Nazywam się Alex, jestem Szwedem mieszkającym w Szwajcarii i od półtora roku pracuję jako fotograf i twórca treści dla Lone Rider. Po raz pierwszy poważnie zainteresowałem się fotografią na początku 2018 roku, kiedy moim celem było podniesienie jakości mojego konta na Instagramie.

Szybko doprowadziło to do tego, że wiele moich treści zostało ponownie opublikowanych przez większe konta, co pozwoliło mi osiągnąć znacznie większy zasięg na platformie. Niedługo potem skontaktował się ze mną Lone Rider z pytaniem, czy jestem zainteresowany współpracą. I tak oto znaleźliśmy się w tym miejscu ;-)

 

O tym artykule na blogu

Zanim zaczniemy, proszę pamiętać: ten artykuł na blogu nie powinien być traktowany jako jedyny sposób na uzyskanie doskonałych zdjęć!

Fotografia jest sztuką i istnieje wiele różnych stylów i sposobów jej uprawiania. Chciałbym podzielić się z Państwem moim stylem i sposobem jego realizacji poprzez mój proces pracy, ponieważ wielu z Państwa prosiło nas o przygotowanie tego tutorialu.

W tym artykule omówimy podstawowe informacje, które musisz znać, aby natychmiast podnieść swoje umiejętności fotograficzne w 2021 roku!

Co omówimy

• Formaty plików – jakie używać i dlaczego
• Różne aparaty – który aparat będzie dla Ciebie najlepszy?
• Czas otwarcia migawki, przysłona i czułość ISO – zrozumienie i opanowanie tych pojęć
• Kompozycja, oświetlenie i ustawienia aparatu – Jak robić doskonałe zdjęcia
• Proces edycji – miejsce, gdzie dzieje się magia

 

Zacznijmy!

1. Formaty plików

Jak zapewne wiesz, istnieje mnóstwo różnych formatów plików: JPEG, GIF, TIFF, PNG itp. Niektóre formaty są lepsze od innych, jeśli chodzi o fotografię, podczas gdy inne formaty są bardziej odpowiednie, gdy na przykład potrzebujesz, aby część obrazu była przezroczysta.

Przyjrzyjmy się najczęściej stosowanym rozwiązaniom wśród fotografów.

JPEG

JPEG jest zdecydowanie najpopularniejszym formatem plików – jest to domyślny format niemal każdego aparatu (w smartfonie). JPEG jest również formatem większości zdjęć wyświetlanych w Internecie.

Ale kiedy aparat tworzy plik JPEG, dzieje się kilka rzeczy. Po pierwsze, aparat kompresuje dane, żeby zmniejszyć rozmiar pliku, głównie po to, żeby zaoszczędzić miejsce. Plik JPEG zawiera tylko około jednej czwartej danych, które aparat początkowo uchwycił, co oznacza, że duża część danych jest usuwana.

 

Część z nich to dane dotyczące kolorów, które są uzyskiwane poprzez zmniejszenie liczby dostępnych kolorów – mimo że w plikach JPEG nadal dostępnych jest wiele kolorów. Największy wpływ będzie to miało na jasne i ciemne obszary, gdzie może dojść do utraty wielu szczegółów.

Ponadto aparat dodaje do zdjęcia pewne przetwarzanie w tle, aby wyglądało ono ostro i kolorowo. Podczas tworzenia pliku JPEG dodawane są subtelne wartości ostrości, kontrastu i nasycenia. Jest to oczywiście świetna opcja, jeśli nie chcesz samodzielnie edytować zdjęć, ale jako fotograf chcesz mieć pełną kontrolę, i tu właśnie pojawiają się pliki RAW.

RAW

W rzeczywistości nie istnieje format pliku o nazwie RAW. Każdy aparat ma swój własny sposób pakowania danych otrzymanych z matrycy obrazu w celu utworzenia własnego pliku (.ARW dla Sony, .NEF dla Nikon, .CR2 dla Canon itp.). W porównaniu z plikami JPEG pliki RAW są zazwyczaj 3-4 razy większe, ponieważ żadne dane nie są z nich usuwane.

