Jag heter Alex, är svensk och bor i Schweiz. Sedan 1,5 år tillbaka är jag fotograf och innehållsskapare för Lone Rider. Jag började på allvar med fotografering i början av 2018, då mitt mål var att höja kvaliteten på mitt eget Instagramkonto.

Detta ledde snabbt till att mycket av mitt innehåll repostades av större konton, vilket gav mig en mycket större räckvidd på plattformen. Kort därefter kontaktades jag av Lone Rider, som frågade om jag var intresserad av ett samarbete. Och här är vi idag ;-)

 

Om denna bloggartikel

Innan vi börjar, vänligen observera att denna bloggartikel inte ska betraktas som det enda sättet att ta fantastiska foton!

Fotografi är en konstform och det finns massor av olika stilar och sätt att utöva den på. Jag vill bara dela med mig av min stil och hur jag uppnår den genom mitt arbetsflöde, eftersom många av er har bett oss att göra denna tutorial.

I den här artikeln går vi igenom grunderna du behöver kunna för att omedelbart förbättra dina fotograferingskunskaper inför 2021!

Vad vi kommer att behandla

• Filformat – vilka man ska använda och varför
• Olika kameror – vilken kamera passar dig bäst?
• Slutartid, bländare och ISO – Förstå och behärska dem
• Komposition, belysning och kamerainställningar - Hur du får perfekta bilder
• Redigeringsprocessen - Där magin uppstår

 

Nu sätter vi igång!

1. Filformat

Som du kanske vet finns det massor av olika filformat: JPEG, GIF, TIFF, PNG osv. Vissa format är bättre än andra när det gäller fotografi, medan andra format är mer lämpliga när du till exempel behöver att en del av bilden ska vara transparent.

Låt oss gå igenom vad som är mest vanligt bland fotografer.

JPEG

JPEG är det absolut vanligaste filformatet – det är standardformatet för nästan alla (smartphone-)kameror. JPEG är också formatet för de flesta bilder du ser på webben.

Men när din kamera skapar en JPEG-fil händer några saker. Först komprimerar kameran data så att filstorleken blir mindre, vilket främst görs för att spara utrymme. En JPEG-fil innehåller bara ungefär en fjärdedel av den data som kameran ursprungligen fångade, vilket innebär att en stor del av data kasseras.

 

En del av det är färgdata, vilket görs genom att minska antalet tillgängliga färger – även om det fortfarande finns många färger tillgängliga i JPEG-filer. Den största påverkan kommer att vara i högdagrar och skuggor, där många detaljer kan gå förlorade.

Utöver detta lägger din kamera till viss bakgrundsbehandling av bilden för att göra den skarpare och mer färgstark. Små mängder skärpa, kontrast och mättnad läggs till när JPEG-filen skapas. Detta är naturligtvis utmärkt om du inte vill gå igenom redigeringsprocessen själv, men som fotograf vill du ha full kontroll och det är här RAW-filer kommer in i bilden.

RAW

Det finns faktiskt inget filformat som heter RAW. Varje kamera har sitt eget sätt att sammanställa data som den får från bildsensorn för att skapa sin egen fil (.ARW för Sony, .NEF för Nikon, .CR2 för Canon osv.). Jämfört med JPEG-filer är RAW-filer vanligtvis 3–4 gånger större, eftersom ingen data kasseras från filen.

Här är ett exempel på hur stor skillnaden mellan JPEG- och RAW-filer är. Alla bilder är tagna med min Sony A7iii:

JPEG-bild – original

Underexponerat original direkt från kameran.

 

JPEG-bild – korrigerad exponering

Bilden har justerats genom att öka exponeringen och lyfta skuggorna.

Du kan tydligt se hur mycket de tidigare mörka områdena har börjat falla sönder när jag ökade exponeringen i efterbearbetningen.

 

RAW-bild – original

Underexponerat original direkt från kameran.

 

RAW-bild – korrigerad exponering

Bilden justerad genom att öka exponeringen och lyfta skuggorna.

Jämfört med JPEG-bilden fanns mycket mer data "gömd" i de mörkare delarna.

Slutsats

Som du kan se finns det mycket mer data "gömd" i en RAW-fil jämfört med en JPEG-fil, vilket gör RAW-filer mycket mer attraktiva att arbeta med eftersom du till exempel kan ljusa upp mörkare områden utan att bilden börjar brytas sönder.

