지금 사진 게임을 업그레이드하세요!
저는 스위스에 거주하는 스웨덴인으로 지난 1.5년 동안 Lone Rider의 사진작가이자 콘텐츠 크리에이터로 활동해 왔습니다. 2018년 초에 제 인스타그램 계정의 퀄리티를 높이기 위해 본격적으로 사진 촬영에 뛰어들었습니다.
이는 곧 더 큰 계정에서 많은 콘텐츠를 다시 게시하는 것으로 발전하여 플랫폼에서 훨씬 더 많은 사람들에게 도달할 수 있게 되었습니다. 얼마 지나지 않아 Lone Rider에서 콜라보레이션에 관심이 있는지 물어보는 연락을 받았습니다. 그리고 오늘 이렇게 만나게 되었죠 ;-)
이 블로그 글 정보
시작하기 전에 이 블로그 글이 멋진 사진을 찍을 수 있는 유일한 방법이라고 생각해서는 안 된다는 점을 이해해 주세요!
사진은 예술이며 다양한 스타일과 방법이 있습니다. 많은 분들이 이 튜토리얼을 요청해 주셔서 제 스타일과 작업 흐름을 통해 이를 달성하는 방법을 여러분과 공유하고자 합니다.
이 글에서는 2021년 사진 게임을 즉시 업그레이드하기 위해 알아야 할 기본 사항을 다룹니다!
다루게 될 내용
- 파일 형식 - 사용 대상 및 이유
- 다양한 카메라 - 어떤 카메라가 가장 적합할까요?
- 셔터 속도, 조리개 및 ISO - 이해 및 마스터하기
- 구도, 조명 및 카메라 설정 - 멋진 사진을 찍는 방법
- 편집 과정 - 마법이 일어나는 곳
시작해보자!
1. 파일 형식
아시다시피, 세상에는 수많은 파일 형식이 있습니다: JPEG, GIF, TIFF, PNG 등입니다. 어떤 형식은 사진 촬영에 더 적합한 반면, 어떤 형식은 이미지의 일부를 투명하게 처리해야 할 때 더 적합합니다.
사진작가들이 가장 많이 사용하는 기능을 살펴보겠습니다.
JPEG
JPEG는 가장 일반적인 파일 형식으로 거의 모든 (스마트폰) 카메라의 기본값입니다. 또한 웹에서 볼 수 있는 대부분의 사진의 형식이기도 합니다.
하지만 카메라가 JPEG 파일을 생성할 때 몇 가지 일이 발생합니다. 첫째, 카메라가 데이터를 압축하여 파일 크기가 작아지는데, 이는 주로 공간을 절약하기 위해 수행됩니다. JPEG에는 카메라가 처음 캡처한 데이터의 약 4분의 1만 포함되므로 데이터의 상당 부분이 버려집니다.
그 중 일부는 색상 데이터로, JPEG에서 사용할 수 있는 색상이 여전히 많지만 사용 가능한 색상 수를 줄여서 처리합니다. 가장 큰 영향은 디테일이 많이 손실될 수 있는 하이라이트와 섀도우에서 발생합니다.
이 외에도 카메라가 사진에 약간의 배경 처리를 추가하여 선명하고 다채롭게 보이도록 합니다. JPEG 파일이 생성될 때 미묘한 선명도, 대비, 채도가 추가됩니다. 물론 직접 편집 과정을 거치고 싶지 않다면 이 기능이 유용하지만, 사진작가라면 모든 권한을 갖고 싶기 때문에 RAW 파일이 유용합니다.
RAW
사실 RAW라는 파일 형식은 존재하지 않습니다. 카메라마다 이미지 센서에서 수신한 데이터를 번들로 묶어 고유한 파일(.ARW는 소니, .NEF는 니콘, .CR2는 캐논 등)을 생성하는 방식이 다릅니다. JPEG 파일에 비해 RAW 파일은 파일에서 데이터가 삭제되지 않기 때문에 일반적으로 3~4배 더 큽니다.
