Numele meu este Alex, sunt un suedez stabilit în Elveția și am fost fotograf și creator de conținut pentru Lone Rider în ultimii 1,5 ani. Am început să mă ocup serios de fotografie la începutul anului 2018, când scopul meu era să cresc calitatea propriului meu cont de Instagram.

Acest lucru a evoluat rapid și o mare parte din conținutul meu a fost repostat de conturi mai mari, ceea ce a permis o acoperire mult mai mare pe platformă. La scurt timp după aceea, am fost contactat de Lone Rider, întrebându-mă dacă sunt interesat de o colaborare. Și iată-ne astăzi ;-)

 

Despre acest articol de blog

Înainte de a începe, vă rugăm să înțelegeți: acest articol de blog nu ar trebui să fie considerat ca singura modalitate de a obține fotografii excelente!

Fotografia este o artă și există o mulțime de stiluri și moduri diferite de a o face. Vreau doar să împărtășesc cu voi stilul meu și modul în care îl obțin prin fluxul meu de lucru, deoarece mulți dintre voi ne-au cerut să facem acest tutorial.

În acest articol, vom acoperi elementele de bază pe care trebuie să le cunoașteți pentru a vă îmbunătăți instantaneu jocul fotografic pentru 2021!

Ce vom acoperi

• Formate de fișiere - ce să folosiți și de ce
• Aparate foto diferite - ce aparat ți s-ar potrivi cel mai bine?
• Viteza obturatorului, diafragma și ISO - Înțelegerea și stăpânirea lor
• Compoziție, iluminare și setări ale aparatului foto - Cum să vă realizați fotografiile
• Procesul de editare - Unde se întâmplă magia

 

Să începem!

1. Formate de fișiere

După cum probabil știți, există o mulțime de formate de fișiere diferite: JPEG, GIF, TIFF, PNG etc. Unele formate sunt mai bune decât altele atunci când vine vorba de fotografie, în timp ce alte formate sunt mai potrivite atunci când, de exemplu, aveți nevoie ca o parte a imaginii să fie transparentă.

Să trecem în revistă ceea ce este cel mai frecvent utilizat în rândul fotografilor.

JPEG

JPEG este de departe cel mai comun format de fișier - este formatul implicit al aproape fiecărui aparat foto (smartphone). JPEG este, de asemenea, formatul majorității imaginilor pe care le vedeți pe web.

Dar atunci când aparatul foto creează un fișier JPEG, se întâmplă câteva lucruri. În primul rând, aparatul foto comprimă datele, astfel încât dimensiunea fișierului devine mai mică și acest lucru se face în primul rând pentru a economisi spațiu. Un fișier JPEG va conține doar aproximativ un sfert din datele pe care camera dvs. le-a capturat inițial, ceea ce înseamnă că o mare parte din date sunt eliminate.

 

O parte din acestea sunt date color, ceea ce se realizează prin reducerea numărului de culori disponibile - chiar dacă există încă o mulțime de culori disponibile în JPEG-uri. Cel mai mare impact va fi în evidențe și umbre, unde se pot pierde multe detalii.

În plus, aparatul dvs. foto va adăuga o procesare de fundal imaginii pentru a o face să pară clară și colorată. Cantități subtile de claritate, contrast și saturație sunt adăugate în momentul în care fișierul JPEG este creat. Acest lucru este, desigur, ceva grozav dacă nu doriți să treceți prin procesul de editare singur, dar ca fotograf doriți să dețineți controlul total și aici intervin fișierele RAW.

RAW

De fapt, nu există un format de fișier numit RAW. Fiecare aparat foto are propriul său mod de a grupa datele pe care le primește de la senzorul de imagine pentru a-și crea propriul fișier (.ARW pentru Sony, .NEF pentru Nikon, .CR2 pentru Canon etc.). În comparație cu fișierele JPEG, fișierele RAW sunt de obicei de 3-4 ori mai mari, deoarece nu se elimină date din fișier.

Iată un exemplu de cât de mare este diferența dintre fișierele JPEG și RAW, toate fotografiile au fost făcute cu Sony A7iii:

Imagine JPEG - original

Original subexpus direct din cameră.

 

Imagine JPEG - expunere corectată

Imagine ajustată prin creșterea expunerii și ridicarea umbrelor.

Puteți vedea în mod clar cât de mult au început să se estompeze zonele anterior întunecate atunci când am mărit expunerea în post editare.

