Jmenuji se Alex, jsem Švéd žijící ve Švýcarsku a už 1,5 roku pracuji jako fotograf a tvůrce obsahu pro Lone Rider. K serióznímu fotografování jsem se poprvé dostal během začátku roku 2018, kdy bylo mým cílem zvýšit kvalitu vlastního účtu na Instagramu.

To se rychle vyvinulo v to, že mnoho mého obsahu bylo přeposíláno většími účty, což umožnilo mnohem větší dosah na platformě. Brzy poté mě kontaktovala společnost Lone Rider a zeptala se mě, jestli mám zájem o spolupráci. A dnes jsme tady ;-)

 

O tomto článku na blogu

Než začneme, pochopte prosím: tento článek na blogu by neměl být považován za jediný způsob, jak dosáhnout skvělých fotografií!

Fotografování je umění a existuje spousta různých stylů a způsobů, jak ho dělat. Chci se s vámi jen podělit o svůj styl a o to, jak ho dosahuji prostřednictvím svého pracovního postupu, protože mnoho z vás nás o tento tutoriál požádalo.

V tomto článku se budeme věnovat základním informacím, které potřebujete znát, abyste okamžitě zlepšili svou fotografickou hru pro rok 2021!

Co budeme probírat

• Formáty souborů - jaké používat a proč
• Různé fotoaparáty - který fotoaparát by vám vyhovoval nejlépe?
• Rychlost závěrky, clona a ISO - jejich pochopení a zvládnutí
• Kompozice, osvětlení a nastavení fotoaparátu - Jak pořídit kvalitní záběry
• Proces úprav - kde se děje kouzlo

 

Začněme!

1. Formáty souborů

Jak možná víte, existuje spousta různých formátů souborů: JPEG, GIF, TIFF, PNG atd. Některé formáty jsou lepší než jiné, pokud jde o fotografie, zatímco jiné formáty jsou vhodnější, pokud například potřebujete, aby část obrázku byla průhledná.

Projděme si, co se mezi fotografy nejčastěji používá.

JPEG

JPEG je zdaleka nejrozšířenější formát souborů - je výchozím formátem téměř každého fotoaparátu (chytrého telefonu). JPEG je také formátem většiny obrázků, které vidíte na webu.

Když však fotoaparát vytvoří soubor JPEG, stane se několik věcí. Za prvé, fotoaparát data zkomprimuje, aby se velikost souboru zmenšila, což se děje především kvůli úspoře místa. Soubor JPEG bude obsahovat pouze asi čtvrtinu dat, která fotoaparát původně zachytil, což znamená, že velká část dat je vyřazena.

 

Část z nich jsou barevná data, což se provádí snížením počtu dostupných barev - i když je v JPEG stále k dispozici mnoho barev. Největší dopad to bude mít na světla a stíny, kde se může ztratit mnoho detailů.

Kromě toho fotoaparát přidá do snímku určité zpracování pozadí, aby vypadal ostře a barevně. Jemné množství ostrosti, kontrastu a sytosti se přidá v době vytváření souboru JPEG. To je samozřejmě něco skvělého, pokud nechcete sami procházet procesem úprav, ale jako fotograf chcete mít vše plně pod kontrolou, a k tomu slouží soubory RAW.

RAW

Ve skutečnosti neexistuje žádný formát souborů nazvaný RAW. Každý fotoaparát má vlastní způsob, jak sdružovat data, která obdrží ze snímače, a vytvářet tak vlastní soubor (.ARW pro Sony, .NEF pro Nikon, .CR2 pro Canon atd.). Ve srovnání se soubory JPEG jsou soubory RAW obvykle 3-4krát větší, protože ze souboru nejsou vyřazena žádná data.

Zde je příklad toho, jak velký je rozdíl mezi soubory JPEG a RAW, všechny snímky byly pořízeny fotoaparátem Sony A7iii:

Obrázek JPEG - originál

Podexponovaný originál přímo z fotoaparátu.

 

Obrázek JPEG - opravená expozice

Obrázek byl upraven zvýšením expozice a odstraněním stínů.

Je jasně vidět, jak moc se dříve tmavé oblasti začaly rozpadat, když jsem v následných úpravách zvýšil expozici.