 

---

 

2. Olika kameror

Förutom analoga kameror finns det i princip fyra typer av kameror för fotografering:

• Smartphone-kameror
• Kompaktkameror
• DSLR-kameror
• Spegellösa kameror

De två första typerna är mest användarvänliga eftersom de är typiska "peka och skjut"-kameror, medan de två senare kräver mer övning och skicklighet men kan ge dig överlägsna resultat.

 

Smartphone-kameror

De senaste åren har kvaliteten på de inbyggda kamerorna och programvaran i smartphones blivit riktigt imponerande. Faktum är att även för ett tränat öga är det ibland riktigt svårt att se skillnaden mellan en bild tagen med en iPhone 11/12 och en bild tagen med en DSLR-kamera, förutsatt att de är tagna med samma inställningar.

Allmänna fördelar:

• Lätt och kompakt
• Lätt att använda
• Alltid tillgänglig
• Redigering möjlig direkt i telefonen

Allmänna nackdelar:

• Du är mer eller mindre begränsad till de inbyggda linserna.
• Begränsade möjligheter till fullständig manuell styrning
• Ingen optisk zoom, vilket gör det svårare att ta bilder på längre avstånd
• Liten sensor
• Ibland begränsade möjligheter att fotografera i RAW-format

Kompaktkameror

Marknaden för kompaktkameror krymper gradvis i takt med att smarttelefonkamerorna fortsätter att förbättras både vad gäller hårdvara och mjukvara. Det finns dock fortfarande några saker som gör kompaktkameror bättre än smarttelefonkameror i allmänhet om du tar fotografering lite mer på allvar men inte vill spendera en mindre förmögenhet.

 

Allmänna fördelar:

• Optisk zoom (fysisk zoom på objektivet)
• Större bildsensor än smartphones
• Full kontroll över manuella inställningar
• Kan fotografera i RAW-format

Allmänna nackdelar:

• Objektivet är fastsatt på kamerahuset, vilket innebär att du inte kan byta till andra objektiv vid behov.
• Lika dyr som en smartphone

 

DSLR-kameror

Det första steget mot professionell fotografering är att skaffa en DSLR-kamera. DSLR står för Digital Single Lens Reflex och är en vanlig teknik för mer seriösa och professionella fotografer.

Systemet i sig är helt modulärt, vilket innebär att du kan kombinera en separat kamerakropp med olika objektiv beroende på vilken typ av fotografering du gör. Allt från makro (närbild), vidvinkel och tele (stor optisk zoom) är möjligt med detta system.

En DSLR fungerar så här: En spegel inuti kamerahuset reflekterar ljuset som kommer in genom objektivet upp till ett prisma (eller ytterligare speglar) och in i sökaren så att du kan förhandsgranska din bild. När du trycker på avtryckaren vänds spegeln upp, slutaren öppnas och ljuset träffar bildsensorn, som fångar den slutliga bilden.

Allmänna fördelar:

• Helt modulärt med objektiv och blixtar
• Bättre bildkvalitet
• Stor sensor
• Full kontroll över manuella inställningar
• Fotograferar i RAW

Allmänna nackdelar:

• Skrymmande och tung jämfört med smartphones och kompaktkameror
• Kan vara mycket dyrt, en kombination av kamerahus och objektiv kan kosta upp till 60 000 dollar.
• Det krävs mycket övning för att lära sig, förstå och behärska

 

Spegellösa kameror

Spegellösa kameror är vad många proffs använder. De är mycket mer kompakta och väger mindre än en DSLR-kamera.

I en spegellös kamera passerar ljuset genom objektivet och direkt till bildsensorn, som fångar en förhandsvisning av bilden som visas på skärmen på baksidan – precis som en smarttelefonkamera gör. Vissa modeller har också en andra skärm via en elektronisk sökare (EVF) som du kan hålla upp mot ögat för att se bättre när du befinner dig i starkt solljus.

Allmänna fördelar:

• Helt modulärt med objektiv och blixtar
• Bättre bildkvalitet
• Stor sensor
• Full kontroll över manuella inställningar
• Möjligheter att fotografera i tyst läge
• Fotograferar i RAW

Allmänna nackdelar:

• Kan vara mycket dyrt, en kombination av kamerahus och objektiv kan kosta upp till 60 000 dollar.
• Det krävs mycket övning för att lära sig, förstå och behärska

​

Så, vilken passar bäst för dig?

I slutändan handlar det om hur seriöst du vill satsa på fotografering. Om du är nöjd med kvaliteten på din smartphone och inte vill lägga ut mellan 1000 och 2000 dollar på kamerautrustning, bör du nog hålla dig till den.