다음은 JPEG 파일과 RAW 파일의 차이가 얼마나 큰지 보여주는 예시이며, 모든 사진은 소니 A7iii로 촬영한 것입니다:
JPEG 사진 - 원본
카메라에서 바로 나온 노출 부족 원본.
JPEG 사진 - 노출 보정
노출을 높이고 그림자를 높여서 사진을 조정합니다.
포스트 편집에서 노출을 높였을 때 이전에 어두웠던 부분이 얼마나 많이 무너져 내렸는지 명확하게 확인할 수 있습니다.
원시 사진 - 원본
카메라에서 바로 나온 노출 부족 원본.
RAW 사진 - 노출 보정
노출을 높이고 그림자를 높여서 사진을 조정합니다.
JPEG에 비해 훨씬 더 많은 데이터가 어두운 부분에 '숨겨져' 있습니다.
결론
보시다시피, RAW 파일에는 JPEG에 비해 훨씬 더 많은 데이터가 '숨겨져' 있기 때문에, 예를 들어 사진이 깨지지 않고 어두운 부분을 밝게 만들 수 있어 작업하기에 훨씬 더 매력적인 파일입니다.
2. 다른 카메라
아날로그 카메라 외에도 기본적으로 네 가지 유형의 사진 촬영용 카메라가 있습니다:
- 스마트폰 카메라
- 컴팩트 카메라
- DSLR
- 미러리스 카메라
앞의 두 가지 유형은 전형적인 '포인트 앤 슛'이므로 가장 사용자 친화적이며, 후자의 두 가지 유형은 더 많은 연습과 기술이 필요하지만 우수한 결과를 얻을 수 있습니다.
스마트폰 카메라
지난 몇 년 동안 스마트폰에 내장된 카메라와 소프트웨어의 품질은 정말 놀라울 정도로 향상되었습니다. 사실 숙련된 전문가라 하더라도 동일한 설정으로 촬영한 iPhone 11/12 사진과 DSLR 카메라 사진의 차이를 구분하기가 정말 어려울 때가 있습니다.
일반적인 이점:
- 가볍고 컴팩트한 디자인
- 간편한 사용
- 항상 액세스 가능
- 휴대폰에서 직접 편집 가능
일반적인 단점:
- 내장 렌즈로 어느 정도 제한됩니다.
- 완전한 수동 제어에 대한 제한된 가능성
- 광학 줌이 없어 더 먼 거리에서 촬영이 어렵습니다.
- 소형 센서
- 때때로 RAW로 촬영할 수 있는 가능성이 제한될 수 있습니다.
컴팩트 카메라
스마트폰 카메라가 하드웨어와 소프트웨어 모두에서 지속적으로 발전함에 따라 컴팩트 카메라 시장은 점차 축소되고 있습니다. 하지만 사진을 좀 더 진지하게 찍고 싶지만 큰돈을 들이고 싶지 않다면 일반적으로 스마트폰 카메라보다 컴팩트 카메라가 더 나은 점이 몇 가지 있습니다.
일반적인 이점:
- 광학 줌(렌즈의 물리적 줌)
- 스마트폰보다 더 큰 이미지 센서
- 수동 설정의 완벽한 제어
- RAW로 촬영 가능
일반적인 단점:
- 렌즈는 카메라 바디에 고정되어 있어 필요한 경우 다른 렌즈로 교체할 수 없습니다.
- 스마트폰만큼 비싼 가격
DSLR 카메라
전문 사진 촬영을 위한 첫 번째 단계는 DSLR 카메라를 구입하는 것입니다. DSLR은 디지털 일안 리플렉스의 약자로, 보다 진지하고 전문적인 촬영을 하는 사람들에게 널리 사용되는 기술입니다.