 

RAW obrázek - originál

Podexponovaný originál přímo z fotoaparátu.

 

Snímek RAW - opravená expozice

Obrázek byl upraven zvýšením expozice a odstraněním stínů.

V porovnání s JPEG je v tmavších částech "ukryto" mnohem více dat.

Závěr

Jak vidíte, v souboru RAW je ve srovnání se souborem JPEG "ukryto" mnohem více dat, což činí soubory RAW mnohem atraktivnějšími pro práci, protože můžete například zesvětlit tmavší oblasti, aniž by se snímek začal rozpadat.

 

---

 

2. Různé fotoaparáty

Kromě analogových fotoaparátů existují v zásadě čtyři typy fotoaparátů pro fotografování:

• Fotoaparáty chytrých telefonů
• Kompaktní fotoaparáty
• Digitální zrcadlovky
• Bezzrcadlové fotoaparáty

První dva typy jsou uživatelsky nejpřívětivější, protože se jedná o typické "point and shoot", zatímco poslední dva vyžadují více cviku a dovedností, ale mohou vám poskytnout vynikající výsledky.

 

Fotoaparáty chytrých telefonů

Kvalita vestavěných fotoaparátů a softwaru v chytrých telefonech je v posledních několika letech opravdu působivá. Dokonce i pro trénované oko je někdy opravdu těžké rozeznat rozdíl mezi fotografií z iPhonu 11/12 a fotografií z fotoaparátu DSLR, pokud byly pořízeny se stejným nastavením.

Obecné výhody:

• Lehké a kompaktní
• Snadné použití
• Vždy přístupné
• Úpravy jsou možné přímo v telefonu

Obecné nevýhody:

• Jste víceméně omezeni na vestavěné objektivy.
• Omezené možnosti plného manuálního ovládání
• Žádný optický zoom, což ztěžuje pořizování záběrů z větší vzdálenosti
• Malý senzor
• Někdy omezené možnosti fotografování do formátu RAW

Kompaktní fotoaparáty

Trh s kompaktními fotoaparáty se postupně zmenšuje, protože fotoaparáty v chytrých telefonech se stále zdokonalují jak hardwarově, tak softwarově. Stále však existuje několik věcí, díky kterým jsou kompaktní fotoaparáty obecně lepší než fotoaparáty chytrých telefonů, pokud berete fotografování trochu vážněji, ale nechcete utratit malé jmění.

 

Obecné výhody:

• Optický zoom (fyzické přiblížení objektivu)
• Větší obrazový snímač než u smartphonů
• Plná kontrola nad manuálním nastavením
• Umí fotografovat do formátu RAW

Obecné nevýhody:

• Objektiv je pevně spojen s tělem fotoaparátu a neumožňuje v případě potřeby výměnu za jiný objektiv.
• Stejně drahé jako smartphone

 

Digitální zrcadlovky

Prvním krokem k profesionálnímu fotografování je pořízení digitální zrcadlovky. DSLR je zkratka pro digitální jednookou zrcadlovku a jedná se o běžnou technologii pro vážnější a profesionální fotografy.

Samotný systém je zcela modulární, což znamená, že můžete kombinovat samostatné tělo fotoaparátu s různými objektivy podle toho, jaký druh fotografie právě fotografujete. S tímto systémem je možné vše od makroobjektivů (pro fotografování zblízka) přes širokoúhlé objektivy až po teleobjektivy (s velkým optickým zoomem).

Digitální zrcadlovka funguje takto: Zrcadlo uvnitř těla fotoaparátu odráží světlo přicházející objektivem na hranol (nebo další zrcadla) a do hledáčku, abyste si mohli prohlédnout záběr. Po stisknutí tlačítka spouště se zrcadlo překlopí, závěrka se otevře a světlo dopadne na obrazový snímač, který zachytí výsledný snímek.

Obecné výhody:

• Plně modulární s objektivy a blesky
• Lepší kvalita obrazu
• Velký senzor
• Plná kontrola nad manuálním nastavením
• Snímání do formátu RAW

Obecné nevýhody:

• Objemné a těžké ve srovnání s chytrými telefony a kompaktními fotoaparáty
• Může být velmi drahý, kombinace těla a objektivu může stát až 60 000 dolarů.
• Naučit se, pochopit a zvládnout vyžaduje spoustu praxe.

