제 이름은 알렉스입니다. 스위스에 거주하는 스웨덴인으로, 지난 1년 반 동안 론 라이더의 사진작가 겸 콘텐츠 크리에이터로 활동해 왔습니다. 본격적으로 사진에 관심을 가지게 된 것은 2018년 초, 제 인스타그램 계정의 퀄리티를 높이고자 했을 때였습니다.

이것이 빠르게 발전하여 제 콘텐츠 상당수가 대형 계정에 재게시되면서 플랫폼 내 훨씬 더 넓은 도달 범위를 확보하게 되었습니다. 얼마 지나지 않아 Lone Rider로부터 협업에 관심이 있는지 문의하는 연락을 받았습니다. 그리고 오늘 이렇게 함께하게 되었네요 ;-)

 

이 블로그 글에 관하여

시작하기 전에 꼭 알아두세요: 이 블로그 글이 훌륭한 사진을 찍는 유일한 방법이라고 생각해서는 안 됩니다!

사진은 예술이며 수많은 다양한 스타일과 기법이 존재합니다. 여러분이 이 튜토리얼을 요청해 주신 만큼, 제 작업 과정을 통해 제가 추구하는 스타일을 어떻게 구현하는지 공유하고자 합니다.

이 글에서는 2021년 사진 실력을 단숨에 끌어올리기 위해 꼭 알아야 할 기본기를 다룹니다!

다룰 내용

• 파일 형식 - 어떤 것을 사용할지, 그리고 그 이유는 무엇인가
• 다양한 카메라 - 어떤 카메라가 가장 잘 맞을까요?
• 셔터 속도, 조리개 및 ISO - 이해하고 숙달하기
• 구성, 조명 및 카메라 설정 - 완벽한 샷을 잡는 방법
• 편집 과정 - 마법이 일어나는 곳

 

시작해 볼까요!

1. 파일 형식

아시다시피, 세상에 수많은 파일 형식이 존재합니다: JPEG, GIF, TIFF, PNG 등등. 사진 작업에는 어떤 형식이 더 적합한 반면, 예를 들어 이미지의 일부를 투명하게 처리해야 할 때는 다른 형식이 더 유용합니다.

사진작가들 사이에서 가장 흔히 사용되는 것들을 살펴보겠습니다.

JPEG

JPEG는 단연 가장 흔한 파일 형식입니다. 거의 모든 (스마트폰) 카메라의 기본 설정입니다. 또한 웹에서 보는 대부분의 사진이 JPEG 형식입니다.

그러나 카메라가 JPEG 파일을 생성할 때 몇 가지 과정이 발생합니다. 먼저, 카메라가 데이터를 압축하여 파일 크기를 줄이는데, 이는 주로 저장 공간을 절약하기 위한 것입니다. JPEG 파일에는 카메라가 처음 촬영한 데이터의 약 4분의 1만 포함되므로, 상당량의 데이터가 버려지게 됩니다.

 

일부는 색상 데이터로, 사용 가능한 색상 수를 줄여 처리됩니다. 비록 JPEG에는 여전히 많은 색상이 사용 가능하지만요. 가장 큰 영향은 하이라이트와 섀도우 영역에서 나타나며, 이 부분에서 많은 디테일이 손실될 수 있습니다.

이 외에도 카메라가 사진을 선명하고 생생하게 보이도록 배경 처리를 추가합니다. JPEG 파일이 생성될 때 미묘한 수준의 선명도, 대비, 채도가 더해집니다. 물론 직접 편집 과정을 거치고 싶지 않다면 이는 훌륭한 기능이지만, 사진작가로서 완전한 통제권을 원한다면 바로 이 점이 RAW 파일의 필요성을 보여줍니다.

RAW

사실 RAW라는 파일 형식은 존재하지 않습니다. 각 카메라 제조사는 이미지 센서에서 수신한 데이터를 자체적인 방식으로 묶어 고유한 파일(.ARW - 소니, .NEF - 니콘, .CR2 - 캐논 등)을 생성합니다. JPEG에 비해 RAW 파일은 일반적으로 3~4배 더 큽니다. 이는 파일에서 데이터가 버려지지 않기 때문입니다.

다음은 JPEG와 RAW 파일 간의 크기 차이가 얼마나 큰지 보여주는 예시입니다. 모든 사진은 제 소니 A7iii로 촬영했습니다:

JPEG 사진 - 원본

카메라에서 바로 나온 노출 부족 원본.

 

JPEG 사진 - 노출 보정

노출을 높이고 그림자를 밝게 조정하여 보정된 사진.

