Jag heter Alex, jag är en svensk bosatt i Schweiz och jag har varit fotograf och innehållsskapare för Lone Rider under de senaste 1,5 åren. Jag började fotografera på allvar i början av 2018 när mitt mål var att höja kvaliteten på mitt eget Instagram-konto.

Detta utvecklades snabbt till att mycket av mitt innehåll lades upp på nytt av större konton, vilket gav en mycket större räckvidd på plattformen. Kort därefter blev jag kontaktad av Lone Rider som frågade om jag var intresserad av ett samarbete. Och här är vi idag ;-)

 

Om denna bloggartikel

Innan vi sätter igång måste du förstå att den här bloggartikeln inte ska betraktas som det enda sättet att få bra bilder!

Fotografering är en konst och det finns massor av olika stilar och sätt att göra det på. Jag vill bara dela med mig av min stil och hur jag uppnår den genom mitt arbetsflöde, eftersom många av er har bett oss att göra den här handledningen.

I den här artikeln går vi igenom grunderna som du behöver känna till för att omedelbart förbättra ditt fotograferingsspel för 2021!

Vad vi kommer att behandla

• Filformat - vad du ska använda och varför
• Olika kameror - vilken kamera passar dig bäst?
• Slutartid, bländare och ISO - att förstå och behärska dem
• Komposition, belysning och kamerainställningar - så tar du de bästa bilderna
• Redigeringsprocessen - där magin uppstår

 

Låt oss komma igång!

1. Filformat

Som du kanske vet finns det massor av olika filformat där ute: JPEG, GIF, TIFF, PNG osv. Vissa format är bättre än andra när det gäller fotografering, medan andra format är mer lämpliga när du till exempel vill att en del av bilden ska vara transparent.

Låt oss gå igenom vad som är vanligast bland fotografer.

JPEG

JPEG är det överlägset vanligaste filformatet - det är standardformatet i nästan alla (smartphone)kameror. JPEG är också formatet för de flesta bilder du ser på webben.

Men när din kamera skapar en JPEG-fil händer det några saker. För det första komprimerar kameran data så att filstorleken blir mindre och detta görs främst för att spara utrymme. En JPEG-fil innehåller bara cirka en fjärdedel av de data som kameran ursprungligen fångade, vilket innebär att en stor del av datan kasseras.

 

En del av det är färgdata, vilket görs genom att minska antalet tillgängliga färger - även om det fortfarande finns många färger tillgängliga i JPEG-filer. Den största effekten kommer att vara i högdagrar och skuggor, där många detaljer kan gå förlorade.

Utöver detta kommer kameran att lägga till lite bakgrundsbehandling till bilden för att få den att se skarp och färgstark ut. Subtila mängder av skärpa, kontrast och mättnad läggs till när JPEG-filen skapas. Det här är naturligtvis bra om du inte vill gå igenom redigeringsprocessen själv, men som fotograf vill du ha full kontroll och det är här RAW-filer kommer in.

RAW

Egentligen finns det inget filformat som heter RAW. Varje kamera har sitt eget sätt att paketera data som den tar emot från bildsensorn för att skapa en egen fil (.ARW för Sony, .NEF för Nikon, .CR2 för Canon, etc). Jämfört med JPEG-filer är RAW-filer vanligtvis 3-4 gånger större eftersom ingen data kasseras från filen.

Här är ett exempel på hur stor skillnaden är mellan JPEG- och RAW-filer, alla bilder är tagna med min Sony A7iii:

JPEG-bild - original

Underexponerat original direkt ur kameran.

 

JPEG-bild - korrigerad exponering

Bilden justerad genom att öka exponeringen och lyfta skuggorna.

Du kan tydligt se hur mycket de tidigare mörka områdena har börjat falla sönder när jag ökade exponeringen i efterredigeringen.

 

RAW-bild - original

Underexponerat original direkt ur kameran.