 

Bezzrcadlové fotoaparáty

Bezzrcadlovky používá mnoho profesionálů. Jsou mnohem kompaktnější a váží méně než digitální zrcadlovky.

U bezzrcadlového fotoaparátu prochází světlo objektivem přímo na obrazový snímač, který zachytí náhled snímku a zobrazí jej na zadním displeji - stejně jako fotoaparát chytrého telefonu. Některé modely nabízejí také druhou obrazovku prostřednictvím elektronického hledáčku (EVF), který si můžete přiložit k oku, abyste lépe viděli, když jste na jasném slunci.

Obecné výhody:

• Plně modulární s objektivy a blesky
• Lepší kvalita obrazu
• Velký senzor
• Plná kontrola nad manuálním nastavením
• Možnosti fotografování v tichém režimu
• Snímání do formátu RAW

Obecné nevýhody:

• Může být velmi drahý, kombinace těla a objektivu může stát až 60 000 dolarů.
• Naučit se, pochopit a zvládnout vyžaduje spoustu praxe.

​

Který z nich je pro vás nejvhodnější?

Nakonec záleží na tom, jak vážně se chcete fotografováním zabývat. Pokud jste spokojeni s kvalitou, kterou produkuje váš chytrý telefon, a nechcete utrácet za fotografické vybavení v hodnotě kolem 1000 až 2000 dolarů, pak byste u něj pravděpodobně měli zůstat.

V závislosti na tom, jaký chytrý telefon máte, prozkoumejte možnosti fotografování do formátu RAW, protože vám to výrazně pomůže při úpravách. Například společnost Apple právě vydala svůj vlastní formát RAW (ProRAW) společně s iPhonem 12 Pro a Pro Max.

Pokud se však chcete posunout o úroveň výš, zvažte investici do specializovaného fotoaparátu. Osobně fotím na Sony A7iii (bezzrcadlovka) a rozdíl v kvalitě obrazu mezi ním a mým poněkud zastaralým iPhonem 7 Plus je obrovský, upřímně řečeno se to ani nedá srovnat.

Můj tip je udělat si průzkum různých fotoaparátů, YouTube je v tomto případě váš nejlepší přítel. Canon a Sony jsou dvě skvělé značky, se kterými můžete začít. Zjistěte, do jaké cenové kategorie jste ochotni vstoupit, a nezapomeňte prozkoumat trh s použitými fotoaparáty.

---

 

3. Rychlost závěrky, clona a ISO
- jejich pochopení a zvládnutí

Tyto tři nástroje pro kontrolu expozice (jak světlý nebo tmavý je snímek) jsou klíčové pro pochopení toho, jak dosáhnout toho, aby vaše fotografie vypadala co nejlépe.

Pojďme se hlouběji seznámit s tím, co která z nich dělá.

Rychlost závěrky

Co je to "závěrka"? Závěrka je malá "clona" ve fotoaparátu, která se rychle přetočí přes obrazový snímač a na krátkou dobu umožní světlu dopadnout na snímač. Čím déle závěrka dovolí světlu dopadat na obrazový snímač, tím jasnější bude snímek. Čím rychleji závěrka pracuje, tím tmavší je snímek - protože na snímač proniká méně světla.

Doba, po kterou závěrka propouští světlo na obrazový snímač, se nazývá rychlost závěrky a měří se ve zlomcích sekundy. Rychlost závěrky 1/5 sekundy umožní, aby se na obrazový snímač dostalo více světla, a vytvoří jasnější snímek než při rychlosti závěrky 1/500 sekundy. Pokud tedy fotografujete a je příliš velká tma, můžete použít delší čas závěrky, aby fotoaparát mohl shromáždit více světla.

Rychlost závěrky také zásadně ovlivňuje míru rozmazání pohybu na snímku při fotografování pohybujících se objektů, čím pomalejší závěrka, tím větší rozmazání pohybu.

Skvělou technikou je nastavení pomalého času závěrky a následné posouvání pohybujícího se objektu. Pokud to uděláte správně, bude váš objekt ostrý, ale pozadí bude hodně pohybově rozmazané. Aby to fungovalo, musíte panorámovat stejnou rychlostí, jakou se pohybuje objekt v záběru.