 

Imagine RAW - originală

Original subexpus direct din cameră.

 

Imagine RAW - expunere corectată

Imagine ajustată prin creșterea expunerii și ridicarea umbrelor.

În comparație cu JPEG, mult mai multe date sunt "ascunse" în părțile întunecate.

Concluzie

După cum puteți vedea, există mult mai multe date "ascunse" într-un fișier RAW în comparație cu un fișier JPEG, iar acest lucru face ca fișierele RAW să fie mult mai atractive pentru lucru, deoarece, de exemplu, puteți lumina zonele mai întunecate fără ca imaginea să înceapă să se destrame.

 

---

 

2. Camere diferite

În afară de camerele analogice, există în principiu patru tipuri de camere pentru fotografie:

• Camere smartphone
• Camere compacte
• DSLR-uri
• Aparate foto mirrorless

Primele două tipuri sunt cele mai ușor de utilizat, deoarece sunt tipice "point and shoot's", în timp ce ultimele două necesită mai multă practică și îndemânare, dar vă pot oferi rezultate superioare.

 

Camere smartphone

În ultimii doi ani, calitatea camerelor integrate și a software-ului din smartphone-uri a devenit cu adevărat impresionantă. De fapt, chiar și pentru un ochi experimentat este uneori foarte greu să facă diferența între o fotografie de pe iPhone 11/12 și o fotografie de pe o cameră DSLR, având în vedere că au fost realizate cu aceleași setări.

Avantaje generale:

• Ușoare și compacte
• Ușor de utilizat
• Întotdeauna accesibil
• Editarea este posibilă direct în telefon

Dezavantaje generale:

• Sunteți mai mult sau mai puțin limitat la obiectivul (obiectivele) încorporat(e)
• Posibilități limitate de control manual complet
• Fără zoom optic, ceea ce îngreunează fotografiile de la o distanță mai mare
• Senzor mic
• Posibilități uneori limitate de a filma în RAW

Camere compacte

Piața aparatelor foto compacte se micșorează treptat, pe măsură ce camerele smartphone continuă să se îmbunătățească atât la nivel hardware, cât și software. Cu toate acestea, există încă câteva lucruri care fac camerele compacte mai bune decât camerele smartphone în general, dacă luați fotografia puțin mai în serios, dar nu doriți să cheltuiți o mică avere.

 

Avantaje generale:

• Zoom optic (zoom fizic al obiectivului)
• Senzor de imagine mai mare decât la smartphone-uri
• Control complet al setărilor manuale
• Poate filma în RAW

Dezavantaje generale:

• Obiectivul este fixat pe corpul camerei, nepermițându-vă să îl schimbați cu alte obiective dacă este necesar
• La fel de scump ca un smartphone

 

Camere DSLR

Primul pas către fotografia profesională este achiziționarea unei camere DSLR. DSLR vine de la Digital Single Lens Reflex și este o tehnologie comună pentru fotografii profesioniști și serioși.

Sistemul în sine este complet modular, ceea ce înseamnă că combinați un corp de cameră separat cu obiective diferite, în funcție de tipul de fotografie pe care îl faceți. Cu acest sistem este posibil orice, de la macro (prim-plan), unghi larg și telefoto (zoom optic mare).

Un DSLR funcționează astfel: O oglindă din interiorul corpului aparatului foto reflectă lumina care intră prin obiectiv până la o prismă (sau oglinzi suplimentare) și în vizor, astfel încât să vă puteți previzualiza fotografia. Când apăsați butonul obturatorului, oglinda se răstoarnă, obturatorul se deschide și lumina atinge senzorul de imagine, care captează imaginea finală.

Avantaje generale:

• Complet modular cu obiective și blițuri
• Calitate mai bună a imaginii
• Senzor mare
• Control complet al setărilor manuale
• Fotografiază în RAW

Dezavantaje generale:

• Voluminos și greu în comparație cu smartphone-urile și camerele compacte
• Pot fi foarte scumpe, o combinație corp+obiectiv poate costa până la 60 000 de dolari
• Este nevoie de multă practică pentru a învăța, a înțelege și a stăpâni

 

Aparate foto mirrorless

Aparatele foto mirrorless sunt cele pe care le folosesc mulți profesioniști. Acestea sunt mult mai compacte și cântăresc mai puțin decât o cameră DSLR.