 

RAW-bild - korrigerad exponering

Bilden justerad genom att öka exponeringen och lyfta skuggorna.

Jämfört med JPEG-filen ligger mycket mer data "dold" i de mörkare partierna.

Slutsats

Som du ser finns det mycket mer data "dold" i en RAW-fil jämfört med en JPEG-fil, och det gör RAW-filer mycket mer attraktiva att arbeta med eftersom du till exempel kan göra mörkare områden ljusare utan att bilden börjar gå sönder.

 

---

 

2. Olika kameror

Förutom analoga kameror finns det i princip fyra typer av kameror för fotografering:

• Kameror för smartphones
• Kompakta kameror
• DSLR-apparater
• Spegellösa kameror

De två första typerna är de mest användarvänliga eftersom de är typiska "point and shoot"-kameror, medan de två senare kräver mer övning och skicklighet men kan ge dig överlägsna resultat.

 

Kameror för smartphones

De senaste åren har kvaliteten på de inbyggda kamerorna och programvaran i smartphones blivit riktigt imponerande. Faktum är att även för ett tränat öga kan det ibland vara svårt att se skillnad på ett foto från en iPhone 11/12 och ett foto från en DSLR-kamera, förutsatt att de har tagits med samma inställningar.

Allmänna fördelar:

• Lätt och kompakt
• Lätt att använda
• Alltid tillgänglig
• Redigering möjlig direkt i telefonen

Allmänna nackdelar:

• Du är mer eller mindre begränsad till det/de inbyggda objektivet/objektiven
• Begränsade möjligheter till full manuell styrning
• Ingen optisk zoom, vilket gör det svårare att ta bilder från längre avstånd
• Liten sensor
• Ibland begränsade möjligheter att fotografera i RAW

Kompakta kameror

Marknaden för kompaktkameror krymper gradvis i takt med att smartphonekamerorna fortsätter att förbättras både vad gäller hårdvara och mjukvara. Det finns dock fortfarande några saker som gör kompaktkameror bättre än smartphonekameror i allmänhet om du tar fotografering lite mer på allvar men inte vill spendera en liten förmögenhet.

 

Allmänna fördelar:

• Optisk zoom (objektivets fysiska zoom)
• Större bildsensor än smartphones
• Full kontroll över manuella inställningar
• Kan fotografera i RAW

Allmänna nackdelar:

• Objektivet sitter fast på kamerahuset, vilket gör att du inte kan byta till andra objektiv vid behov
• Lika dyr som en smartphone

 

DSLR-kameror

Det första steget mot professionell fotografering är att skaffa en DSLR-kamera. DSLR står för Digital Single Lens Reflex och är en vanlig teknik för mer seriösa och professionella fotografer.

Själva systemet är helt modulärt, vilket innebär att du kombinerar ett separat kamerahus med olika objektiv beroende på vilken typ av fotografering du gör. Allt från makro (närbild), vidvinkel och telefoto (stor optisk zoom) är möjligt med detta system.

En DSLR fungerar så här: En spegel inuti kamerahuset reflekterar ljuset som kommer in genom objektivet upp till ett prisma (eller ytterligare speglar) och in i sökaren så att du kan förhandsgranska din bild. När du trycker på avtryckaren fälls spegeln upp, slutaren öppnas och ljuset träffar bildsensorn, som fångar den slutliga bilden.

Allmänna fördelar:

• Helt modulär med objektiv och blixtar
• Bättre bildkvalitet
• Stor sensor
• Full kontroll över manuella inställningar
• Fotar i RAW-format

Allmänna nackdelar:

• Skrymmande och tung jämfört med smartphones och kompaktkameror
• Kan vara mycket dyrt, en kombination av kamerahus och objektiv kan kosta upp till 60 000 dollar
• Kräver mycket övning för att lära sig, förstå och bemästra

 

Spegellösa kameror

Spegellösa kameror är vad många proffs använder. De är mycket mer kompakta och väger mindre än en DSLR-kamera.