Oto przykład pokazujący, jak duża jest różnica między plikami JPEG a RAW. Wszystkie zdjęcia zostały wykonane moim aparatem Sony A7iii:

Zdjęcie JPEG – oryginał

Niedoświetlony oryginał prosto z aparatu.

 

Zdjęcie JPEG – skorygowana ekspozycja

Zdjęcie skorygowane poprzez zwiększenie ekspozycji i rozjaśnienie cieni.

Wyraźnie widać, jak bardzo wcześniej ciemne obszary zaczęły się rozdzielać, gdy zwiększyłem ekspozycję podczas edycji.

 

Zdjęcie RAW – oryginał

Niedoświetlony oryginał prosto z aparatu.

 

Zdjęcie RAW – skorygowana ekspozycja

Zdjęcie skorygowane poprzez zwiększenie ekspozycji i rozjaśnienie cieni.

W porównaniu z formatem JPEG, w ciemniejszych obszarach zdjęcia „ukrytych” było znacznie więcej danych.

Wnioski

Jak widać, w pliku RAW „ukrytych” jest znacznie więcej danych niż w pliku JPEG, co sprawia, że praca z plikami RAW jest znacznie bardziej atrakcyjna, ponieważ można na przykład rozjaśnić ciemniejsze obszary bez ryzyka rozpadnięcia się obrazu.

 

---

 

2. Różne aparaty fotograficzne

Oprócz aparatów analogowych istnieją zasadniczo cztery rodzaje aparatów fotograficznych:

• Aparaty w smartfonach
• Aparaty kompaktowe
• lustrzanki cyfrowe
• Aparaty bezlusterkowe

Dwa pierwsze typy są najbardziej przyjazne dla użytkownika, ponieważ są to typowe aparaty typu „wyceluj i zrób zdjęcie”, natomiast dwa ostatnie wymagają więcej praktyki i umiejętności, ale mogą zapewnić lepsze rezultaty.

 

Aparaty w smartfonach

W ciągu ostatnich kilku lat jakość wbudowanych aparatów i oprogramowania w smartfonach stała się naprawdę imponująca. W rzeczywistości nawet dla wprawionego oka czasami naprawdę trudno jest dostrzec różnicę między zdjęciem wykonanym iPhone'em 11/12 a zdjęciem wykonanym lustrzanką cyfrową, zakładając, że zostały one zrobione przy użyciu tych samych ustawień.

Ogólne zalety:

• Lekki i kompaktowy
• Łatwy w użyciu
• Zawsze dostępny
• Możliwość edycji bezpośrednio w telefonie

Ogólne wady:

• Jesteś w mniejszym lub większym stopniu ograniczony do wbudowanych obiektywów.
• Ograniczone możliwości pełnej kontroli ręcznej
• Brak zoomu optycznego, co utrudnia robienie zdjęć z większej odległości.
• Mały czujnik
• Czasami ograniczone możliwości fotografowania w formacie RAW

Aparaty kompaktowe

Rynek aparatów kompaktowych stopniowo się kurczy, ponieważ aparaty w smartfonach są coraz lepsze, zarówno pod względem sprzętu, jak i oprogramowania. Jednak nadal istnieje kilka rzeczy, które sprawiają, że aparaty kompaktowe są ogólnie lepsze od aparatów w smartfonach, jeśli traktujesz fotografię nieco poważniej, ale nie chcesz wydawać fortuny.

 

Ogólne zalety:

• Zoom optyczny (fizyczny zoom obiektywu)
• Większy czujnik obrazu niż w smartfonach
• Pełna kontrola nad ustawieniami ręcznymi
• Możliwość fotografowania w formacie RAW

Ogólne wady:

• Obiektyw jest przymocowany do korpusu aparatu, co uniemożliwia wymianę na inne obiektywy w razie potrzeby.
• Tak drogi jak smartfon

 

Aparaty DSLR

Pierwszym krokiem w kierunku profesjonalnej fotografii jest zakup lustrzanki cyfrowej. DSLR to skrót od Digital Single Lens Reflex (cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa) i jest to popularna technologia wśród bardziej zaawansowanych i profesjonalnych fotografów.