포스트 에디팅에서 노출을 높였을 때, 이전에 어두웠던 영역들이 얼마나 붕괴되기 시작했는지 명확히 확인할 수 있습니다.

 

RAW 사진 - 원본

카메라에서 바로 나온 노출 부족 원본.

 

RAW 사진 - 노출 보정

노출을 높이고 그림자를 밝게 조정하여 보정한 사진.

JPEG와 비교했을 때, 어두운 부분에 훨씬 더 많은 데이터가 "숨겨져" 있었습니다.

결론

보시다시피, RAW 파일에는 JPEG에 비해 훨씬 더 많은 데이터가 '숨겨져' 있습니다. 이로 인해 RAW 파일은 작업하기에 훨씬 더 매력적입니다. 예를 들어, 사진이 깨지기 시작하지 않으면서도 어두운 부분을 밝게 조정할 수 있기 때문입니다.

 

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2. 다른 카메라들

아날로그 카메라 외에도 사진 촬영용 카메라에는 기본적으로 네 가지 유형이 있습니다:

• 스마트폰 카메라
• 컴팩트 카메라
• DSLR
• 미러리스 카메라

첫 번째 두 유형은 전형적인 '포인트 앤 슛' 방식이라 가장 사용자 친화적이며, 후자의 두 유형은 더 많은 연습과 기술이 필요하지만 우수한 결과를 얻을 수 있습니다.

 

스마트폰 카메라

최근 몇 년간 스마트폰 내장 카메라와 소프트웨어의 품질은 정말 놀라울 정도로 발전했습니다. 사실, 훈련된 눈으로 봐도 동일한 설정으로 촬영한 아이폰 11/12 사진과 DSLR 카메라 사진을 구분하기가 때로는 정말 어렵습니다.

일반적인 장점:

• 가볍고 컴팩트한
• 사용하기 쉽다
• 항상 접근 가능
• 휴대폰에서 직접 편집 가능

일반적인 단점:

• 기본 장착된 렌즈(들)로만 사용이 제한됩니다.
• 제한된 가능성에서 완전한 수동 제어까지
• 광학 줌 기능이 없어 먼 거리에서 촬영하기가 더 어렵습니다.
• 소형 센서
• 때로는 RAW 촬영이 제한될 수 있습니다

컴팩트 카메라

스마트폰 카메라의 하드웨어와 소프트웨어가 지속적으로 발전함에 따라 컴팩트 카메라 시장은 점차 축소되고 있습니다. 그러나 사진 촬영을 조금 더 진지하게 생각하지만 큰 돈을 들이고 싶지 않은 경우, 일반적으로 스마트폰 카메라보다 컴팩트 카메라가 더 나은 몇 가지 장점이 여전히 존재합니다.

 

일반적인 장점:

• 광학 줌 (렌즈의 물리적 줌)
• 스마트폰보다 더 큰 이미지 센서
• 수동 설정의 완전한 제어
• RAW 촬영 가능

일반적인 단점:

• 렌즈는 카메라 본체에 고정되어 있어 필요 시 다른 렌즈로 교체할 수 없습니다.
• 스마트폰만큼 비싼

 

DSLR 카메라

전문 사진 촬영을 위한 첫걸음은 DSLR 카메라를 구입하는 것입니다. DSLR은 디지털 일안 반사식 카메라 ( Digital Single Lens Reflex )를 의미하며, 보다 진지하고 전문적인 촬영자들에게 널리 사용되는 기술입니다.

이 시스템 자체는 완전히 모듈식으로, 촬영하는 사진의 종류에 따라 별도의 카메라 본체와 다양한 렌즈를 조합할 수 있습니다. 이 시스템으로 매크로(접사), 광각, 망원(대형 광학 줌) 등 모든 촬영이 가능합니다.

DSLR의 작동 원리는 다음과 같습니다: 카메라 본체 내부의 미러가 렌즈를 통해 들어오는 빛을 프리즘(또는 추가 미러)까지 반사시켜 뷰파인더로 전달하므로 촬영 전 미리 볼 수 있습니다. 셔터 버튼을 누르면 미러가 위로 접히고 셔터가 열리며 빛이 이미지 센서에 도달해 최종 이미지를 포착합니다.

일반적인 장점:

• 렌즈와 플래시를 완전히 모듈식으로 구성
• 더 나은 화질
• 대형 센서
• 수동 설정의 완전한 제어
• RAW로 촬영

일반적인 단점:

• 스마트폰이나 컴팩트 카메라에 비해 부피가 크고 무겁다
• 매우 비쌀 수 있으며, 바디와 렌즈 조합은 최대 60,000달러까지 할 수 있습니다.
• 배우고 이해하며 숙달하기 위해서는 많은 연습이 필요하다

 

미러리스 카메라

미러리스 카메라는 많은 전문가들이 사용하는 장비입니다. DSLR 카메라보다 훨씬 더 컴팩트하고 가볍습니다.