I en spegellös kamera passerar ljuset genom objektivet och direkt till bildsensorn, som fångar en förhandsvisning av bilden som visas på den bakre skärmen - precis som en smartphone-kamera gör. Vissa modeller erbjuder även en andra skärm via en elektronisk sökare (EVF) som du kan hålla upp mot ögat för att få en bättre bild när du befinner dig i starkt solljus.

Allmänna fördelar:

• Helt modulär med objektiv och blixtar
• Bättre bildkvalitet
• Stor sensor
• Full kontroll över manuella inställningar
• Möjligheter att fotografera i tyst läge
• Fotar i RAW-format

Allmänna nackdelar:

• Kan vara mycket dyrt, en kombination av kamerahus och objektiv kan kosta upp till 60 000 dollar
• Kräver mycket övning för att lära sig, förstå och bemästra

​

Så, vilken är mest lämplig för dig?

I slutändan handlar det om hur seriös du vill bli med fotografering. Om du är nöjd med den kvalitet som din smartphone producerar och inte vill spendera runt $ 1000 - $ 2000 i kamerautrustning, bör du förmodligen stanna kvar med den.

Beroende på vilken smartphone du har bör du undersöka möjligheterna att fotografera i RAW-format, eftersom det kommer att underlätta redigeringsprocessen avsevärt. Apple har t.ex. precis släppt sitt eget RAW-format (ProRAW) tillsammans med iPhone 12 Pro och Pro Max.

Men om du vill ta steget upp en nivå eller två bör du överväga att investera i en dedikerad kamera. Själv använder jag Sony A7iii (spegelfri) och skillnaden i bildkvalitet mellan den och min ganska föråldrade iPhone 7 Plus är enorm, den är inte ens jämförbar om jag ska vara ärlig.

Mitt tips till dig är att göra lite research på olika kameror, YouTube är din bästa vän här. Canon och Sony är två bra varumärken att börja med. Ta reda på vilken prisklass du är beredd att gå in i och glöm inte att skanna av begagnatmarknaden.

---

 

3. Slutartid, bländare och ISO
- Förstå och bemästra dem

Dessa tre verktyg för att kontrollera exponeringen (hur ljus eller mörk bilden är) är avgörande för att förstå hur du får ditt foto att se så bra ut som möjligt.

Låt oss dyka djupare in i vad var och en gör.

Slutarhastighet

Vad är en "slutare"? Slutaren är en liten "gardin" i kameran som snabbt rullar över bildsensorn och låter ljuset lysa på sensorn under en kort tid. Ju längre tid slutaren låter ljuset lysa på bildsensorn, desto ljusare blir bilden. Ju snabbare slutaren är, desto mörkare blir bilden - eftersom mindre ljus släpps in i sensorn.

Den tid som slutaren släpper in ljus på bildsensorn kallas slutartid och mäts i bråkdelar av en sekund. En slutartid på 1/5 sekund släpper igenom mer ljus till bildsensorn och ger en ljusare bild än en slutartid på 1/500 sekund. Så om du tar en bild och det är för mörkt kan du använda en längre slutartid så att kameran kan samla in mer ljus.

Slutartiden är också huvudansvarig för att kontrollera mängden rörelseoskärpa i en bild när du fotograferar rörliga motiv, ju långsammare slutare desto mer rörelseoskärpa får du.

En häftig teknik att öva på är att använda en lång slutartid och sedan panorera med ett rörligt motiv. Om du gör det på rätt sätt kommer motivet att vara i fokus, men bakgrunden kommer att ha mycket rörelseoskärpa. För att det här ska fungera måste du panorera i samma hastighet som motivet rör sig i bildrutan.