Sam system jest całkowicie modułowy, co oznacza, że można łączyć oddzielny korpus aparatu z różnymi obiektywami w zależności od rodzaju fotografii, którą się zajmuje. Dzięki temu systemowi możliwe jest wykonywanie wszystkich rodzajów zdjęć, od makro (zbliżenia), przez szeroki kąt, po teleobiektyw (duży zoom optyczny).

Lustrzanka cyfrowa działa w następujący sposób: lustro wewnątrz korpusu aparatu odbija światło wpadające przez obiektyw do pryzmatu (lub dodatkowych luster) i do wizjera, dzięki czemu można podglądać ujęcie. Po naciśnięciu spustu migawki lustro podnosi się, migawka otwiera się, a światło pada na matrycę, która rejestruje ostateczny obraz.

Ogólne zalety:

• W pełni modułowy z obiektywami i lampami błyskowymi
• Lepsza jakość obrazu
• Duży czujnik
• Pełna kontrola nad ustawieniami ręcznymi
• Fotografuje w formacie RAW

Ogólne wady:

• Nieporęczny i ciężki w porównaniu ze smartfonami i aparatami kompaktowymi
• Może być bardzo drogi, zestaw korpus + obiektyw może kosztować nawet 60 000 dolarów.
• Wymaga dużo praktyki, aby się tego nauczyć, zrozumieć i opanować.

 

Aparaty bezlusterkowe

Aparaty bezlusterkowe są używane przez wielu profesjonalistów. Są one znacznie bardziej kompaktowe i lżejsze niż aparaty DSLR.

W aparacie bezlusterkowym światło przechodzi przez obiektyw i trafia bezpośrednio na matrycę, która rejestruje podgląd obrazu wyświetlanego na tylnym ekranie — podobnie jak w przypadku aparatu w smartfonie. Niektóre modele oferują również drugi ekran w postaci elektronicznego wizjera (EVF), który można przyłożyć do oka, aby uzyskać lepszy widok w jasnym świetle słonecznym.

Ogólne zalety:

• W pełni modułowy z obiektywami i lampami błyskowymi
• Lepsza jakość obrazu
• Duży czujnik
• Pełna kontrola nad ustawieniami ręcznymi
• Możliwości fotografowania w trybie cichym
• Fotografuje w formacie RAW

Ogólne wady:

• Może być bardzo drogi, zestaw korpus + obiektyw może kosztować nawet 60 000 dolarów.
• Wymaga dużo praktyki, aby się tego nauczyć, zrozumieć i opanować.

​

Który z nich jest dla Ciebie najbardziej odpowiedni?

Ostatecznie wszystko sprowadza się do tego, jak poważnie podchodzisz do fotografii. Jeśli jesteś zadowolony z jakości zdjęć robionych smartfonem i nie chcesz wydawać około 1000–2000 dolarów na sprzęt fotograficzny, to prawdopodobnie powinieneś pozostać przy tym rozwiązaniu.

W zależności od posiadanego smartfona sprawdź możliwości fotografowania w formacie RAW, ponieważ znacznie ułatwi to proces edycji. Na przykład firma Apple właśnie wypuściła na rynek własny format RAW (ProRAW) wraz z modelami iPhone 12 Pro i Pro Max.

Jeśli jednak chcesz przejść na wyższy poziom, rozważ inwestycję w dedykowany aparat. Osobiście fotografuję aparatem Sony A7iii (bezlusterkowym) i różnica w jakości zdjęć między tym aparatem a moim dość przestarzałym iPhone'em 7 Plus jest ogromna, szczerze mówiąc, nie ma nawet porównania.

Radzę Ci zapoznać się z różnymi aparatami, a YouTube będzie tu Twoim najlepszym przyjacielem. Canon i Sony to dwie świetne marki na początek. Zastanów się, jaki przedział cenowy jesteś gotów zaakceptować i nie zapomnij sprawdzić rynku produktów używanych.