Într-un aparat foto fără oglindă, lumina trece prin obiectiv și ajunge direct pe senzorul de imagine, care captează o previzualizare a imaginii pentru a fi afișată pe ecranul din spate - la fel ca un aparat foto smartphone. Unele modele oferă, de asemenea, un al doilea ecran prin intermediul unui vizor electronic (EVF) pe care îl puteți apropia de ochi pentru o vizualizare mai bună atunci când sunteți în lumina puternică a soarelui.

Avantaje generale:

• Complet modular cu obiective și blițuri
• Calitate mai bună a imaginii
• Senzor mare
• Control complet al setărilor manuale
• Posibilități de fotografiere în modul silențios
• Fotografiază în RAW

Dezavantaje generale:

• Pot fi foarte scumpe, o combinație corp+obiectiv poate costa până la 60 000 de dolari
• Este nevoie de multă practică pentru a învăța, a înțelege și a stăpâni

​

Deci, care este cea mai potrivită pentru dvs.?

În cele din urmă, totul se reduce la cât de serios vrei să devii cu fotografia. Dacă sunteți mulțumit de calitatea pe care o produce smartphone-ul dvs. și nu doriți să cheltuiți în jur de 1 000 - 2 000 de dolari pentru un aparat foto, atunci probabil că ar trebui să rămâneți cu el.

În funcție de smartphone-ul pe care îl aveți, studiați posibilitățile de fotografiere în format RAW, deoarece acest lucru vă va ajuta foarte mult în procesul de editare. De exemplu, Apple tocmai a lansat propriul său format RAW (ProRAW) împreună cu iPhone 12 Pro și Pro Max.

Dar dacă doriți să vă ridicați la un nivel sau două, luați în considerare investiția într-un aparat foto dedicat. Eu personal fotografiez cu Sony A7iii (mirrorless) și diferența de calitate a imaginii dintre acesta și iPhone 7 Plus-ul meu destul de învechit este uriașă, nu este nici măcar comparabilă, sincer să fiu.

Sfatul meu pentru tine este să faci niște cercetări cu privire la diferite camere, YouTube este cel mai bun prieten al tău aici. Canon și Sony sunt două mărci excelente pentru început. Aflați în ce gamă de prețuri sunteți pregătit să intrați și nu uitați să scanați piața second-hand.

---

 

3. Viteza obturatorului, diafragma și ISO
- Înțelegerea și stăpânirea acestora

Aceste trei instrumente pentru controlul expunerii (cât de luminoasă sau întunecată este imaginea) sunt esențiale pentru a înțelege cum să vă faceți fotografia să arate cât mai bine posibil.

Să analizăm în profunzime ce face fiecare dintre ele.

Viteza obturatorului

Ce este un "obturator"? Obturatorul este o mică "perdea" din aparat care se rostogolește rapid peste senzorul de imagine și permite luminii să strălucească pe senzor pentru o perioadă scurtă de timp. Cu cât obturatorul permite mai mult timp luminii să strălucească pe senzorul de imagine, cu atât imaginea va fi mai luminoasă. Cu cât obturatorul este mai rapid, cu atât imaginea este mai întunecată, deoarece mai puțină lumină este lăsată să intre în senzor.

Durata în care obturatorul permite luminii să ajungă pe senzorul de imagine se numește viteza obturatorului și se măsoară în fracțiuni de secundă. O viteză a obturatorului de 1/5 de secundă va permite mai multă lumină să atingă senzorul de imagine și va produce o imagine mai luminoasă decât o viteză a obturatorului de 1/500 de secundă. Prin urmare, dacă faceți o fotografie și este prea întuneric, puteți utiliza o viteză mai mică a obturatorului pentru a permite aparatului foto să colecteze mai multă lumină.

Viteza obturatorului este, de asemenea, principala responsabilă pentru controlul gradului de încețoșare a mișcării într-o imagine atunci când fotografiați subiecți în mișcare, cu cât obturatorul este mai lent, cu atât veți avea mai multă încețoșare a mișcării.

O tehnică interesantă de exersat este să folosiți o setare lentă a vitezei de declanșare și apoi să vă mișcați cu un subiect în mișcare. Dacă faceți acest lucru corect, subiectul va fi focalizat, dar fundalul va avea mult efect de mișcare. Pentru ca acest lucru să funcționeze, trebuie să faceți panoramarea cu aceeași viteză cu care se mișcă subiectul în cadru.