Beroende på vilken smartphone du har, bör du undersöka möjligheterna att fotografera i RAW-format, eftersom det underlättar redigeringsprocessen avsevärt. Apple har till exempel just släppt sitt eget RAW-format (ProRAW) tillsammans med iPhone 12 Pro och Pro Max.

Men om du vill ta det ett eller två steg längre bör du överväga att investera i en dedikerad kamera. Personligen fotograferar jag med Sony A7iii (spegellös) och skillnaden i bildkvalitet mellan den och min ganska föråldrade iPhone 7 Plus är enorm, den är inte ens jämförbar för att vara ärlig.

Mitt tips till dig är att göra lite research om olika kameror, YouTube är din bästa vän här. Canon och Sony är två bra märken att börja med. Ta reda på vilket prisklass du är beredd att satsa på och glöm inte att kolla in begagnatmarknaden.

---

 

3. Slutartid, bländare och ISO-
– Förstå och behärska dem

Dessa tre verktyg för att kontrollera exponeringen (hur ljus eller mörk bilden är) är avgörande för att förstå hur du får din bild att se så bra ut som möjligt.

Låt oss dyka djupare in i vad var och en av dem gör.

Slutartid

Vad är en "slutare"? Slutaren är en liten "ridå" i kameran som snabbt rullar över bildsensorn och låter ljuset träffa sensorn under en kort stund. Ju längre slutaren låter ljuset träffa bildsensorn, desto ljusare blir bilden. Ju snabbare slutaren är, desto mörkare blir bilden, eftersom mindre ljus släpps in i sensorn.

Den tid som slutaren släpper in ljus på bildsensorn kallas slutartid och mäts i bråkdelar av en sekund. En slutartid på 1/5 sekund släpper in mer ljus på bildsensorn och ger en ljusare bild än en slutartid på 1/500 sekund. Om du tar en bild och den blir för mörk kan du använda en långsammare slutartid så att kameran kan samla in mer ljus.

Slutartiden är också huvudsakligen ansvarig för att kontrollera mängden rörelseoskärpa i en bild när du fotograferar rörliga motiv. Ju långsammare slutartid, desto mer rörelseoskärpa får du.

En häftig teknik att öva på är att använda en lång slutartid och sedan panorera med ett rörligt motiv. Om du gör det rätt kommer motivet att vara i fokus, men bakgrunden kommer att bli suddig. För att detta ska fungera måste du panorera i samma hastighet som motivet rör sig i bildrutan.

 

Bländare

Bländaren är en liten uppsättning blad i objektivet som styr hur mycket ljus som kommer in i kameran. Bladen skapar en "rund" form som kan vidgas eller stängas till ett litet hål. Om du fotograferar med bländaren helt öppen släpps mer ljus in i kameran än om bländaren är stängd till ett litet hål, vilket släpper in mindre ljus i kameran.

Bländarstorlekar mäts i f-tal. Ett högt f-tal, som f/22, betyder att bländaröppningen är mycket liten och ett lågt f-tal, som till exempel f/1,4, betyder att bländaren är helt öppen. Men bländarstorleken styr mer än bara bildens ljusstyrka eller mörker: den styr också skärpedjupet, eller hur mycket bakgrundssuddighet (bokeh) ditt motiv kommer att ha.

 

 

Om du vill ta en bild av en person med suddig bakgrund bör du fotografera med så stor bländaröppning som ditt objektiv tillåter (så lågt f-tal som möjligt). Om du vill ta en bild av ett landskap bör du använda en liten bländare (högt f-tal) så att hela motivet blir skarpt. Tänk dock på att de flesta objektiv förlorar en del kontrast och skärpa om du maximerar f-talet, till exempel till f/22.

 

ISO

ISO styr exponeringen genom att använda programvara i kameran för att göra den mer ljuskänslig. En hög ISO, till exempel 2000, ger en ljusare bild än en lägre ISO, till exempel 100. Nackdelen med att öka ISO är att bilden blir mer kornig.

Du har säkert märkt att en bild som du tagit på natten med din smartphone blir mycket kornig om du zoomar in den lite. Det beror på att kameran försökte kompensera för den mörka scenen genom att välja ett högt ISO-värde, vilket ger mer kornighet.