 

Clona

Clona je malá sada lamel v objektivu, která určuje, kolik světla pronikne do fotoaparátu. Lamely vytvářejí "kulatý" tvar, který lze rozšířit nebo uzavřít do malého otvoru. Pokud fotografujete s široce otevřenou clonou, proniká do fotoaparátu více světla, než když je clona uzavřena do malého otvoru, a do fotoaparátu tak proniká méně světla.

Velikost clony se měří pomocí clonových čísel. Vysoký f-stop, například f/22, znamená, že clonový otvor je velmi malý, a nízký f-stop, například f/1,4, znamená, že clona je široce otevřená. Velikost clony však neovlivňuje pouze jas nebo tmavost snímku: ovlivňuje také hloubku ostrosti neboli to, jak moc bude mít váš objekt rozmazané pozadí (bokeh).

 

 

Pokud chcete vyfotografovat osobu s rozmazaným pozadím, měli byste fotografovat s co nejširší clonou, jakou váš objektiv umožňuje (s co nejnižším clonovým číslem). Pokud chcete vyfotografovat krajinu, měli byste použít malou clonu (vysoké f-číslo), aby byla celá scéna ostrá. Mějte však na paměti, že většina objektivů ztratí část kontrastu a celkové ostrosti, pokud maximálně zvýšíte clonové číslo, například na f/22.

 

ISO

ISO řídí expozici pomocí softwaru ve fotoaparátu, který zvyšuje jeho citlivost na světlo. Vysoká citlivost ISO, například 2000, vytvoří jasnější snímek než nižší citlivost ISO, například 100. Nevýhodou zvýšení citlivosti ISO je, že snímek je pak zrnitější.

Pravděpodobně jste si všimli, že snímek, který jste pořídili v noci chytrým telefonem, obsahuje hodně zrnitosti, pokud jej trochu přiblížíte. Je to proto, že se fotoaparát snažil kompenzovat tmavou scénu volbou vysoké citlivosti ISO, což způsobuje větší zrnitost.

Osobně se raději vyhýbám fotografování s citlivostí ISO vyšší než 1000, zejména pokud mám v plánu snímky při úpravách ořezávat, což většinou dělám. Někdy je přidání zrna/šumu do snímku uměleckým stylem, takže záleží na tom, kolik zrna jste ochotni akceptovat přímo z fotoaparátu.

 

Bonus: Ohnisková vzdálenost

Ohnisková vzdálenost je vzdálenost (měřená v milimetrech) mezi sbíhavým bodem objektivu a snímačem fotoaparátu. Ohnisková vzdálenost určuje, jak velkou část scény bude váš fotoaparát schopen zachytit, nižší čísla mají širší zorný úhel a zobrazují větší část scény, zatímco vyšší čísla mají užší zorný úhel.


Ohnisková vzdálenost ovlivňuje vzhled a kvalitu fotografie několika způsoby:

Zorné pole: Ohnisková vzdálenost určuje, jak velká část scény je zachycena na snímku. Objektivy s kratší ohniskovou vzdáleností se nazývají širokoúhlé, protože umožňují získat širší zorné pole na jednom snímku. Objektivy s dlouhou ohniskovou vzdáleností se nazývají teleobjektivy a mají menší zorné pole.

Hloubka ostrosti: Objektivy s dlouhou ohniskovou vzdáleností mají obvykle malou hloubku ostrosti, což znamená, že mohou zaostřit na malé objekty v určitých vzdálenostech. Objektivy s krátkou ohniskovou vzdáleností mají naopak větší hloubku ostrosti, což jim umožňuje zaostřit širší rozsah prvků.

Perspektiva: Ohnisková vzdálenost může také změnit perspektivu a měřítko snímků. Objektiv s kratší ohniskovou vzdáleností "rozšiřuje" perspektivu a vytváří dojem většího prostoru mezi prvky na snímku, zatímco teleobjektivy mají tendenci skládat prvky v záběru na sebe, čímž perspektivu "stlačují" a více se zaměřují na fotografovaný objekt.