시스템 자체는 완전히 모듈식으로 되어 있어 촬영하는 사진의 종류에 따라 별도의 카메라 바디와 다양한 렌즈를 결합할 수 있습니다. 이 시스템으로 매크로(접사), 광각, 망원(대형 광학 줌)까지 모든 촬영이 가능합니다.
DSLR은 이렇게 작동합니다: 카메라 본체 내부의 거울이 렌즈를 통해 들어오는 빛을 프리즘(또는 추가 거울)과 뷰파인더로 반사하여 촬영한 사진을 미리 볼 수 있도록 합니다. 셔터 버튼을 누르면 거울이 위로 젖혀지고 셔터가 열리며 빛이 이미지 센서에 닿아 최종 이미지를 캡처합니다.
일반적인 이점:
- 렌즈 및 플래시가 포함된 완전 모듈식 카메라
- 더 나은 이미지 품질
- 대형 센서
- 수동 설정의 완벽한 제어
- RAW로 촬영
일반적인 단점:
- 스마트폰 및 컴팩트 카메라에 비해 부피가 크고 무겁습니다.
- 바디+렌즈 조합은 최대 6만 달러에 달할 정도로 매우 비쌀 수 있습니다.
- 배우고, 이해하고, 숙달하려면 많은 연습이 필요합니다.
미러리스 카메라
미러리스 카메라는 많은 전문가들이 사용하는 카메라입니다. 미러리스 카메라는 DSLR 카메라보다 훨씬 작고 무게도 가볍습니다.
미러리스 카메라에서는 빛이 렌즈를 통과하여 이미지 센서로 바로 전달되어 스마트폰 카메라와 마찬가지로 이미지의 미리 보기를 캡처하여 후면 화면에 표시합니다. 일부 모델에서는 밝은 햇빛 아래에서 더 잘 볼 수 있도록 눈에 대고 볼 수 있는 전자식 뷰파인더(EVF)를 통해 세컨드 스크린을 제공하기도 합니다.
일반적인 이점:
- 렌즈 및 플래시가 포함된 완전 모듈식 카메라
- 더 나은 이미지 품질
- 대형 센서
- 수동 설정의 완벽한 제어
- 무음 모드에서 촬영 가능
- RAW로 촬영
일반적인 단점:
- 바디+렌즈 조합은 최대 6만 달러에 달할 정도로 매우 비쌀 수 있습니다.
- 배우고, 이해하고, 숙달하려면 많은 연습이 필요합니다.
그렇다면 어떤 것이 가장 적합할까요?
결국 모든 것은 사진을 얼마나 진지하게 찍고 싶은지에 달려 있습니다. 스마트폰의 화질에 만족하고 약 1000~2000달러 상당의 카메라 장비에 지출하고 싶지 않다면 스마트폰을 계속 사용하는 것이 좋습니다.
사용 중인 스마트폰에 따라 편집 과정에 큰 도움이 될 수 있으므로 RAW 촬영 가능성을 조사하세요. 예를 들어, Apple은 방금 iPhone 12 Pro 및 Pro Max와 함께 자체 RAW 포맷(ProRAW)을 출시했습니다.
하지만 한 단계 더 업그레이드하고 싶다면 전용 카메라에 투자하는 것을 고려해 보세요. 저는 개인적으로 소니 A7iii (미러리스)로 촬영하는데, 이 카메라와 다소 구형인 아이폰 7 플러스의 화질 차이는 솔직히 비교조차 할 수 없을 정도로 큽니다.
제가 드리는 팁은 다양한 카메라에 대해 조사해 보라는 것입니다. 유튜브는 가장 좋은 친구입니다. 캐논과 소니는 시작하기에 좋은 두 가지 브랜드입니다. 어떤 가격대로 시작할 준비가 되었는지 알아보고 중고 시장을 살펴보는 것도 잊지 마세요.