 

Deschidere

Diafragma este un mic set de lamele din obiectiv care controlează cantitatea de lumină care va intra în aparat. Lamele creează o formă "rotundă" care poate fi lărgită sau închisă până la o gaură mică. Dacă fotografiați cu diafragma larg deschisă, mai multă lumină este lăsată să intre în aparat decât dacă diafragma este închisă până la o gaură mică, lăsând mai puțină lumină să intre în aparat.

Dimensiunile diafragmei sunt măsurate prin f-stops. Un f-stop mare, cum ar fi f/22, înseamnă că orificiul diafragmei este foarte mic, iar un f-stop mic, ca de exemplu f/1,4, înseamnă că diafragma este larg deschisă. Dar mărimea diafragmei controlează mai mult decât luminozitatea sau întunecarea imaginii: controlează, de asemenea, adâncimea de câmp sau cât de mult va fi neclaritatea fundalului (bokeh) pentru subiectul dumneavoastră.

 

 

Dacă doriți să fotografiați o persoană cu un fundal neclar, ar trebui să fotografiați cu o diafragmă cât mai mare posibil (număr f cât mai mic). Dacă doriți să fotografiați un peisaj, ar trebui să utilizați o diafragmă mică (număr f mare), astfel încât întreaga scenă să fie bine focalizată. Țineți însă cont de faptul că majoritatea obiectivelor vor pierde din contrast și din claritatea generală dacă măriți la maximum numărul f, de exemplu, la f/22.

 

ISO

ISO controlează expunerea prin utilizarea software-ului din aparat pentru a-l face mai sensibil la lumină. Un ISO ridicat, cum ar fi 2000, va produce o imagine mai luminoasă decât un ISO mai scăzut, cum ar fi 100. Dezavantajul creșterii ISO este că imaginea devine mai granulată.

Probabil ați observat că o fotografie pe care ați făcut-o noaptea cu smartphone-ul dvs. conține multă granulație dacă o măriți puțin. Acest lucru se datorează faptului că aparatul foto a încercat să compenseze pentru scena întunecată alegând un ISO ridicat, ceea ce cauzează mai multă granulație.

Preferința mea personală este să evit să fotografiez cu un ISO mai mare de 1000, mai ales dacă intenționez să decuplez fotografiile în procesul de editare, ceea ce fac de cele mai multe ori. Uneori, adăugarea de granulație/zgomot la imagine este un stil artistic, astfel încât depinde de dvs. cât de multă granulație sunteți dispus să acceptați direct din aparat.

 

Bonus: Lungimi focale

Lungimea focală este distanța (măsurată în milimetri) dintre punctul de convergență al obiectivului și senzorul aparatului foto. Lungimea focală dictează cât de mult din scenă va putea surprinde aparatul foto; numerele mai mici au un unghi de vizualizare mai larg și arată mai mult din scenă, în timp ce numerele mai mari au un unghi de vizualizare mai îngust.


Lungimea focală influențează aspectul și calitatea unei fotografii în mai multe moduri:

Câmpul vizual: Lungimea focală determină cât de mult dintr-o scenă este capturată într-o imagine. Obiectivele cu distanță focală mai mică se numesc obiective cu unghi larg, deoarece vă permit să obțineți un câmp vizual mai larg într-o singură imagine. Obiectivele cu distanțe focale lungi se numesc teleobiective și au un câmp vizual mai mic.

Adâncimea de câmp: Obiectivele cu distanțe focale lungi tind să aibă o adâncime de câmp mică, ceea ce înseamnă că pot focaliza obiecte mici la anumite distanțe. În același timp, obiectivele cu distanțe focale scurte au o adâncime de câmp mai mare, ceea ce le permite să focalizeze o gamă mai largă de elemente.

Perspectiva: Distanța focală poate schimba, de asemenea, perspectiva și scara imaginilor. Un obiectiv cu o distanță focală mai mică "extinde" perspectiva, dând impresia că există mai mult spațiu între elementele din fotografie, în timp ce teleobiectivele tind să suprapună elementele din cadru pentru a "comprima" perspectiva și a vă concentra mai mult asupra subiectului.

Diferitele grupe de distanțe focale

Unghi ultra larg (până la 24mm)

Aceste obiective sunt uneori numite obiective fisheye, care au o zonă de vizualizare foarte largă. Cele mai multe dintre aceste lentile vor distorsiona și părțile laterale ale imaginii, făcând ca liniile drepte să pară puțin îndoite.