Různé skupiny ohniskových vzdáleností

Ultraširokoúhlý objektiv (až 24 mm)

Tyto objektivy se někdy nazývají objektivy typu rybí oko, které mají velmi širokou pozorovací plochu. Většina těchto objektivů také zkresluje strany obrazu, takže rovné linie vypadají trochu ohnuté.

 

 

Standardní širokoúhlý objektiv (24 mm - 35 mm)

Menší ohnisková vzdálenost a širší úhel záběru mohou zkreslovat snímky. S objektivem této velikosti je zkreslení minimální a obraz vypadá přirozeněji.>

 

Standardní objektiv (35 mm - 70 mm)

Tyto všestranné objektivy jsou vhodné pro téměř všechny typy fotografií, od portrétů po krajiny. Tyto univerzální objektivy vykreslují snímky zhruba tak, jak je vidí lidské oko, a snadno se přizpůsobí malé nebo velké hloubce ostrosti v závislosti na cloně.

 

Teleobjektiv (70 mm - 200 mm nebo více)

Tyto objektivy jsou ideální pro sledování vzdálených objektů, stejně jako je tomu u dalekohledu. Skvěle se hodí ke stlačení objektu a pozadí, díky čemuž se pozadí zdá být mnohem blíže k objektu, ale přitom je velmi rozmazané. Teleobjektivy mají poměrně často malou hloubku ostrosti, pokud není vše, co fotografujete, daleko.

 

---

 

4. Kompozice, osvětlení a nastavení fotoaparátu
- Jak si pořídit fotky jako hřebík do rakve

Co je složení?

Kompozice je způsob, jak nasměrovat pohled diváka na důležitý objekt na fotografii. Dobrá kompozice může pomoci vytvořit skvělý výsledek, i když obsah není nijak zvlášť zajímavý. Na druhou stranu špatná kompozice může fotografii zcela zničit, přestože její předmět může být zajímavý. Špatnou kompozici také obvykle nelze opravit v následném zpracování, na rozdíl od jednoduchých a běžných chyb expozice.

Můj návod na skvělou kompozici:

1. Nebuďte líní. Vždy se snažte hledat nové úhly, ať už jde o stání na kolenou nebo lezení do kopce. Není nic nudnějšího než snímky pořízené pouze z úrovně očí.

 

2. Vždy plánujte záběry s ohledem na "pravidlo třetin". Jedná se o typ kompozice, kdy je snímek rovnoměrně rozdělen na třetiny, a to jak horizontálně, tak vertikálně, a objekt snímku je umístěn v průsečíku těchto dělících čar nebo podél jedné z nich. Moje osobní oblíbená kompozice je "negativní prostor nad hlavou", což znamená, že váš objekt má více prostoru nad sebou než pod sebou.

 

3. Vyhněte se rušivým prvkům za fotografovaným objektem, vždy se snažte mít čisté pozadí.

 

4. Vždy dodržujte dostatečnou vzdálenost mezi fotografovaným objektem a pozadím. Tím zvýšíte hloubku snímku, protože pozadí bude rozmazanější, a tím se zvýší kontrast mezi pozadím a objektem.

 

5. Fotografujte "skrz", což znamená, že máte rozmazané popředí i pozadí. Někdy stačí zakrýt kousek objektivu například rukavicí, abyste vytvořili větší hloubku fotografie.

 

Osvětlení

To je velmi důležitá věc, kterou je třeba zvážit - špatné osvětlení může celou fotografii zcela zničit. Pokud možno se vyhněte fotografování na přímém slunečním světle uprostřed dne, protože toto světlo je velmi ostré a způsobuje, že je vše příliš kontrastní a špatně se upravuje v postprodukci.

Pokud však chcete nebo musíte fotografovat v poledne, snažte se najít místo s dostatečným množstvím stínů a mějte na paměti, aby pozadí tvořilo sluneční světlo nebo místa osvětlená sluncem, protože tyto oblasti se snadno "spálí", když kompenzujete nastavení fotoaparátu pro tmavší objekt.

Nejlepší čas pro pořízení skvělých snímků je "zlatá hodina", tedy doba kolem východu nebo západu slunce, kdy je slunce nízko. Díky nízké poloze slunce je světlo velmi teplé a měkké, což vám usnadní úpravy v postprodukci.