3. 셔터 속도, 조리개 및 ISO
- 이해 및 마스터하기
노출(사진의 밝기 또는 어두움)을 제어하는 이 세 가지 도구는 사진을 최대한 멋지게 보이게 하는 방법을 이해하는 데 매우 중요합니다.
각 기능에 대해 자세히 알아보겠습니다.
셔터 속도
"셔터"란 무엇인가요? 셔터는 카메라의 작은 '커튼'으로, 이미지 센서 위로 빠르게 롤링되어 짧은 시간 동안 빛을 센서에 비추는 역할을 합니다. 셔터가 이미지 센서에 빛을 비추는 시간이 길수록 사진이 더 밝아집니다. 셔터가 빠를수록 센서로 들어오는 빛의 양이 줄어들기 때문에 사진이 어두워집니다.
셔터가 이미지 센서에 빛을 비추는 시간을 셔터 속도라고 하며, 셔터 속도는 1초 단위로 측정됩니다. 1/5초의 셔터 속도는 1/500초의 셔터 속도보다 더 많은 빛이 이미지 센서에 닿을 수 있어 더 밝은 사진을 얻을 수 있습니다. 따라서 사진을 찍을 때 너무 어두우면 셔터 속도를 느리게 하여 카메라가 더 많은 빛을 모을 수 있도록 할 수 있습니다.
셔터 속도는 움직이는 피사체를 촬영할 때 사진에서 모션 블러의 양을 제어하는 주된 역할을 하며, 셔터가 느릴수록 모션 블러가 더 많이 발생합니다.
연습할 수 있는 멋진 기법은 셔터 속도를 느리게 설정한 다음 움직이는 피사체를 따라 패닝하는 것입니다. 이 방법을 제대로 사용하면 피사체에 초점이 맞춰지지만 배경에는 모션 블러가 많이 생깁니다. 이 기법이 제대로 작동하려면 프레임에서 피사체가 움직이는 속도와 동일한 속도로 패닝해야 합니다.
조리개
조리개는 카메라에 들어오는 빛의 양을 조절하는 렌즈의 작은 날 세트입니다. 이 블레이드는 작은 구멍까지 넓히거나 닫을 수 있는 "둥근" 모양을 만듭니다. 조리개를 활짝 열고 촬영하면 조리개를 작은 구멍까지 닫은 경우보다 더 많은 빛이 카메라에 들어오고, 조리개를 닫은 경우보다 더 적은 빛이 카메라에 들어옵니다.
조리개 크기는 f-스톱으로 측정합니다. f/22와 같이 높은 f-스톱은 조리개 구멍이 매우 작다는 것을 의미하며, f/1.4와 같이 낮은 f-스톱은 조리개가 넓게 열려 있다는 것을 의미합니다. 그러나 조리개 크기는 사진의 밝기나 어두움뿐만 아니라 피사계 심도, 즉 피사체의 배경 흐림(보케) 정도도 제어합니다.
배경이 흐릿한 인물을 촬영하려면 렌즈가 허용하는 최대 개방 조리개 값(가능한 한 낮은 f값)으로 촬영해야 합니다. 풍경 사진을 찍으려면 전체 장면에 선명한 초점을 맞출 수 있도록 조리개 크기를 작게(높은 f값) 사용해야 합니다. 그러나 대부분의 렌즈는 f값을 최대로 설정하면 대비와 전반적인 선명도가 다소 떨어집니다(예: f/22).
ISO
ISO는 카메라의 소프트웨어를 사용하여 노출을 제어하여 빛에 더 민감하게 반응하도록 합니다. 2000과 같이 높은 ISO는 100과 같이 낮은 ISO보다 더 밝은 사진을 만들어냅니다. ISO를 높이면 사진의 입자가 더 거칠어진다는 단점이 있습니다.
스마트폰으로 야간에 찍은 사진을 조금만 확대하면 입자가 많이 들어간 것을 본 적이 있을 것입니다. 이는 카메라가 높은 ISO를 선택하여 어두운 장면을 보정하려고 시도하여 입자가 더 많이 발생하기 때문입니다.