 

 

Unghi larg standard (24mm - 35mm)

Distanțele focale mai mici și un unghi mai larg pot distorsiona imaginile. Cu un obiectiv de această dimensiune, distorsiunea este minimă, iar imaginea pare mai naturală.>

 

Obiectiv standard (35mm - 70mm)

Aceste obiective versatile sunt bune pentru aproape orice tip de fotografie, de la portrete la peisaje. Aceste obiective all-in-one redau imagini aproximativ în modul în care ochiul uman vede lumea și se ajustează cu ușurință la o adâncime de câmp mică sau mare, în funcție de diafragmă.

 

Teleobiectiv (70 mm - 200 mm sau mai mult)

Aceste obiective sunt ideale pentru evidențierea unui subiect îndepărtat, așa cum o face un telescop. Sunt excelente pentru comprimarea subiectului și a fundalului, ceea ce face ca fundalul să pară mult mai aproape de subiect, fiind totuși foarte neclar. Teleobiectivele au adesea o adâncime de câmp mică, cu excepția cazului în care tot ceea ce fotografiați este departe.

 

---

 

4. Compoziție, iluminare și setările aparatului foto
- Cum să vă puneți în valoare fotografiile

Ce este compoziția?

Compoziția este o modalitate de a ghida ochiul privitorului către subiectul important din fotografie. O compoziție bună poate contribui la obținerea unui rezultat excelent, chiar dacă conținutul nu este deosebit de interesant. Pe de altă parte, o compoziție proastă poate ruina complet o fotografie, în ciuda faptului că subiectul poate fi interesant. De asemenea, o compoziție proastă nu este ceva ce puteți remedia de obicei în post-procesare, spre deosebire de erorile de expunere simple și comune.

Ghidul meu pentru o compoziție excelentă:

1. Nu fiți leneș. Încercați întotdeauna să găsiți unghiuri noi, fie că este vorba de a sta în genunchi sau de a urca un deal. Nu este nimic mai plictisitor decât fotografiile făcute doar de la nivelul ochilor.

 

2. Planificați-vă întotdeauna fotografiile ținând cont de "regula celor trei treimi". Acesta este un tip de compoziție în care o imagine este împărțită uniform în treimi, atât pe orizontală, cât și pe verticală, iar subiectul imaginii este plasat la intersecția acestor linii de divizare sau de-a lungul uneia dintre linii. Compoziția mea preferată este "negative headspace", adică subiectul tău are mai mult spațiu deasupra lui decât sub el.

 

3. Evitați elementele care distrag atenția în spatele subiectului, încercați să aveți întotdeauna un fundal curat.

 

4. Păstrați întotdeauna o distanță suficientă între subiect și fundal. Acest lucru va crește profunzimea imaginii, deoarece fundalul va fi mai neclar, crescând astfel contrastul dintre fundal și subiect.

 

5. Fotografiați "prin" lucruri, ceea ce înseamnă că aveți atât prim-plan, cât și fundal neclar. Uneori este suficient să acoperiți o parte din obiectiv cu, de exemplu, o mănușă, pentru a crea mai multă profunzime în fotografie.

 

Iluminat

Acesta este un lucru foarte important de luat în considerare - o iluminare proastă poate ruina complet o fotografie. Evitați pe cât posibil să fotografiați în lumina directă a soarelui de la mijlocul zilei, deoarece această lumină este foarte dură și face ca totul să fie prea încâlcit și greu de editat în post-procesare.

Dacă totuși doriți sau trebuie să fotografiați în miezul zilei, încercați să găsiți un loc cu o cantitate suficientă de umbre și rețineți să nu aveți lumina soarelui sau locuri luminate de soare ca fundal, deoarece aceste zone se "ard" cu ușurință atunci când compensați setările aparatului foto pentru subiectul mai întunecat.

Cel mai bun moment pentru a obține fotografii reușite este în timpul "orei de aur", adică în jurul răsăritului sau apusului, când soarele este jos. Datorită poziției joase a soarelui, lumina devine foarte caldă și moale, ceea ce facilitează editarea în post-producție.

Aici puteți vedea diferența de contrast dintre lumina directă a soarelui de la mijlocul zilei și cea din timpul orei de aur:

 

Setări de cameră

Așadar, care sunt cele mai bune setări ale aparatului foto? Ei bine, depinde de situație și de modul în care fotografiați.