---

 

3. Czas otwarcia migawki, przysłona i czułość ISO
– zrozumienie i opanowanie tych pojęć

Te trzy narzędzia do kontrolowania ekspozycji (jasności lub ciemności zdjęcia) mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia, jak sprawić, by zdjęcie wyglądało jak najlepiej.

Przyjrzyjmy się bliżej, jak działa każde z nich.

Czas otwarcia migawki

Czym jest „migawka”? Migawka to niewielka „kurtyna” w aparacie, która szybko przesuwa się nad matrycą obrazu i pozwala na krótki czas na dopływ światła do matrycy. Im dłużej migawka pozwala na dopływ światła do matrycy obrazu, tym jaśniejsze będzie zdjęcie. Im szybsza migawka, tym ciemniejsze zdjęcie – ponieważ do matrycy dociera mniej światła.

Czas, przez jaki migawka przepuszcza światło na matrycę obrazu, nazywany jest czasem naświetlania i mierzy się go w ułamkach sekundy. Czas naświetlania wynoszący 1/5 sekundy pozwoli na dotarcie większej ilości światła do matrycy obrazu i spowoduje, że zdjęcie będzie jaśniejsze niż w przypadku czasu naświetlania wynoszącego 1/500 sekundy. Jeśli więc robisz zdjęcie i jest ono zbyt ciemne, możesz użyć dłuższego czasu naświetlania, aby aparat mógł zebrać więcej światła.

Czas otwarcia migawki ma również zasadniczy wpływ na kontrolowanie stopnia rozmycia ruchu na zdjęciu podczas fotografowania poruszających się obiektów – im dłuższy czas otwarcia migawki, tym większe rozmycie ruchu.

Fajną techniką do ćwiczenia jest ustawienie długiego czasu naświetlania, a następnie przesuwanie aparatu wraz z poruszającym się obiektem. Jeśli zrobisz to poprawnie, obiekt będzie ostry, ale tło będzie mocno rozmyte. Aby to zadziałało, musisz przesuwać aparat z taką samą prędkością, z jaką porusza się obiekt w kadrze.

 

Przysłona

Przysłona to niewielki zestaw lameli w obiektywie, który kontroluje ilość światła wpadającego do aparatu. Lamele tworzą „okrągły” kształt, który można rozszerzyć lub zwęzić do niewielkiego otworu. Jeśli fotografujesz z całkowicie otwartą przysłoną, do aparatu wpada więcej światła niż w przypadku przysłony zwężonej do niewielkiego otworu, przez który wpada mniej światła.

Wielkość przysłony mierzy się w stopniach przysłony. Wysoka wartość przysłony, np. f/22, oznacza, że otwór przysłony jest bardzo mały, a niska wartość przysłony, np. f/1,4, oznacza, że przysłona jest szeroko otwarta. Jednak rozmiar przysłony kontroluje nie tylko jasność lub ciemność zdjęcia: kontroluje również głębię ostrości lub stopień rozmycia tła (bokeh) obiektu.

 

 

Jeśli chcesz zrobić zdjęcie osoby na rozmyłym tle, powinieneś ustawić jak największą przysłonę, na jaką pozwala obiektyw (jak najniższą wartość f). Jeśli chcesz zrobić zdjęcie krajobrazu, powinieneś użyć małej wartości przysłony (wysokiej wartości f), aby cała scena była ostra. Pamiętaj jednak, że większość obiektywów traci nieco na kontraście i ogólnej ostrości, jeśli ustawisz maksymalną wartość f, na przykład f/22.

 

ISO

ISO kontroluje ekspozycję za pomocą oprogramowania w aparacie, aby zwiększyć jego czułość na światło. Wysokie ISO, np. 2000, zapewni jaśniejszy obraz niż niższe ISO, np. 100. Wadą zwiększenia ISO jest to, że obraz staje się bardziej ziarnisty.

Prawdopodobnie zauważyłeś, że zdjęcie zrobione smartfonem w nocy zawiera dużo ziarna, jeśli nieco je powiększysz. Dzieje się tak, ponieważ aparat próbował skompensować ciemną scenę, wybierając wysoką wartość ISO, co powoduje większe ziarno.