특히 편집 과정에서 사진을 자를 계획이 있는 경우, 대부분의 경우 ISO를 1000보다 높게 설정하지 않는 것을 개인적으로 선호합니다. 때로는 사진에 입자/노이즈를 추가하는 것이 예술적인 스타일이기 때문에 카메라에서 바로 어느 정도의 입자를 받아들일지는 궁극적으로 사용자의 선택에 달려 있습니다.
보너스: 초점 거리
초점 거리는 렌즈의 수렴 지점과 카메라의 센서 사이의 거리(밀리미터 단위)입니다. 초점 거리는 카메라가 캡처할 수 있는 장면의 양을 결정하며, 숫자가 낮을수록 화각이 넓어지고 더 많은 장면을 표시하며, 숫자가 높을수록 화각이 좁아집니다.
초점 거리는 여러 가지 방식으로 사진의 모양과 품질에 영향을 미칩니다:
시야각: 초점 거리는 이미지에서 캡처되는 장면의 양을 결정합니다. 초점 거리가 짧은 렌즈를 광각 렌즈라고 부르는 이유는 한 이미지에서 더 넓은 시야를 확보할 수 있기 때문입니다. 초점 거리가 긴 렌즈는 망원 렌즈라고 하며 시야각이 더 작습니다.
피사계 심도: 초점 거리가 긴 렌즈는 피사계 심도가 얕은 경향이 있어 특정 거리에 있는 작은 물체에 초점을 맞출 수 있습니다. 반면 초점 거리가 짧은 렌즈는 피사계 심도가 깊어 더 넓은 범위의 피사체에 초점을 맞출 수 있습니다.
원근: 초점 거리는 이미지의 원근감과 스케일도 바꿀 수 있습니다. 초점 거리가 짧은 렌즈는 원근감을 '확장'하여 사진의 요소 사이에 더 많은 공간이 있는 것처럼 보이게 하는 반면, 망원 렌즈는 프레임의 요소를 함께 쌓아 원근감을 '압축'하고 피사체에 더 초점을 맞추는 경향이 있습니다.
다양한 초점 거리 그룹
초광각(최대 24mm)
이러한 렌즈는 어안 렌즈라고도 하며, 시야각이 매우 넓습니다. 이러한 렌즈의 대부분은 사진의 측면을 왜곡하여 직선이 약간 구부러진 것처럼 보이게 합니다.
표준 광각(24mm - 35mm)
초점 거리가 짧고 각도가 넓으면 이미지가 왜곡될 수 있습니다. 이 크기의 렌즈를 사용하면 왜곡이 최소화되고 이미지가 더 자연스럽게 보입니다.
표준 렌즈(35mm - 70mm)
이 다목적 렌즈는 인물 사진부터 풍경 사진까지 거의 모든 유형의 사진 촬영에 적합합니다. 이 올인원 렌즈는 사람의 눈이 세상을 보는 방식과 거의 비슷하게 이미지를 렌더링하며 조리개에 따라 얕거나 깊은 피사계 심도를 쉽게 조정할 수 있습니다.
망원 렌즈(70mm - 200mm 이상)
이 렌즈는 망원경처럼 멀리 있는 피사체를 포착하는 데 이상적입니다. 피사체와 배경을 압축하여 배경을 피사체에 훨씬 더 가깝게 보이게 하면서도 매우 흐릿하게 표현하는 데 적합합니다. 망원 렌즈는 촬영하는 모든 것이 멀리 떨어져 있지 않는 한 피사계 심도가 얕은 경우가 많습니다.
4. 구도, 조명 및 카메라 설정
- 사진 보정 방법
컴포지션이란 무엇인가요?