Personligen föredrar jag att undvika att fotografera med en ISO-värde högre än 1000, särskilt om jag planerar att beskära mina bilder i redigeringsprocessen, vilket jag oftast gör. Ibland kan det vara en konstnärlig stil att lägga till kornighet/brus till bilden, så det är i slutändan upp till dig att avgöra hur mycket kornighet du är villig att acceptera direkt från kameran.

 

Bonus: Brännvidder

Brännvidden är avståndet (mätt i millimeter) mellan linsens konvergenspunkt och sensorn på kameran. Brännvidden avgör hur stor del av motivet kameran kan fånga. Lägre siffror ger en bredare bildvinkel och visar mer av motivet, medan högre siffror ger en smalare bildvinkel.


Brännvidden påverkar utseendet och kvaliteten på en fotograf på flera sätt:

Bildvinkel: Brännvidden avgör hur mycket av motivet som fångas i en bild. Objektiv med kort brännvidd kallas vidvinkelobjektiv eftersom de ger ett bredare synfält i en bild. Objektiv med lång brännvidd kallas teleobjektiv och har ett mindre synfält.

Skärpedjup: Objektiv med lång brännvidd tenderar att ha ett kort skärpedjup, vilket innebär att de kan fokusera på små objekt på specifika avstånd. Objektiv med kort brännvidd har däremot ett större skärpedjup, vilket gör att de kan få ett större antal element i fokus.

Perspektiv: Brännvidden kan också förändra perspektivet och skalan i dina bilder. Ett objektiv med kortare brännvidd ”utvidgar” perspektivet, vilket ger intrycket av mer utrymme mellan elementen i din bild, medan teleobjektiv tenderar att stapla elementen i bilden på varandra för att ”komprimera” perspektivet och fokusera mer på motivet.

De olika grupperna av brännvidder

Ultravidvinkel (upp till 24 mm)

Dessa objektiv kallas ibland fisheye-objektiv och har ett mycket brett synfält. De flesta av dessa objektiv förvränger också bildens kanter, vilket gör att raka linjer ser lite böjda ut.

 

 

Standard vidvinkel (24 mm – 35 mm)

Kortare brännvidd och bredare vinkel kan förvränga bilderna. Med ett objektiv av denna storlek blir förvrängningen minimal och bilden ser mer naturlig ut.>

 

Standardobjektiv (35 mm – 70 mm)

Dessa mångsidiga objektiv passar för nästan alla typer av fotografering, från porträtt till landskap. Dessa allt-i-ett-objektiv återger bilder ungefär så som det mänskliga ögat ser världen och kan enkelt justeras till kort eller långt skärpedjup, beroende på bländare.

 

Teleobjektiv (70 mm – 200 mm eller mer)

Dessa objektiv är perfekta för att välja ut ett avlägset motiv, precis som ett teleskop. De är utmärkta för att komprimera motivet och bakgrunden, vilket gör att bakgrunden verkar mycket närmare motivet, men samtidigt blir mycket suddig. Teleobjektiv har ofta ett kort skärpedjup, såvida inte allt du fotograferar är långt bort.

 

---

 

4. Komposition, belysning och kamerainställningar
– Så tar du perfekta foton

Vad är komposition?

Komposition är ett sätt att leda betraktarens blick mot det viktiga motivet i din bild. En bra komposition kan bidra till ett fantastiskt resultat, även om innehållet inte är särskilt intressant. Å andra sidan kan en dålig komposition förstöra en bild helt, oavsett hur intressant motivet är. En dålig komposition är inte heller något som du vanligtvis kan åtgärda i efterbearbetningen, till skillnad från enkla och vanliga exponeringsfel.

Min guide till en bra komposition:

1. Var inte lat. Försök alltid hitta nya vinklar, oavsett om det innebär att stå på knä eller klättra uppför en kulle. Det finns inget tråkigare än bilder som bara är tagna från ögonhöjd.

 

2. Planera alltid dina bilder med ”tredjedelsregeln” i åtanke. Det är en kompositionstyp där bilden delas upp jämnt i tre delar, både horisontellt och vertikalt, och motivet placeras i skärningspunkten mellan dessa linjer eller längs en av linjerna. Min personliga favoritkomposition är ”negativt utrymme ovanför”, vilket innebär att motivet har mer utrymme ovanför sig än under sig.

 

3. Undvik att ha störande element bakom motivet, sträva alltid efter att ha en ren bakgrund.

 

4. Håll alltid tillräckligt avstånd mellan motivet och bakgrunden. Detta ökar djupet i bilden, eftersom bakgrunden blir mer suddig, vilket ökar kontrasten mellan bakgrunden och motivet.

