、被写体の上方に下方向よりも広い空間を確保する構図を指します。

 

3. 被写体の背後に気を散らす要素を置かないようにし、常に背景をすっきりさせることを心がけましょう。

 

4. 被写体と背景の間には常に十分な距離を保ってください。これにより背景がよりぼやけ、被写体とのコントラストが増すため、写真の奥行き感が高まります。

 

5. 被写界深度を深くして撮影するとは、前景と背景の両方がぼける状態を指します。例えば手袋などでレンズの一部を少し覆うだけで、写真の奥行き感を増すのに十分な場合もあります。

 

照明

これは非常に重要な考慮事項です——悪い照明は写真全体を台無しにしてしまいます。真昼の直射日光下での撮影は可能な限り避けてください。この光は非常に厳しく、あらゆるものに過度なコントラストを与え、後処理での編集を困難にします。

ただし、昼間に撮影する必要がある場合は、十分な影がある場所を探し、背景に太陽光や日当たりの良い場所を置かないように注意してください。暗い被写体に合わせてカメラ設定を補正すると、これらの領域は簡単に「焼き付き」が生じます。

素晴らしい写真を撮るのに最適な時間は「ゴールデンアワー」です。これは日の出前後や日没前後、太陽が低い位置にある時間帯を指します。太陽の位置が低いため、光が非常に暖かく柔らかくなり、後処理での編集が容易になります。

ここでは、真昼の直射日光とゴールデンアワーのコントラストの違いを見ることができます：

 

カメラ設定

では、最適なカメラ設定とは何でしょうか？それは状況や撮影方法によって大きく変わります。

経験則として、私の優先順位は次のようになります：

1. ISO- 可能な限り低い
2. 絞り- 被写体が許す限り最小に
3. シャッタースピード- 完璧な露出のための最終調整

まず第一に、写真に不要な粒状感が生じないように、ISO感度は可能な限り低く抑えることを心がけています。この調整は後処理で対応するのが私の好みです。

第二に、遠距離から撮影する際は、絞り値（F値）を可能な限り開放（最小F値）に設定します。被写体を背景から際立たせたいからです。

第三に、全体の適切な露出を得るためにシャッタースピードを調整します。動く被写体を撮影する場合、背景に動きのブレを意図的に加えたいのでない限り、被写体がぼやけたりピントが合っていないように見えるのを避けるため、1/800秒より遅いシャッタースピードはおすすめしません。ただしこれは、動く被写体に合わせてパンニングする場合にのみ適用されます。

しかし、ISOを最低設定にし、絞り開放（可能な限り低いF値）、シャッター速度1/800秒で撮影しても露出不足（暗すぎる）になる場合はどうすればよいでしょうか？

動く被写体を撮影している場合、ここでISOを上げていく必要があります。静止した被写体を撮影している場合は、まずシャッター速度を下げてください。 手ブレが心配なら、三脚を使わずに1/50秒なら問題ないはず。 シャッター速度が1/100程度でも画像が暗すぎる場合は、ISOを上げてみてください。

被写体を3D角度でクローズアップ撮影する際の注意点として、f値を約f/8まで上げることをお勧めします。これは、意図しない場合を除き、画像の大部分がボケてしまうのを防ぐためです。

下記をご覧ください：

 

 

 

---

 

5. 編集プロセス
- 魔法が生まれる場所

ソフトウェア

画像編集用のアプリケーションは数多く存在し、無料のものもあれば、1回限りの支払いまたは月額サブスクリプションが必要な場合もあります。

私が使用しているソフトウェアはデスクトップ版のAdobe Lightroom Classicです。AdobeにはLightroom CCというクラウドベースのバージョンもあり、こちらではすべてのデータがデバイス間で自動的に共有されます。

個人的には、iPhoneやiPadよりも画面がはるかに大きい27インチのiMacでの編集を好みます。また、マウスでの作業も好みです。

Lightroom Classicの全機能を詳細に解説するのはこのブログ記事の範囲を超えますので、優れた結果を得るために私が使用するツールを説明する前に、以下のYouTube動画を視聴することをお勧めします：

Lightroomチュートリアル基本編

 

私の編集プロセス

Lightroomの各ツールの概要をご理解いただいたところで、今年インスタグラムで最も人気を博した写真の一つ、BMW R1250GSアドベンチャー40周年記念モデルを撮影した作品の編集手順をご紹介しましょう。この写真は13,000件以上の「いいね！」を獲得しました。ご支援ありがとうございます！