 

Bländare

Bländaren är en liten uppsättning lameller i objektivet som styr hur mycket ljus som kommer in i kameran. Lamellerna skapar en "rund" form som kan vidgas eller stängas till ett litet hål. Om du fotograferar med bländaren vidöppen släpps mer ljus in i kameran än om bländaren är stängd till ett litet hål, vilket innebär att mindre ljus släpps in i kameran.

Bländarstorleken mäts med f-stopp. Ett högt f-stop, som f/22, innebär att bländaröppningen är mycket liten och ett lågt f-stop, som t.ex. f/1,4, innebär att bländaröppningen är vidöppen. Men storleken på bländaren styr mer än bara bildens ljusstyrka eller mörker: den styr också skärpedjupet, eller hur mycket oskärpa i bakgrunden (bokeh) ditt motiv kommer att ha.

 

 

Om du vill ta en bild av en person med suddig bakgrund ska du använda så stor bländaröppning som objektivet tillåter (så lågt f-tal som möjligt). Om du vill ta en bild av ett landskap bör du använda en liten bländaröppning (högt f-tal) så att hela motivet blir skarpt. Men tänk på att de flesta objektiv förlorar en del kontrast och allmän skärpa om du maximerar bländartalet till t.ex. f/22.

 

ISO

ISO-värdet styr exponeringen genom att använda programvara i kameran för att göra den mer ljuskänslig. Ett högt ISO-värde, t.ex. 2000, ger en ljusare bild än ett lägre ISO-värde, t.ex. 100. Nackdelen med att öka ISO-värdet är att bilden blir mer kornig.

Du har säkert märkt att en bild som du tagit nattetid med din smartphone innehåller en hel del korn om du zoomar in lite på den. Det beror på att kameran försökte kompensera för den mörka scenen genom att välja ett högt ISO-värde, vilket ger mer korn.

Personligen föredrar jag att inte fotografera med ett ISO-värde högre än 1000, särskilt om jag planerar att beskära mina bilder i redigeringsprocessen, vilket jag gör för det mesta. Ibland är det en konstnärlig stil att lägga till korn/brus i bilden, så det är i slutändan upp till dig att avgöra hur mycket korn du är villig att acceptera direkt ur kameran.

 

Bonus: Brännvidder

Brännvidden är avståndet (mätt i millimeter) mellan objektivets konvergenspunkt och sensorn på kameran. Brännvidden avgör hur stor del av motivet som kameran kan fånga, lägre siffror har en bredare bildvinkel och visar mer av motivet, medan högre siffror har en smalare bildvinkel.


Brännvidden påverkar utseendet och kvaliteten på ett fotografi på flera sätt:

Synfält: Brännvidden avgör hur stor del av en scen som fångas i en bild. Objektiv med kortare brännvidd kallas vidvinkelobjektiv eftersom de gör att du kan få ett bredare synfält i en bild. Objektiv med lång brännvidd kallas teleobjektiv och har ett mindre synfält.

Skärpedjup: Objektiv med lång brännvidd tenderar att ha ett litet skärpedjup, vilket innebär att de kan fokusera på små objekt på specifika avstånd. Objektiv med kort brännvidd har däremot ett större skärpedjup, vilket gör att de kan fokusera på ett större antal element.

Perspektivet: Brännvidden kan också förändra perspektivet och skalan på dina bilder. Ett objektiv med kortare brännvidd "expanderar" perspektivet och ger intryck av mer utrymme mellan elementen i bilden, medan teleobjektiv tenderar att stapla elementen i bildrutan på varandra för att "komprimera" perspektivet och fokusera mer på motivet.

De olika grupperna av brännvidder

Ultravidvinkel (upp till 24 mm)

Dessa objektiv kallas ibland fisheye-objektiv, som har ett mycket brett synfält. De flesta av dessa objektiv förvränger också sidorna av bilden, vilket gör att raka linjer ser lite böjda ut.