 

5. Fotografera "genom" saker, vilket innebär att både förgrunden och bakgrunden blir suddiga. Ibland räcker det med att täcka en del av linsen med till exempel en handske för att skapa mer djup i bilden.

 

Belysning

Detta är en mycket viktig sak att tänka på – dålig belysning kan förstöra en hel bild. Undvik att fotografera i direkt solljus mitt på dagen så mycket som möjligt, eftersom detta ljus är mycket hårt och gör allt överkontrastrikt och svårt att redigera i efterhand.

Om du ändå vill eller måste fotografera mitt på dagen, försök att hitta en plats med tillräckligt med skuggor och tänk på att inte ha solljus eller solbelysta platser som bakgrund, eftersom dessa områden lätt blir "brända" när du kompenserar kamerainställningarna för ditt mörkare motiv.

Den bästa tiden för att ta fantastiska bilder är under den "gyllene timmen", vilket är tiden runt soluppgången eller solnedgången när solen står lågt. På grund av solens låga position blir ljuset mycket varmt och mjukt, vilket gör det lättare för dig att redigera i efterproduktionen.

Här kan du se skillnaden i kontrast mellan direkt solljus mitt på dagen och under den gyllene timmen:

 

Kamerainställningar

Vilka är då de bästa kamerainställningarna? Det beror helt på situationen och hur du fotograferar.

Som tumregel ser mina prioriteringar ut så här:

1. ISO – så lågt som möjligt
2. Bländare – så låg som motivet tillåter
3. Slutartid – sista justeringen för perfekt exponering

För det första vill jag alltid hålla ISO så lågt som möjligt för att undvika onödig kornighet i mina bilder – jag föredrar att kontrollera detta i efterbearbetningen.

För det andra håller jag bländaren (f-talet) så öppen som möjligt (lägsta f-tal) om jag fotograferar på avstånd. Detta beror på att jag vill att motivet ska "sticka ut" från bakgrunden.

För det tredje justerar jag slutartiden för att få en korrekt exponering av hela bilden. När du fotograferar rörliga motiv och inte vill ha rörelseoskärpa i bakgrunden rekommenderar jag inte en slutartid som är långsammare än 1/800 för att undvika att motivet blir suddigt eller oskarp – men detta gäller bara när du panorerar tillsammans med det rörliga motivet.

Men vad händer om jag har lägsta ISO, vidöppen bländare (lägsta möjliga f-tal), slutartid 1/800 och bilden blir underexponerad (för mörk)?

Om du fotograferar ett rörligt motiv är det dags att höja ISO-värdet. Om du fotograferar ett stillastående motiv sänker du först slutartiden. Om du har en stadig hand bör 1/50 inte vara något problem utan att använda stativ. Om du har en slutartid på cirka 1/100 och bilden fortfarande är för mörk, höj ISO-värdet.

Något som är värt att nämna när du fotograferar närbilder med motivet i en 3D-vinkel är att höja bländaren till cirka f/8. Detta för att undvika att större delen av bilden blir oskarp, om det är något du inte vill ha, förstås.

Ta en titt nedan:

 

 

 

---

 

5. Redigeringsprocessen
– Där magin uppstår

Programvara

Det finns många program för bildredigering, vissa är gratis och andra kräver antingen en engångsbetalning eller en månatlig prenumeration.

Jag använder programvaran Adobe Lightroom Classic för stationära datorer. Adobe har också Lightroom CC, som är en molnbaserad version där allt delas automatiskt mellan dina enheter.

Personligen föredrar jag att redigera på min 27-tums iMac eftersom skärmen är mycket större än på min iPhone eller iPad, och jag föredrar också att arbeta med en mus.

Att beskriva och fördjupa sig i alla möjligheter som Lightroom Classic erbjuder skulle bli lite för mycket för det här blogginlägget, så jag rekommenderar att du tittar på följande YouTube-video innan jag beskriver vilka verktyg jag använder för att få bra resultat:

Lightroom Tutorial Basics

 

Min redigeringsprocess

Nu när du har fått en kort översikt över vad alla verktyg i Lightroom gör, tänkte jag visa dig hur jag redigerade en av våra mest populära bilder på vår Instagram-kanal hittills i år, med BMW R1250GS Adventure 40th Anniversary Edition. Den här bilden fick över 13 000 gillamarkeringar – tack för ert stöd!