ステップ1 - アスペクト比

私がいつも最初に行うのはアスペクト比の調整です。Instagramでは3種類のアスペクト比を使用しています：

• 4x5- 標準フォーマット（以下で使用）
• 1x1- 4x5が不要な場合、あるいは被写体にネガティブな余白を与えすぎる場合
• 9x16- ストーリー用フルスクリーン比率

横向きフォーマットは絶対に使いません。写真が私の好みよりズームアウトしすぎてしまうからです。

 

 

ステップ2 - 基本タブ

上記の動画とは異なり、私はまずシャドウを上げてハイライトを下げることで、画像を少しフラットに見せます。また、ブラックを上げる際にコントラストも少し上げます。

 

ステップ3 - カーブ

さて、ここでコントラストを紹介する段階です。ご覧の通り、各色ごとにカーブ上で調整しています。今シーズンの私のスタイルは暗く陰鬱な雰囲気を帯びているため、コントラストが重要な要素となります。

 

ステップ4 - 色の彩度、明度、彩度

ステップ3の後、画像の色が非常に強く彩度が高すぎました。まず最初に、色相を調整します。緑を黄色方向に、黄色をオレンジ方向にドラッグし、色を現在の季節（晩冬）に近づけるようにします。

次のステップは、緑、水色、青、紫、マゼンタの色彩を弱め、暖色系をより際立たせることです。

最後に、各色の輝度（明るさ）を微調整し、最終的な細かながらも必要な修正を加えます。

 

ステップ5 - カラーグレーディング

この写真、季節の割に暖色系に映りすぎませんか？カラーグレーディングタブで調整しましょう。

ここではシャドウとハイライトを非常に微調整し、両方を青みがかったトーンへと慎重に近づけていきます。やりすぎないように細心の注意を払います。

 

ステップ6 - 詳細調整とキャリブレーション

シャープネスを少量加え、画像をほんの少しシャープに見せるようにします。

キャリブレーションタブで、赤の色相と彩度を約10～15段階上げ、画像をより「黄金色」に見えるようにします。

次に、緑の色相を約30上げつつ彩度を約-30に下げ、緑を冷たい印象にします。

そして最後に、青系の彩度と明度を両方とも約-15まで下げ、画像に微妙な「冷たいマゼンタ」のニュアンスを加える。

ステップ7 - ラジアルフィルターと調整ブラシ

これらの機能なしでは、私の編集は決して今の形にはなりません。これらのツールは編集プロセスにおいて非常に重要であり、平板な見た目の写真を本当に際立たせ、生き生きとさせることができます。

これらのツールは「基本」タブのすぐ上にあります。アスペクト比を変更する切り抜きツールを選択する場所です。

放射状フィルターツールを選択し、被写体の上に円または楕円を描きます。ここから、強調した領域の露出、ハイライト、シャドウ、彩度、色温度、色合いなどを調整でき、画像の他の部分に影響を与えずに暗い部分を明るくするのが非常に簡単になります。

この写真で放射状ツールを使って行った調整：

• バイク全体の影のみを増やす
• ミニバッグとクラッシュバーへの露出増加
• フロントタイヤの透明度向上
• ヘッドライトガードの彩度を増加させ、色相を調整しました
• ターンシグナルデイライトの飽和度増加
• ハンドプロテクターの色相を調整した
• バイク下部の地面への露出減少
• バイク上部のデヘイズが減少したため、上方からの光がより明るくぼんやり見える

フィルターツール使用中にショートカット「O」を押すと、選択範囲が赤色（デフォルト）に変わり、影響を受ける領域（こちらの画像のフロントタイヤを参照）が視認しやすくなります。また、フェザー値を調整することで選択範囲のエッジの鋭さや柔らかさを制御できます。0は非常にシャープで、100は非常にぼやけた状態になります。

 

カメラから直接出力したショットと、同じショットをトリミング・編集してSNS投稿用に仕上げたショットの違いがここにあります：

以上です。この記事を楽しんでいただき、何かしら学んでいただければ幸いです。ぜひ当チャンネルの登録をお願いします。 YouTubeチャンネル をぜひ登録してください。今後数ヶ月で、写真関連や舞台裏のコンテンツをさらにアップロードしていく予定です。


それまで、素敵な一日を。安全運転でね 👊😎

// Alex | Lone Rider Team