Osobiście wolę unikać fotografowania z czułością ISO wyższą niż 1000, zwłaszcza jeśli planuję kadrować zdjęcia podczas edycji, co robię w większości przypadków. Czasami dodanie ziarnistości/szumu do zdjęcia jest zabiegiem artystycznym, więc to, ile ziarnistości jesteś w stanie zaakceptować bezpośrednio po wyjęciu zdjęcia z aparatu, zależy ostatecznie od Ciebie.

 

Bonus: Ogniskowe

Ogniskowa to odległość (mierzona w milimetrach) między punktem zbieżności obiektywu a matrycą aparatu. Ogniskowa decyduje o tym, jaką część sceny będzie w stanie uchwycić aparat. Niższe wartości zapewniają szerszy kąt widzenia i pokazują więcej sceny, natomiast wyższe wartości zapewniają węższy kąt widzenia.


Ogniskowa wpływa na wygląd i jakość zdjęcia na kilka sposobów:

Pole widzenia: Ogniskowa decyduje o tym, jaka część sceny zostanie uchwycona na zdjęciu. Obiektywy o krótszej ogniskowej nazywane są obiektywami szerokokątnymi, ponieważ pozwalają uzyskać szersze pole widzenia na jednym zdjęciu. Obiektywy o długiej ogniskowej nazywane są teleobiektywami i mają mniejsze pole widzenia.

Głębia ostrości: Obiektywy o długiej ogniskowej mają zazwyczaj małą głębię ostrości, co oznacza, że mogą skupiać się na małych obiektach znajdujących się w określonej odległości. Z kolei obiektywy o krótkiej ogniskowej mają większą głębię ostrości, co pozwala im uzyskać ostrość dla szerszego zakresu elementów.

Perspektywa: Ogniskowa może również zmieniać perspektywę i skalę zdjęć. Obiektyw o krótszej ogniskowej „rozszerza” perspektywę, sprawiając, że elementy na zdjęciu wydają się być bardziej oddalone od siebie, podczas gdy teleobiektywy mają tendencję do „kompresowania” perspektywy i skupiania się bardziej na obiekcie.

Różne grupy ogniskowych

Ultraszeroki kąt (do 24 mm)

Obiektywy te są czasami nazywane obiektywami typu „rybie oko” i mają bardzo szeroki kąt widzenia. Większość z nich zniekształca również boki obrazu, sprawiając, że proste linie wydają się nieco wygięte.

 

 

Standardowy szeroki kąt (24 mm – 35 mm)

Mniejsze ogniskowe i szerszy kąt mogą powodować zniekształcenie obrazu. W przypadku obiektywu tej wielkości zniekształcenie jest minimalne, a obraz wygląda bardziej naturalnie.>

 

Obiektyw standardowy (35 mm – 70 mm)

Te wszechstronne obiektywy nadają się do niemal każdego rodzaju fotografii, od portretów po krajobrazy. Te uniwersalne obiektywy odwzorowują obrazy w sposób zbliżony do tego, w jaki ludzkie oko postrzega świat, i łatwo dostosowują się do płytkiej lub głębokiej głębi ostrości, w zależności od przysłony.

 

Obiektyw teleobiektywowy (70 mm – 200 mm lub więcej)

Obiektywy te idealnie nadają się do fotografowania odległych obiektów, podobnie jak teleskop. Doskonale nadają się do kompresji obiektu i tła, dzięki czemu tło wydaje się znacznie bliższe obiektu, ale jest bardzo rozmyte. Obiektywy teleobiektywowe często mają małą głębię ostrości, chyba że wszystko, co fotografujesz, znajduje się daleko.

 

---

 

4. Kompozycja, oświetlenie i ustawienia aparatu
– Jak robić doskonałe zdjęcia

Czym jest kompozycja?

Kompozycja to sposób na skierowanie uwagi widza na ważny element zdjęcia. Dobra kompozycja może pomóc w uzyskaniu świetnego efektu, nawet jeśli treść nie jest szczególnie interesująca. Z drugiej strony, zła kompozycja może całkowicie zepsuć zdjęcie, niezależnie od tego, jak interesujący jest jego temat. Słaba kompozycja nie jest również czymś, co można zazwyczaj naprawić w postprodukcji, w przeciwieństwie do prostych i powszechnych błędów ekspozycji.