구도는 보는 사람의 시선을 사진의 중요한 피사체로 유도하는 방법입니다. 구도가 좋으면 콘텐츠가 특별히 흥미롭지 않더라도 훌륭한 결과물을 만들 수 있습니다. 반면에 구도가 나쁘면 피사체가 아무리 흥미롭더라도 사진을 완전히 망칠 수 있습니다. 또한 구도가 좋지 않은 사진은 단순하고 일반적인 노출 오류와 달리 일반적으로 후보정에서 수정할 수 있는 것이 아닙니다.
멋진 구성을 위한 가이드입니다:
1. 게으르지 마세요. 무릎을 꿇고 서거나 언덕을 오르는 등 항상 새로운 각도를 찾으려고 노력하세요. 눈높이에서만 촬영한 사진만큼 지루한 것은 없습니다.
2. 항상 '3분의 1의 법칙'을 염두에 두고 촬영 계획을 세우세요. 이는 이미지를 가로와 세로 모두 3분의 1로 균등하게 분할하고 이미지의 피사체를 분할 선의 교차점 또는 선 중 하나를 따라 배치하는 구도 유형입니다. 제가 개인적으로 가장 좋아하는 구도는 '네거티브 헤드 스페이스'로, 피사체가 아래보다 위에 더 많은 공간을 차지하는 구도입니다.
3. 피사체 뒤에 산만한 요소를 두지 말고 항상 배경이 깔끔한 것을 목표로 하세요.
4. 항상 피사체와 배경 사이에 충분한 거리를 유지하세요. 이렇게 하면 배경이 더 흐릿해져 배경과 피사체 사이의 대비가 증가하므로 사진의 깊이가 증가합니다.
5. 전경과 배경을 모두 흐릿하게 하는 '관통' 촬영을 하세요. 때로는 장갑 등으로 렌즈를 약간 가리는 것만으로도 사진의 깊이를 더할 수 있습니다.
조명
조명이 나쁘면 사진 전체가 완전히 망가질 수 있으므로 조명을 고려하는 것은 매우 중요합니다. 한낮의 직사광선은 매우 강렬하고 대비가 지나치게 강해 포스트에서 편집하기 어렵기 때문에 가급적 촬영을 피하세요.
하지만 한낮에 촬영을 원하거나 해야 하는 경우에는 그림자가 충분한 장소를 찾고, 어두운 피사체에 카메라 설정을 보정할 때 이 부분이 쉽게 '화상'이 발생하므로 햇빛이나 햇볕이 잘 드는 장소를 배경으로 삼지 않도록 주의하세요.
멋진 사진을 찍기 가장 좋은 시간은 해가 낮은 일출이나 일몰 무렵의 '황금 시간대'입니다. 태양의 위치가 낮기 때문에 빛이 매우 따뜻하고 부드러워져 포스트 프로덕션에서 편집하기가 더 쉬워집니다.
한낮의 직사광선과 황금 시간대의 대비 차이를 확인할 수 있습니다:
객실 설정
그렇다면 가장 좋은 카메라 설정은 무엇일까요? 상황과 촬영 방식에 따라 다릅니다.
경험상 제 우선순위는 다음과 같습니다:
- ISO - 가능한 한 낮음
- 조리개 - 피사체가 허용하는 한 가장 낮은 값으로 설정
- 셔터 속도 - 완벽한 노출을 위한 마지막 조정
첫째, 사진의 불필요한 입자를 피하기 위해 항상 ISO를 가능한 한 낮게 유지하며, 포스트 편집에서 이를 제어하는 것을 선호합니다.
둘째, 원거리에서 촬영할 때는 조리개(f값)를 최대한 개방(가장 낮은 f값)으로 유지합니다. 피사체가 배경에서 "튀어나오길" 원하기 때문입니다.
셋째, 전체 사진의 적절한 노출을 얻기 위해 셔터 속도를 조정합니다. 움직이는 피사체를 촬영할 때 배경에 모션 블러를 넣을 목적이 아니라면 피사체가 흐릿하게 보이거나 초점이 맞지 않는 것을 방지하기 위해 1/800보다 느린 셔터 속도를 추천하지 않지만, 이는 움직이는 피사체를 따라 패닝할 때만 적용됩니다.