Ca o regulă generală, prioritățile mele arată astfel:

1. ISO - cât mai scăzut posibil
2. Deschidere - cât de mică îmi permite subiectul
3. Viteza obturatorului - ultima ajustare pentru o expunere perfectă

În primul rând, întotdeauna vreau să păstrez ISO cât mai scăzut posibil pentru a evita granulația inutilă în fotografii - prefer să controlez acest lucru în post editare.

În al doilea rând, mențin diafragma (numărul f) cât mai deschisă posibil (cel mai mic număr f) dacă fotografiez de la distanță. Acest lucru se datorează faptului că vreau ca subiectul meu să "iasă în evidență" din fundal.

În al treilea rând, ajustez viteza obturatorului pentru a obține o expunere adecvată a imaginii de ansamblu. Atunci când fotografiați subiecți în mișcare, dacă nu urmăriți să obțineți un blur de mișcare în fundal, nu v-aș recomanda o viteză a obturatorului mai mică de 1/800 pentru a evita ca subiectul să pară neclar sau defocalizat - dar acest lucru se aplică numai atunci când efectuați panoramarea împreună cu subiectul în mișcare.

Dar ce se întâmplă dacă am cel mai mic ISO, am o diafragmă larg deschisă (cel mai mic număr f posibil), o viteză a obturatorului de 1/800 și imaginea iese subexpusă (prea întunecată)?

Dacă fotografiați un subiect în mișcare, acum este momentul să începeți să măriți ISO-ul. Dacă fotografiați un subiect static, mai întâi reduceți viteza obturatorului. Dacă aveți o mână sigură, 1/50 nu ar trebui să fie o problemă fără a utiliza un trepied. Dacă aveți o viteză a obturatorului de aproximativ 1/100 și imaginea este încă prea întunecată, măriți ISO-ul.

Un lucru care merită menționat atunci când fotografiați prim-planuri cu subiectul într-un unghi 3D, este să măriți numărul f la aproximativ f/8. Acest lucru se face pentru a evita ca cea mai mare parte a imaginii să nu fie focalizată, în cazul în care acest lucru nu este un obiectiv, desigur.

Aruncați o privire mai jos:

 

 

 

---

 

5. Procesul de editare
- Unde se întâmplă magia

Software

Există numeroase aplicații pentru editarea imaginilor, unele sunt gratuite, iar altele necesită fie o plată unică, fie un abonament lunar.

Software-ul pe care îl folosesc este Adobe Lightroom Classic pentru desktop-uri. Adobe are, de asemenea, Lightroom CC, care este o versiune bazată pe cloud, în care totul este partajat automat între dispozitivele dvs.

Personal, prefer să editez pe iMac-ul meu de 27", deoarece ecranul este mult mai mare decât iPhone-ul sau iPad-ul meu și, de asemenea, prefer să lucrez cu un mouse.

Pentru a descrie în profunzime toate posibilitățile pe care le aveți cu Lightroom Classic ar fi un pic prea mult pentru această postare pe blog, așa că vă recomand să urmăriți următorul videoclip YouTube înainte de a descrie ce instrumente folosesc pentru a obține rezultate excelente:

Noțiuni de bază ale tutorialului Lightroom

 

Procesul meu de editare

Acum că aveți o scurtă prezentare generală a tuturor instrumentelor din Lightroom, m-am gândit să vă ghidez prin modul în care am editat una dintre cele mai populare fotografii de pe canalul nostru Instagram de până acum din acest an, cu BMW R1250GS Adventure 40th Anniversary Edition. Această imagine a primit peste 13 000 de aprecieri - mulțumim pentru susținere!

Pasul 1 - Raportul de aspect

Primul lucru pe care îl fac întotdeauna este să ajustez raportul de aspect. Pentru instagram, folosesc 3 raporturi de aspect diferite:

• 4x5 - Format standard (utilizat mai jos)
• 1x1 - Atunci când 4x5 nu este necesar sau pur și simplu oferă subiectului prea mult spațiu de cap negativ
• 9x16 - Raport ecran complet pentru povestiri

Nu folosesc niciodată formatul Landscape deoarece imaginile sunt prea mărite pentru gustul meu.