Mój przewodnik po doskonałej kompozycji:

1. Nie bądź leniwy. Zawsze staraj się znaleźć nowe kąty, czy to stojąc na kolanach, czy wspinając się na wzgórze. Nie ma nic nudniejszego niż zdjęcia robione wyłącznie z poziomu oczu.

 

2. Zawsze planuj swoje ujęcia, mając na uwadze „zasadę trójpodziału”. Jest to rodzaj kompozycji, w której obraz jest podzielony równo na trzy części, zarówno w poziomie, jak i w pionie, a obiekt zdjęcia umieszczony jest na przecięciu tych linii podziału lub wzdłuż jednej z nich. Moja ulubiona kompozycja to „negatywna przestrzeń nad głową”, co oznacza, że obiekt ma więcej przestrzeni nad sobą niż pod sobą.

 

3. Unikaj elementów rozpraszających uwagę za fotografowanym obiektem, zawsze staraj się mieć czyste tło.

 

4. Zawsze zachowuj odpowiednią odległość między obiektem a tłem. Dzięki temu zdjęcie będzie miało większą głębię, ponieważ tło będzie bardziej rozmyte, co zwiększy kontrast między tłem a obiektem.

 

5. Fotografuj „przez” obiekty, co oznacza, że zarówno pierwszy plan, jak i tło będą rozmyte. Czasami wystarczy zakryć nieco obiektyw, na przykład rękawiczką, aby uzyskać większą głębię zdjęcia.

 

Oświetlenie

Jest to bardzo ważna kwestia, którą należy wziąć pod uwagę – złe oświetlenie może całkowicie zepsuć zdjęcie. W miarę możliwości unikaj fotografowania w bezpośrednim świetle słonecznym w południe, ponieważ jest ono bardzo ostre i sprawia, że wszystko jest zbyt kontrastowe i trudne do edycji w postprodukcji.

Jeśli jednak chcesz lub musisz fotografować w południe, postaraj się znaleźć miejsce z wystarczającą ilością cieni i pamiętaj, aby nie mieć słońca lub miejsc oświetlonych słońcem w tle, ponieważ obszary te łatwo ulegają „wypaleniu”, gdy kompensujesz ustawienia aparatu dla ciemniejszego obiektu.

Najlepszym momentem na robienie świetnych zdjęć jest „złota godzina”, czyli czas tuż przed wschodem lub tuż po zachodzie słońca, kiedy słońce znajduje się nisko nad horyzontem. Dzięki temu światło jest bardzo ciepłe i miękkie, co ułatwia edycję zdjęć w postprodukcji.

Tutaj można zobaczyć różnicę w kontraście między bezpośrednim światłem słonecznym w południe a światłem podczas złotej godziny:

 

Ustawienia aparatu

Jakie są zatem najlepsze ustawienia aparatu? Cóż, to naprawdę zależy od sytuacji i sposobu fotografowania.

Zasadniczo moje priorytety wyglądają następująco:

1. ISO – jak najniższe
2. Przysłona – tak mała, jak pozwala na to fotografowany obiekt
3. Czas otwarcia migawki – ostatnia regulacja zapewniająca idealną ekspozycję

Po pierwsze, zawsze staram się utrzymywać ISO na jak najniższym poziomie, aby uniknąć niepotrzebnego ziarna na zdjęciach – wolę kontrolować to podczas edycji.

Po drugie, podczas fotografowania z dużej odległości utrzymuję przysłonę (wartość f) na jak najniższym poziomie (najniższa wartość f). Chcę bowiem, aby obiekt „wyróżniał się” na tle.

Po trzecie, dostosowuję czas otwarcia migawki, aby uzyskać odpowiednią ekspozycję całego zdjęcia. Podczas fotografowania poruszających się obiektów, jeśli nie chcesz uzyskać rozmycia ruchu w tle, nie zalecałbym stosowania czasu otwarcia migawki dłuższego niż 1/800, aby uniknąć rozmycia lub nieostrości obiektu – ale dotyczy to tylko sytuacji, gdy wykonujesz panoramę wraz z poruszającym się obiektem.