하지만 ISO를 가장 낮게 설정하고 조리개를 활짝 열고(가능한 가장 낮은 f값) 1/800 셔터 속도를 사용하는데 사진이 노출 부족(너무 어둡게)으로 나온다면 어떻게 해야 할까요?
움직이는 피사체를 촬영하는 경우 지금이 바로 ISO를 높여야 할 때입니다. 정지된 피사체를 촬영하는 경우 먼저 셔터 속도를 낮추세요. 손이 안정적이라면 삼각대를 사용하지 않고도 1/50은 문제가 되지 않습니다. 1/100 셔터 속도를 사용했는데도 사진이 너무 어두우면 ISO를 올리세요.
피사체를 3D 앵글로 클로즈업 촬영할 때 주의할 점은 f값을 약 f/8로 올리는 것입니다. 물론 의도한 것이 아니라면 사진의 대부분에 초점이 맞지 않는 것을 피하기 위한 것입니다.
아래를 살펴보세요:
5. 편집 프로세스
- 마법이 일어나는 곳
소프트웨어
사진 편집을 위한 수많은 애플리케이션이 있으며, 일부는 무료이고 일부는 일회성 결제 또는 월간 구독이 필요합니다.
제가 사용하는 소프트웨어는 데스크톱용 Adobe Lightroom Classic입니다. Adobe에는 모든 것이 디바이스 간에 자동으로 공유되는 클라우드 기반 버전인 Lightroom CC도 있습니다.
개인적으로 저는 iPhone이나 iPad보다 화면이 훨씬 크고 마우스로 작업하는 것을 선호하기 때문에 27인치 iMac에서 편집하는 것을 선호합니다.
이 블로그 게시물에서 Lightroom Classic의 모든 기능을 자세히 설명하는 것은 너무 방대하기 때문에 제가 어떤 도구를 사용하여 훌륭한 결과물을 얻었는지 설명하기 전에 다음 YouTube 동영상을 시청하는 것이 좋습니다:
라이트룸 튜토리얼 기본 사항
내 편집 과정
이제 라이트룸의 모든 도구가 어떤 기능을 하는지 간략하게 살펴보았으니, 올해 인스타그램 채널에서 가장 인기 있는 사진 중 하나인 BMW R1250GS 어드벤처 40주년 기념 에디션을 편집한 방법을 안내해드리겠습니다. 이 사진은 13,000개가 넘는 좋아요를 받았습니다 - 성원에 감사드립니다!
1단계 - 종횡비
제가 항상 가장 먼저 하는 일은 화면 비율을 조정하는 것입니다. 인스 타 그램의 경우 3가지 화면 비율을 사용합니다:
- 4x5 - 표준 형식(아래에서 사용됨)
- 1x1 - 4x5가 필요하지 않거나 단순히 피사체에 많은 부정적인 헤드 스페이스를 제공하는 경우
- 9x16 - 스토리의 전체 화면 비율
2단계 - 기본 탭
위 동영상에 표시된 것과 달리 먼저 그림자를 높이고 하이라이트를 낮추어 사진을 조금 더 평평하게 만듭니다. 또한 대비를 약간 높이면서 블랙을 올립니다.
3단계 - 커브
이제 대비를 소개할 차례입니다. 보시다시피 곡선에서도 각 색상에 대해 대비를 적용했습니다. 현재 시즌의 룩은 어둡고 무드 있는 분위기가 있기 때문에 대비가 중요합니다.
4단계 - 색상의 색조, 채도 및 휘도
3단계 이후에는 이미지의 색상이 너무 강하고 채도가 높았습니다. 먼저 녹색을 노란색으로, 노란색을 주황색으로 드래그하여 색조를 조정하여 현재 계절(늦겨울)에 더 가깝게 보이도록 색상을 조정합니다.