Zde je vidět rozdíl v kontrastu mezi přímým slunečním světlem uprostřed dne a během zlaté hodiny:

 

Nastavení místnosti

Jaké je tedy nejlepší nastavení fotoaparátu? Záleží na situaci a způsobu fotografování.

Moje priority vypadají zpravidla takto:

1. ISO - co nejnižší
2. Clona - tak nízká, jak mi to můj objekt dovolí
3. Rychlost závěrky - poslední nastavení pro dokonalou expozici

Zaprvé, vždy chci mít co nejnižší ISO, abych se vyhnul zbytečnému zrnění na snímcích - to nejraději kontroluji při následných úpravách.

Za druhé, pokud fotografuji z větší vzdálenosti, nechávám clonu (f-číslo) co nejotevřenější (nejnižší f-číslo). Je to proto, že chci, aby můj objekt "vystupoval" z pozadí.

Zatřetí nastavím rychlost závěrky, abych dosáhl správné expozice celého snímku. Při fotografování pohybujících se objektů, pokud není vaším cílem rozmazání pohybu v pozadí, bych nedoporučoval delší čas závěrky než 1/800, aby objekt nevypadal rozmazaně nebo rozostřeně - to však platí pouze v případě, že panorámujete spolu s pohybujícím se objektem.

Ale co když mám nastavenou nejnižší citlivost ISO, široce otevřenou clonu (nejnižší možné clonové číslo), rychlost závěrky 1/800 a snímek vyjde podexponovaný (příliš tmavý)?

Pokud fotografujete pohybující se objekt, je nejvyšší čas zvýšit citlivost ISO. Pokud fotografujete statický objekt, nejprve snižte rychlost závěrky. Pokud máte pevnou ruku, neměla by vám rychlost 1/50 dělat problém ani bez použití stativu. Pokud jste na hodnotě kolem 1/100 a snímek je stále příliš tmavý, zvyšte citlivost ISO.

Při fotografování zblízka s objektem v 3D úhlu je třeba zvýšit clonové číslo na přibližně f/8. To proto, abyste se vyhnuli tomu, že většina snímku bude rozostřená, pokud to samozřejmě není vaším cílem.

Podívejte se níže:

 

 

 

---

 

5. Proces úprav
- Kde se děje kouzlo

Software

Existuje mnoho aplikací pro úpravu obrázků, některé jsou zdarma a některé vyžadují buď jednorázovou platbu, nebo měsíční předplatné.

Software, který používám, je Adobe Lightroom Classic pro stolní počítače. Adobe má také Lightroom CC, což je cloudová verze, kde se vše automaticky sdílí mezi zařízeními.

Osobně dávám přednost úpravám na svém 27" iMacu, protože obrazovka je mnohem větší než u iPhonu nebo iPadu, a také raději pracuji s myší.

Podrobný popis a hluboký ponor do všech možností, které vám Lightroom Classic nabízí, by byl na tento blogový příspěvek příliš rozsáhlý, proto vám doporučuji podívat se na následující video na YouTube, než vám popíšu, jaké nástroje používám k dosažení skvělých výsledků:

Základy výukového programu Lightroom

 

Můj proces úprav

Teď, když máte stručný přehled o tom, co všechny nástroje v Lightroomu umí, jsem si řekl, že vás provedu úpravou jedné z nejoblíbenějších fotografií na našem letošním kanálu na Instagramu, na které je BMW R1250GS Adventure 40th Anniversary Edition. Tento obrázek získal více než 13 000 lajků - díky za podporu!

Krok 1 - Poměr stran

Jako první vždy upravím poměr stran. Pro instagram používám 3 různé poměry stran:

• 4x5 - Standardní formát (použitý níže)
• 1x1 - Pokud není formát 4x5 nutný nebo pokud prostě dává fotografovanému objektu příliš mnoho negativního prostoru.
• 9x16 - Poměr celé obrazovky pro příběhy

Nikdy nepoužívám formát na šířku, protože obrázky jsou na můj vkus příliš zvětšené.