A co, jeśli mam najniższe ISO, szeroko otwartą przysłonę (najniższą możliwą wartość f), czas otwarcia migawki 1/800, a zdjęcie jest niedoświetlone (zbyt ciemne)?

Jeśli fotografujesz poruszający się obiekt, nadszedł czas, aby zwiększyć ISO. Jeśli fotografujesz statyczny obiekt, najpierw zmniejsz czas otwarcia migawki. Jeśli masz pewną rękę, 1/50 nie powinno stanowić problemu bez użycia statywu. Jeśli czas otwarcia migawki wynosi około 1/100, a zdjęcie nadal jest zbyt ciemne, zwiększ czułość ISO.

Warto wspomnieć, że podczas fotografowania zbliżeń obiektu pod kątem 3D należy zwiększyć wartość przysłony do około f/8. Ma to na celu uniknięcie rozmycia większości zdjęcia, jeśli oczywiście nie jest to zamierzone.

Spójrz poniżej:

 

 

 

---

 

5. Proces edycji
– miejsce, gdzie dzieje się magia

Oprogramowanie

Istnieje wiele aplikacji do edycji zdjęć, niektóre są bezpłatne, a inne wymagają jednorazowej opłaty lub miesięcznej subskrypcji.

Oprogramowanie, którego używam, to Adobe Lightroom Classic na komputery stacjonarne. Adobe oferuje również Lightroom CC, czyli wersję opartą na chmurze, w której wszystko jest automatycznie udostępniane między urządzeniami.

Osobiście wolę edytować zdjęcia na moim 27-calowym komputerze iMac, ponieważ ekran jest znacznie większy niż w moim iPhonie lub iPadzie, a także wolę pracować z myszką.

Szczegółowy opis i dogłębna analiza wszystkich możliwości programu Lightroom Classic wykracza poza zakres tego wpisu na blogu, dlatego przed opisaniem narzędzi, których używam do uzyskania doskonałych rezultatów, polecam obejrzenie poniższego filmu na YouTube:

Podstawy samouczka Lightroom

 

Mój proces edycji

Teraz, gdy znasz już ogólną funkcję wszystkich narzędzi programu Lightroom, chciałbym pokazać Ci, jak edytowałem jedno z najpopularniejszych zdjęć na naszym kanale Instagram w tym roku, przedstawiające motocykl BMW R1250GS Adventure 40th Anniversary Edition. Zdjęcie to uzyskało ponad 13 000 polubień – dziękujemy za wsparcie!

Krok 1 – Proporcje obrazu

Pierwszą rzeczą, którą zawsze robię, jest dostosowanie proporcji obrazu. W przypadku Instagrama używam 3 różnych proporcji:

• 4x5 – format standardowy (użyty poniżej)
• 1x1 – gdy format 4x5 nie jest konieczny lub po prostu pozostawia zbyt dużo negatywnego przestrzeni nad głową fotografowanej osoby.
• 9x16 – pełny współczynnik ekranu dla relacji

Nigdy nie używam formatu poziomego, ponieważ zdjęcia są wtedy zbytnio powiększone jak na mój gust.

 

 

Krok 2 – Zakładka „Podstawowe”

W przeciwieństwie do tego, co pokazano na powyższym filmie, najpierw sprawiam, że moje zdjęcie wygląda na nieco bardziej płaskie, podnosząc cienie i obniżając światła. Zwiększam też nieco kontrast, podnosząc czernie.

 

Krok 3 – Krzywe

Teraz nadszedł czas, aby wprowadzić kontrast. Robię to dla każdego koloru, jak widać na krzywych. Obecny wygląd, który mam na ten sezon, ma mroczny, nastrojowy charakter, więc kontrast jest tutaj ważny.

 

Krok 4 — Barwa, nasycenie i luminancja kolorów

Po wykonaniu kroku 3 obraz miał zbyt intensywne i nasycone kolory. Pierwszą rzeczą, którą robię, jest dostosowanie barwy poprzez przeciągnięcie zielonego w kierunku żółtego i żółtego w kierunku pomarańczowego, aby kolory bardziej przypominały aktualną porę roku (późną zimę).