 

 

Standard vidvinkel (24 mm - 35 mm)

Mindre brännvidder och en större vinkel kan förvränga bilderna. Med ett objektiv av den här storleken är förvrängningen minimal och bilden ser mer naturlig ut.>

 

Standardobjektiv (35 mm - 70 mm)

De här mångsidiga objektiven är bra för nästan alla typer av fotografering, från porträtt till landskap. Dessa allt-i-ett-objektiv återger bilder ungefär som det mänskliga ögat ser världen och anpassar sig enkelt till ett grunt eller djupt skärpedjup, beroende på bländaröppningen.

 

Teleobjektiv (70 mm - 200 mm eller mer)

De här objektiven är idealiska för att plocka ut ett avlägset motiv, på samma sätt som ett teleskop gör. Perfekt för att komprimera motivet och bakgrunden, vilket gör att bakgrunden ser ut att vara mycket närmare motivet, men ändå är mycket oskarp. Teleobjektiv har ofta ett litet skärpedjup om inte allt du fotograferar är långt borta.

 

---

 

4. Komposition, belysning och kamerainställningar
- Hur du sätter dina foton på plats

Vad är Composition?

Komposition är ett sätt att styra betraktarens blick mot det viktiga motivet i ditt foto. En bra komposition kan bidra till ett bra resultat, även om innehållet inte är särskilt intressant. Å andra sidan kan en dålig komposition förstöra ett foto helt och hållet, trots att motivet kan vara intressant. Dålig komposition är inte heller något som du vanligtvis kan åtgärda i efterbehandlingen, till skillnad från enkla och vanliga exponeringsfel.

Min guide till en bra komposition:

1. Var inte lat. Försök alltid att hitta nya vinklar, oavsett om det handlar om att stå på knä eller klättra uppför en kulle. Det finns inget tråkigare än bilder som bara är tagna från ögonhöjd.

 

2. Planera alltid dina bilder med "tredjedelsregeln" i åtanke. Det är en typ av komposition där en bild är jämnt uppdelad i tredjedelar, både horisontellt och vertikalt, och motivet placeras i skärningspunkten mellan dessa linjer eller längs en av linjerna. Min personliga favoritkomposition är "negativ headspace", vilket innebär att motivet har mer utrymme ovanför sig än under sig.

 

3. Undvik att ha distraherande element bakom motivet, sträva alltid efter att ha en ren bakgrund.

 

4. Håll alltid ett tillräckligt avstånd mellan motivet och bakgrunden. Detta ökar djupet i bilden, eftersom bakgrunden blir mer suddig och kontrasten mellan bakgrunden och motivet ökar.

 

5. Fotografera "genom" saker, vilket innebär att du har både förgrunds- och bakgrundsoskärpa. Ibland räcker det med att täcka en bit av objektivet med till exempel en handske för att skapa mer djup i bilden.

 

Belysning

Det här är en mycket viktig sak att tänka på - dålig belysning kan förstöra ett helt foto helt och hållet. Undvik att fotografera i direkt solljus mitt på dagen så mycket som möjligt, eftersom detta ljus är mycket hårt och gör allt överkontrastfullt och svårt att redigera i efterhand.

Om du ändå vill eller måste fotografera mitt på dagen, försök att hitta en plats med tillräckligt mycket skuggor och tänk på att inte ha solljus eller solbelysta platser som bakgrund, eftersom dessa områden lätt blir "brända" när du kompenserar kamerainställningarna för ditt mörkare motiv.

Den bästa tiden för att ta bra bilder är under den "gyllene timmen", som är tiden runt soluppgången eller solnedgången när solen står lågt. På grund av solens låga position blir ljuset mycket varmt och mjukt, vilket gör det lättare för dig att redigera i efterhand.

Här kan du se skillnaden i kontrast mellan direkt solljus mitt på dagen och under den gyllene timmen:

 

Rumsinställningar

Vilka är då de bästa kamerainställningarna? Det beror helt och hållet på situationen och hur du fotograferar.