 

 

Krok 2 - karta Základní

Na rozdíl od toho, co bylo ukázáno ve výše uvedeném videu, jsem svůj obrázek nejprve trochu zploštil tím, že jsem zvedl stíny a snížil světla. Také trochu zvýším Kontrast a zároveň zvýším Černé.

 

Krok 3 - Křivky

Nyní je čas zavést kontrast, a to pro každou barvu zvlášť, jak vidíte, na křivkách. Aktuální vzhled, který mám pro tuto sezónu, má temnou, náladovou atmosféru, takže kontrast je zde důležitý.

 

Krok 4 - Odstín, sytost a svítivost barev

Po kroku 3 měl obrázek příliš výrazné a syté barvy. Nejdříve jsem upravil odstín přetažením zelené směrem ke žluté a žluté směrem k oranžové, aby barvy více odpovídaly aktuálnímu ročnímu období (pozdní zima).

Dalším krokem je desaturace zelené, vodové, modré, fialové a purpurové barvy, čímž se zvýrazní teplejší barvy.

Nakonec mírně doladím Luminanci (jas jednotlivých barev) a provedu poslední drobné, ale nezbytné úpravy.

 

Krok 5 - Třídění barev

Obrázek vypadá na toto roční období poněkud teple, že? To opravíme na kartě Třídění barev.

Zde provedu velmi jemné úpravy Stínů a Světel a obě přetáhnu směrem k modrému tónu, velmi opatrně, abych to nepřehnal.

 

Krok 6 - Detail a kalibrace

Přidávám malé množství doostření, aby obrázek vypadal trochu ostřeji.

Na kartě Kalibrace zvýším odstín a sytost červené barvy asi o 10-15 kroků, aby obrázek vypadal více "zlatě".

Poté zvýším odstín zeleně přibližně o 30 a zároveň snížím sytost na hodnotu -30, čímž se zelená barva stane chladnější.

A poslední úprava odstínu a sytosti modré barvy, obě se sníží na přibližně -15, čímž obraz získá jemný nádech "studené purpurové".

Krok 7 - Radiální filtry a štětec pro nastavení

Bez těchto funkcí by mé úpravy nikdy nebyly takové, jaké jsou. Tyto nástroje jsou pro můj editační proces velmi důležité a dokážou plochý obrázek skutečně oživit.

Tyto nástroje najdete hned nad kartou Základy, kde výběrem nástroje Oříznout změníte poměr stran.

Vyberte nástroj Radiální filtr a přetáhněte na objekt kruh nebo ovál. Odtud můžete nyní upravit expozici, světla, stíny, sytost, teplotu, odstín atd. zvýrazněné oblasti, což velmi usnadňuje zesvětlení tmavších částí, aniž by to ovlivnilo zbytek snímku.

Úpravy, které jsem provedl pomocí radiálního nástroje na tomto obrázku:

• Zvýšené celkové stíny pouze na kole
• Zvýšená expozice na brašnách MiniBags a náraznících
• Zvýšená průhlednost přední pneumatiky
• Zvýšení sytosti a úprava odstínu na strážci světlometů
• Zvýšená sytost denních světel ukazatele otáčení
• Úprava odstínu chráničů rukou
• Snížená expozice půdy pod jízdním kolem
• Snížení rozostření nad motorkou, takže světlo přicházející shora se zdá být jasnější a mlhavější.

Stisknutím klávesové zkratky "O" při použití nástrojů filtru se výběr změní na červený (ve výchozím nastavení), což usnadňuje zjištění, které oblasti se týká (viz přední pneumatika na obrázku). Můžete také ovlivnit, jak ostrý nebo měkký bude okraj výběru, a to nastavením parametru Feather, přičemž 0 znamená velmi ostrý a 100 velmi vybledlý.

 

A tady vidíte rozdíl mezi snímkem přímo z fotoaparátu a stejným snímkem oříznutým a upraveným a připraveným pro zveřejnění na sociálních sítích:

To je ode mě vše, doufám, že se vám tento článek líbil a že jste se něco dozvěděli. Nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho kanálu na YouTube, kam budu v následujících měsících nahrávat další obsah související s fotografiemi a zákulisím.


Do té doby vám přeji hezký den a bezpečnou jízdu 👊😎

// Alex | Lone Rider Team