Kolejnym krokiem jest zmniejszenie nasycenia zieleni, turkusu, błękitu, fioletu i magenty, dzięki czemu cieplejsze kolory staną się bardziej wyraziste.

Na koniec delikatnie dostosowuję luminancję (jasność każdego koloru), aby wprowadzić ostatnie drobne, ale niezbędne poprawki.

 

Krok 5 – Korekcja kolorów

Zdjęcie wygląda na nieco zbyt ciepłe jak na tę porę roku, prawda? Poprawimy to w zakładce „Korekcja kolorów”.

W tym miejscu dokonuję bardzo subtelnych korekt cieni i świateł, przesuwając je w kierunku niebieskiego odcienia, bardzo ostrożnie, aby nie przesadzić.

 

Krok 6 – Szczegóły i kalibracja

Dodaję niewielką ilość funkcji wyostrzania, aby obraz wyglądał nieco bardziej ostro.

W zakładce Kalibracja zwiększam odcień i nasycenie czerwieni o około 10-15 stopni, aby obraz wyglądał bardziej „złoto”.

Następnie zwiększam odcień zieleni o około 30, jednocześnie zmniejszając nasycenie do około -30, dzięki czemu zielone kolory wyglądają na chłodniejsze.

Ostatnim akcentem jest zmniejszenie wartości odcienia i nasycenia niebieskiego do około -15, co nadaje obrazowi subtelny odcień „zimnej magenty”.

Krok 7 — Filtry promieniowe i pędzel korekcyjny

Moje edycje nigdy nie byłyby takie same bez tych funkcji. Narzędzia te są niezwykle ważne w procesie edycji i pozwalają ożywić płasko wyglądające zdjęcia.

Narzędzia te znajdują się tuż nad zakładką „Podstawowe”, gdzie można wybrać narzędzie „Przytnij”, aby zmienić proporcje obrazu.

Wybierz narzędzie „Filtr radialny” i przeciągnij okrąg lub owal na obiekt. Teraz możesz dostosować ekspozycję, światła, cienie, nasycenie, temperaturę, odcień itp. podświetlonego obszaru, co pozwala bardzo łatwo rozjaśnić ciemniejsze partie bez wpływu na resztę obrazu.

Poprawki, które wprowadziłem za pomocą narzędzia radialnego na tym zdjęciu:

• Zwiększone ogólne cienie tylko na rowerze
• Zwiększona widoczność na MiniBags i pałąkach ochronnych
• Zwiększona przejrzystość przedniej opony
• Zwiększono nasycenie i dostosowano odcień osłony reflektora.
• Zwiększone nasycenie świateł dziennych kierunkowskazów
• Dostosowano odcień osłon dłoni
• Zmniejszona ekspozycja podłoża pod rowerem
• Zmniejszone zamglenie nad motocyklem, dzięki czemu światło padające z góry wydaje się jaśniejsze i bardziej zamglone.

Naciśnięcie skrótu „O” podczas korzystania z narzędzi filtrujących powoduje, że zaznaczenie zmienia kolor na czerwony (domyślnie), co ułatwia dostrzeżenie obszaru, którego dotyczy zaznaczenie (patrz przednia opona na tym obrazku). Można również kontrolować ostrość lub miękkość krawędzi zaznaczenia, dostosowując parametr Feather (rozmycie krawędzi), gdzie 0 oznacza bardzo ostrą krawędź, a 100 bardzo rozmywą.

 

A oto różnica między zdjęciem prosto z aparatu a tym samym zdjęciem po przycięciu i edycji, gotowym do opublikowania w mediach społecznościowych:

To wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że artykuł się podobał i że dowiedzieliście się czegoś nowego. Koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał YouTube , na którym w najbliższych miesiącach będę publikował więcej treści związanych z fotografią i kulisami pracy.


Do tego czasu życzę miłego dnia i bezpiecznej jazdy 👊😎

// Alex | Lone Rider Team