 

 

Pasul 2 - fila Basic

Spre deosebire de ceea ce a fost prezentat în videoclipul de mai sus, mai întâi fac ca imaginea mea să pară puțin mai plată prin ridicarea umbrelor și scăderea evidențelor. De asemenea, măresc puțin contrastul, crescând în același timp negrul.

 

Pasul 3 - Curbe

Acum este momentul să introduc contrastul, și fac acest lucru și pentru fiecare culoare, după cum puteți vedea, pe curbe. Aspectul actual pe care îl am pentru acest sezon are o vibrație întunecată, mohorâtă, așa că contrastul este important aici.

 

Pasul 4 - Nuanță, saturație și luminanță pentru culori

După pasul 3, imaginea avea culori mult prea puternice și saturate. Primul lucru pe care îl fac este să ajustez nuanța trăgând verdele spre galben și galbenul spre portocaliu, pentru a face culorile să semene mai mult cu anotimpul curent (sfârșitul iernii).

Următorul pas este desaturarea culorilor verde, acvatic, albastru, violet și magenta, făcând culorile calde mai prezente.

În cele din urmă, ajustez ușor luminanța (luminozitatea fiecărei culori) pentru a face ultimele ajustări minore, dar necesare.

 

Pasul 5 - Gradarea culorilor

Imaginea pare un pic cam caldă pentru sezon, nu-i așa? Rezolvăm acest lucru în fila Color Grading.

Aici fac ajustări foarte subtile la Umbre și Evidențe, trăgându-le pe amândouă spre un ton albastru, cu mare atenție pentru a nu exagera.

 

Pasul 6 - Detaliu și calibrare

Adaug mici cantități de Sharpening pentru a face imaginea să pară puțin mai clară.

În fila Calibrare, am mărit nuanța și saturația culorilor roșii cu aproximativ 10-15 pași, pentru a face imaginea să pară mai "aurie".

Apoi, am mărit nuanța verde cu aproximativ 30, reducând în același timp saturația la aproximativ -30, făcând verdele să pară mai rece.

Și o ultimă atingere la nuanța și saturația culorilor albastre, ambele scăzând la aproximativ -15, oferind imaginii o cantitate subtilă de "magenta rece".

Pasul 7 - Filtre radiale și pensulă de ajustare

Edițiile mele nu ar fi niciodată ceea ce sunt fără aceste funcții. Aceste instrumente sunt atât de vitale pentru procesul meu de editare și pot face ca o imagine cu aspect plat să prindă viață.

Puteți găsi aceste instrumente chiar deasupra filei Noțiuni de bază, unde selectați instrumentul Decupaj pentru a modifica raportul de aspect.

Selectați instrumentul Filtru radial și trageți un cerc sau un oval deasupra subiectului. De aici, puteți ajusta expunerea, luminile, umbrele, saturația, temperatura, nuanța etc. ale zonei evidențiate, făcând foarte ușoară iluminarea părților întunecate fără a afecta restul imaginii.

Ajustări pe care le-am făcut cu instrumentul radial pe această imagine:

• Umbre globale crescute numai pe bicicletă
• Expunere crescută pe MiniBags și crash bars
• Claritate sporită pe anvelopa față
• A crescut saturația și a ajustat nuanța pe farul de protecție
• Saturație crescută pe luminile de zi ale indicatorului de virare
• Ați ajustat nuanța protecțiilor pentru mâini
• Diminuarea expunerii solului de sub bicicletă
• Dehaze micșorat deasupra bicicletei, făcând lumina care vine de sus să pară mai strălucitoare și mai încețoșată

Prin apăsarea comenzii rapide "O" în timp ce utilizați instrumentele de filtrare, selecția devine roșie (în mod implicit), ceea ce face mai ușor de văzut zona afectată (a se vedea anvelopa din față în imaginea de aici). De asemenea, puteți controla cât de aspră sau moale va fi marginea selecției prin ajustarea Feather, în timp ce 0 este foarte ascuțit și 100 este foarte estompat.

 

Și aici aveți diferența dintre poza direct din cameră și aceeași poză decupată, editată și gata pentru a fi postată pe social media:

Asta e tot pentru mine, sper că v-a plăcut acest articol și că ați învățat un lucru sau două. Asigurați-vă că vă abonați la canalul nostru de YouTube, unde voi încărca mai mult conținut legat de fotografii și de culise în lunile următoare.


Până atunci, vă doresc o zi frumoasă și să mergeți în siguranță 👊😎

// Alex | Echipa Lone Rider