Som en tumregel ser mina prioriteringar ut så här:

1. ISO - så lågt som möjligt
2. Bländare - så lågt som mitt motiv tillåter
3. Slutartid - sista justeringen för perfekt exponering

För det första vill jag alltid hålla ISO-värdet så lågt som möjligt för att undvika onödigt korn i mina bilder - jag föredrar att kontrollera detta i efterredigeringen.

För det andra håller jag bländaren (f-talet) så öppen som möjligt (lägsta f-talet) om jag fotograferar på avstånd. Det beror på att jag vill att motivet ska "sticka ut" från bakgrunden.

För det tredje justerar jag slutartiden för att få en korrekt exponering av hela bilden. Vid fotografering av rörliga motiv, om du inte vill ha rörelseoskärpa i bakgrunden, skulle jag inte rekommendera en längre slutartid än 1/800 för att undvika att motivet ser suddigt eller oskarpt ut - men detta gäller endast när du panorerar tillsammans med det rörliga motivet.

Men vad händer om jag använder lägsta ISO, har en vidöppen bländare (lägsta möjliga f-tal), slutartid 1/800 och bilden blir underexponerad (för mörk)?

Om du fotograferar ett motiv i rörelse är det dags att börja höja ISO-värdet. Om du fotograferar ett statiskt motiv ska du först sänka slutartiden. Om du har en stadig hand bör 1/50 inte vara något problem utan att du behöver använda ett stativ. Om slutartiden är runt 1/100 och bilden fortfarande är för mörk, höjer du ISO-värdet.

Något som är värt att nämna vid närbildsfotografering med motivet i en 3D-vinkel är att höja bländarvärdet till ca f/8. Detta för att undvika att större delen av bilden blir oskarp, om det nu inte är något du eftersträvar.

Ta en titt nedan:

 

 

 

---

 

5. Redigeringsprocessen
- Där magin uppstår

Programvara

Det finns många applikationer för bildredigering där ute, vissa är gratis och andra kräver antingen en engångsbetalning eller en månadsabonnemang.

Den programvara jag använder är Adobe Lightroom Classic för stationära datorer. Adobe har också Lightroom CC som är en molnbaserad version, där allt delas automatiskt mellan dina enheter.

Personligen föredrar jag att redigera på min 27" iMac eftersom skärmen är mycket större än min iPhone eller iPad, och jag föredrar också att arbeta med en mus.

Att ingående beskriva och djupdyka i alla de möjligheter du har med Lightroom Classic skulle vara lite för mycket för det här blogginlägget, så jag rekommenderar att du tittar på följande YouTube-video innan jag beskriver vilka verktyg jag använder för att få bra resultat:

Grunderna i Lightroom Tutorial

 

Min redigeringsprocess

Nu när du har fått en kort översikt över vad alla verktyg i Lightroom gör tänkte jag guida dig genom hur jag redigerade en av våra mest populära bilder på vår Instagram-kanal hittills i år, med BMW R1250GS Adventure 40th Anniversary Edition. Den här bilden fick över 13 000 gillamarkeringar - tack för stödet!

Steg 1 - Aspect ratio

Det första jag alltid gör är att justera bildförhållandet. För Instagram använder jag 3 olika bildförhållanden:

• 4x5 - Standardformat (används här nedan)
• 1x1 - När 4x5 inte är nödvändigt eller helt enkelt ger motivet för mycket negativ headspace
• 9x16 - Fullskärmsförhållande för Stories

Jag använder aldrig Landscape-format eftersom bilderna blir för utzoomade för min smak.

 

 

Steg 2 - Fliken Grundläggande

Till skillnad från vad som visades i videon ovan får jag först bilden att se lite mer platt ut genom att lyfta skuggorna och sänka högdagrarna. Jag ökar också kontrasten en aning samtidigt som jag höjer de svarta partierna.