Steg 1 – Bildformat

Det första jag alltid gör är att justera bildförhållandet. För Instagram använder jag tre olika bildförhållanden:

• 4x5 – Standardformat (används nedan)
• 1x1 – När 4x5 inte är nödvändigt eller helt enkelt ger motivet för mycket negativt utrymme ovanför huvudet.
• 9x16 – Helskärmsformat för Stories

Jag använder aldrig liggande format eftersom bilderna blir för utzoomade för min smak.

 

 

Steg 2 – Fliken Grundläggande

Till skillnad från vad som visas i videon ovan gör jag först min bild lite mer platt genom att höja skuggorna och sänka högdagrarna. Jag ökar också kontrasten lite samtidigt som jag höjer svärtan.

 

Steg 3 – Kurvor

Nu är det dags att introducera kontrasten, och jag gör det för varje färg också, som ni kan se på kurvorna. Den nuvarande looken jag har för säsongen har en mörk, stämningsfull känsla, så kontrasten är viktig här.

 

Steg 4 – Färgton, mättnad och luminans för färger

Efter steg 3 hade bilden alldeles för starka och mättade färger. Det första jag gör är att justera färgtonen genom att dra grönt mot gult och gult mot orange, så att färgerna ser mer ut som den aktuella årstiden (senvinter).

Nästa steg är att desaturera grönt, turkos, blått, lila och magenta, vilket gör de varmare färgerna mer framträdande.

Slutligen finjusterar jag luminansen (ljusstyrkan för varje färg) något för att göra de sista små men nödvändiga justeringarna.

 

Steg 5 – Färgkorrigering

Bilden ser lite varm ut för årstiden, eller hur? Vi fixar detta under fliken Color Grading.

Här gör jag mycket subtila justeringar av skuggor och högdagrar och drar dem båda mot en blå ton, mycket försiktigt för att inte överdriva.

 

Steg 6 – Detaljer och kalibrering

Jag lägger till små mängder skärpa för att bilden ska se lite mer skarp ut.

I fliken Kalibrering ökar jag färgtonen och mättnaden för röda färger med cirka 10–15 steg för att få bilden att se mer ”gyllene” ut.

Sedan ökar jag grönfärgernas nyans med cirka 30 samtidigt som jag minskar mättnaden till cirka -30, vilket gör att grönfärgerna ser kallare ut.

Och en sista touch på blåtonens nyans och mättnad, som båda minskas till cirka -15, vilket ger bilden en subtil ton av "kall magenta".

Steg 7 – Radiala filter och justeringspensel

Mina redigeringar skulle aldrig bli vad de är utan dessa funktioner. Dessa verktyg är så viktiga för min redigeringsprocess och kan få en platt bild att verkligen sticka ut och komma till liv.

Du hittar dessa verktyg precis ovanför fliken Grundläggande, där du väljer beskärningsverktyget för att ändra bildförhållandet.

Välj verktyget Radialfilter och dra en cirkel eller oval över motivet. Härifrån kan du nu justera exponering, högdagrar, skuggor, mättnad, temperatur, färgton etc. för det markerade området, vilket gör det mycket enkelt att ljusa upp mörkare delar utan att påverka resten av bilden.

Justeringar jag gjorde med radialverktyget på denna bild:

• Ökade skuggor på cykeln endast
• Ökad exponering på MiniBags och störtbågar
• Ökad tydlighet på framdäcket
• Ökad mättnad och justerad färgton på strålkastarskyddet
• Ökad mättnad på blinkersens dagljus
• Justerade färgtonen på handskydden
• Minskad exponering av marken under cykeln
• Minskad dis ovanför cykeln, vilket gör att ljuset som kommer ovanifrån verkar starkare och mer disigt.

Genom att trycka på genvägen "O" medan du använder filterverktygen blir markeringen röd (som standard), vilket gör det lättare att se vilket område som påverkas (se framhjulet på bilden här). Du kan också styra hur skarpa eller mjuka kanterna på markeringen ska vara genom att justera Feather, där 0 är mycket skarpt och 100 är mycket suddigt.

 

Och här ser du skillnaden mellan bilden direkt från kameran och samma bild beskuren och redigerad, redo att publiceras på sociala medier:

Det var allt från mig. Jag hoppas att du tyckte om den här artikeln och att du lärde dig något nytt. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal där jag kommer att ladda upp mer fotorelaterat innehåll och bakom kulisserna-material under de kommande månaderna.


Tills dess önskar jag er en trevlig dag och kör försiktigt 👊😎

// Alex | Lone Rider Team