다음 단계는 녹색, 아쿠아, 파란색, 보라색 및 마젠타 색상의 채도를 낮추어 따뜻한 색상을 더욱 돋보이게 만드는 것입니다.
마지막으로 휘도(각 색상의 밝기)를 약간 미세 조정하여 사소하지만 필요한 마지막 조정을 합니다.
5단계 - 컬러 그레이딩
계절에 비해 사진이 약간 따뜻해 보이지 않나요? 색상 그레이딩 탭에서 이 문제를 해결합니다.
여기서는 그림자와 하이라이트를 매우 미묘하게 조정하여 과하지 않도록 매우 조심스럽게 파란색 톤으로 드래그합니다.
6단계 - 상세 및 보정
사진을 조금 더 선명하게 보이게 하기 위해 약간의 선명도를 추가합니다.
보정 탭에서 빨간색의 색조와 채도를 10~15단계 정도 높여 이미지를 더 "황금빛"으로 보이게 합니다.
그런 다음 녹색의 색조를 약 30으로 높이고 채도를 -30 정도로 낮추어 녹색이 더 차가워 보이도록 합니다.
그리고 마지막으로 블루스의 색조와 채도를 -15 정도로 낮추어 그림에 미묘한 "차가운 자홍색"을 더했습니다.
7단계 - 방사형 필터 및 조정 브러시
이러한 기능이 없었다면 제 편집물은 지금과 같지 않았을 것입니다. 이러한 도구는 제 편집 과정에 매우 중요하며 밋밋해 보이는 사진에 생동감을 불어넣을 수 있습니다.
이러한 도구는 기본 탭 바로 위에서 자르기 도구를 선택하여 종횡비를 변경하는 곳에서 찾을 수 있습니다.
방사형 필터 도구를 선택하고 피사체 위에 원이나 타원을 드래그합니다. 여기에서 강조 표시된 영역의 노출, 하이라이트, 그림자, 채도, 온도, 색조 등을 조정할 수 있으므로 이미지의 나머지 부분에 영향을 주지 않고 어두운 부분을 매우 쉽게 밝게 만들 수 있습니다.
이 사진의 방사형 도구를 사용하여 조정했습니다:
- 자전거의 전체 그림자만 증가했습니다.
- 미니백 및 크래시 바의 노출 증가
- 앞 타이어의 선명도 향상
- 채도를 높이고 헤드라이트 가드의 색조를 조정했습니다.
- 방향 지시등 데이라이트의 채도 증가
- 손 보호대의 색조 조정
- 자전거 아래 지면 노출 감소
- 자전거 위의 디 헤이즈 감소, 위에서 오는 빛이 더 밝고 흐릿하게 보이도록 합니다.
필터 도구를 사용하는 동안 단축키 'O'를 누르면 선택 영역이 빨간색으로 바뀌어(기본적으로) 어떤 영역이 영향을 받는지 쉽게 확인할 수 있습니다(여기 이미지의 앞 타이어 참조). 또한 깃털을 조정하여 선택 영역의 가장자리를 얼마나 거칠거나 부드럽게 만들지 제어할 수 있으며, 0은 매우 선명하고 100은 매우 흐릿합니다.
카메라에서 바로 촬영한 사진과 동일한 사진을 자르고 편집하여 소셜 미디어에 게시할 준비가 된 사진의 차이점을 확인할 수 있습니다:
이 글이 재미있으셨기를 바라며, 한 두 가지라도 배웠기를 바랍니다. 앞으로 몇 달 동안 더 많은 사진 관련 콘텐츠와 비하인드 스토리를 업로드할 예정이니 저희 유튜브 채널을 구독해 주세요.
그때까지 좋은 하루 되시고 안전한 라이딩을 기원합니다 👊😎
// Alex | Lone Rider Team