 

Steg 3 - Kurvor

Nu är det dags att introducera kontrasten, och jag gör det för varje färg också, som du kan se, på kurvorna. Den nuvarande looken jag har för säsongen har en mörk, stämningsfull känsla, så kontrasten är viktig här.

 

Steg 4 - Färgton, mättnad och luminans för färger

Efter steg 3 hade bilden alldeles för starka och mättade färger. Det första jag gör är att justera färgtonen genom att dra grönt mot gult och gult mot orange, för att få färgerna att se mer ut som den aktuella säsongen (senvinter).

Nästa steg är att avmätta grönt, aqua, blått, lila och magenta, vilket gör att de varmare färgerna blir mer närvarande.

Slutligen finjusterar jag luminansen (ljusstyrkan i varje färg) något för att göra de sista små men nödvändiga justeringarna.

 

Steg 5 - Färgsortering

Bilden ser lite varm ut för årstiden, eller hur? Vi åtgärdar detta under fliken Color Grading.

Här gör jag mycket subtila justeringar av Shadows och Highlights och drar dem båda mot en blå ton, mycket försiktigt för att inte överdriva.

 

Steg 6 - Detaljer och kalibrering

Jag lägger till små mängder Sharpening för att få bilden att se lite skarpare ut.

Under fliken Calibration ökar jag färgtonen och mättnaden för de röda färgerna med 10-15 steg för att få bilden att se mer "gyllene" ut.

Sedan ökar jag de grönas nyans med cirka 30 samtidigt som jag minskar mättnaden till cirka -30, vilket gör att de gröna ser kallare ut.

Och en sista touch på de blå färgernas nyans och mättnad, som båda minskar till cirka -15, vilket ger bilden ett subtilt inslag av "kall magenta".

Steg 7 - Radiala filter och justeringspensel

Mina redigeringar skulle aldrig bli vad de är utan dessa funktioner. De här verktygen är så viktiga för min redigeringsprocess och kan göra att en bild som ser platt ut verkligen får liv.

Du hittar dessa verktyg precis ovanför fliken Basics, där du väljer verktyget Crop för att ändra bildförhållandet.

Välj verktyget Radial Filter och dra en cirkel eller en oval ovanpå motivet. Härifrån kan du nu justera exponering, högdagrar, skuggor, mättnad, temperatur, färgton etc. för det markerade området, vilket gör det mycket enkelt att ljusa upp mörkare delar utan att påverka resten av bilden.

Justeringar som jag gjorde med det radiella verktyget på den här bilden:

• Ökad total skuggning endast på cykeln
• Ökad exponering på MiniBags och krockkuddar
• Ökad tydlighet på framdäcket
• Ökade mättnaden och justerade färgtonen på strålkastarskyddet
• Ökad mättnad på blinkersens dagsljus
• Justerade färgtonen för handskydden
• Minskad exponering av marken under cykeln
• Minskad Dehaze ovanför cykeln, vilket gör att ljuset som kommer ovanifrån verkar ljusare och mer dimmigt

Genom att trycka på genvägen "O" när du använder filterverktygen blir markeringen röd (som standard), vilket gör det lättare att se vilket område som påverkas (se framdäcket på bilden här). Du kan också styra hur skarp eller mjuk kanten på urvalet ska vara genom att justera Feather, där 0 är mycket skarp och 100 är mycket blekt.

 

Och här har du skillnaden mellan bilden direkt ur kameran och samma bild beskuren och redigerad och redo att läggas ut på sociala medier:

Det var allt för mig, jag hoppas att du gillade den här artikeln och att du lärde dig en sak eller två. Se till att prenumerera på vår YouTube-kanal där jag kommer att ladda upp mer fotorelaterat och bakom kulisserna-innehåll under de kommande månaderna.


Tills dess önskar jag dig en trevlig dag och Ride Safe 👊😎

// Alex | Lone Rider-team