미러리스 카메라에서는 빛이 렌즈를 통과해 바로 이미지 센서로 들어갑니다. 이 센서는 스마트폰 카메라처럼 후면 화면에 표시할 이미지 미리보기를 캡처합니다. 일부 모델은 전자식 뷰파인더(EVF)를 통해 두 번째 화면을 제공하기도 합니다. 밝은 햇빛 아래에서 더 나은 시야를 확보하려면 이 뷰파인더를 눈앞에 대고 사용할 수 있습니다.

일반적인 장점:

• 렌즈와 플래시를 완전히 모듈식으로 구성
• 더 나은 화질
• 대형 센서
• 수동 설정의 완전한 제어
• 무음 모드로 촬영할 수 있는 가능성
• RAW로 촬영

일반적인 단점:

• 매우 비쌀 수 있으며, 바디와 렌즈 조합은 최대 60,000달러까지 할 수 있습니다.
• 배우고 이해하며 숙달하기 위해서는 많은 연습이 필요하다

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그렇다면, 어떤 것이 당신에게 가장 적합할까요?

결국 사진에 얼마나 진지하게 임할 것인지에 달려 있습니다. 스마트폰이 제공하는 화질에 만족하고 1000~2000달러 상당의 카메라 장비를 구매하고 싶지 않다면, 스마트폰으로 계속 촬영하는 것이 좋습니다.

사용 중인 스마트폰에 따라 RAW 촬영 가능성을 알아보세요. 편집 과정에서 큰 도움이 될 것입니다. 예를 들어, 애플은 아이폰 12 프로와 프로 맥스와 함께 자체 RAW 포맷(ProRAW)을 출시했습니다.

하지만 한두 단계 업그레이드하고 싶다면 전용 카메라에 투자하는 것을 고려해 보세요. 저는 개인적으로 소니 A7iii (미러리스)로 촬영하는데, 이 카메라와 제 다소 구형인 아이폰 7 플러스의 화질 차이는 엄청납니다. 솔직히 비교조차 안 될 정도예요.

여러분께 드리는 조언은 다양한 카메라에 대해 조사해 보라는 것입니다. 이때 유튜브가 가장 든든한 친구가 될 거예요. 캐논과 소니는 시작하기에 좋은 두 브랜드입니다. 어느 가격대까지 투자할 수 있는지 정하고, 중고 시장도 꼭 살펴보세요.

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3. 셔터 속도, 조리개 및 ISO
- 이해하고 숙달하기

노출(사진의 밝기 또는 어두움)을 조절하는 이 세 가지 도구는 사진을 최대한 멋지게 보이게 하는 방법을 이해하는 데 핵심적입니다.

각 도구의 기능을 자세히 살펴보겠습니다.

셔터 속도

셔터란 무엇인가? 셔터는 카메라 내부에 있는 작은 '커튼'으로, 이미지 센서 위로 빠르게 움직이며 짧은 시간 동안 빛이 센서에 닿도록 합니다. 셔터가 이미지 센서에 빛을 비추는 시간이 길수록 사진은 더 밝아집니다. 셔터가 빠를수록 사진은 어두워집니다. 센서에 들어오는 빛의 양이 줄어들기 때문입니다.

셔터가 이미지 센서에 빛을 닿게 하는 시간을 셔터 속도라고 하며, 초의 분수로 측정합니다. 1/5초의 셔터 속도는 1/500초보다 더 많은 빛이 이미지 센서에 닿게 하여 더 밝은 사진을 만들어 냅니다. 따라서 사진을 찍을 때 너무 어둡다면, 더 느린 셔터 속도를 사용하여 카메라가 더 많은 빛을 모을 수 있도록 할 수 있습니다.

셔터 속도는 움직이는 피사체를 촬영할 때 사진 속 모션 블러의 양을 조절하는 주요 요소이기도 합니다. 셔터 속도가 느릴수록 모션 블러가 더 많이 발생합니다.

연습해볼 만한 멋진 기법은 느린 셔터 속도로 설정하고 움직이는 피사체를 따라 패닝하는 것입니다. 제대로 수행하면 피사체는 선명하게 초점이 맞지만 배경에는 강한 모션 블러가 생깁니다. 이 효과를 내기 위해서는 프레임 안에서 피사체가 움직이는 속도와 동일한 속도로 패닝해야 합니다.

 

조리개

조리개는 렌즈 내부에 있는 작은 날개 모양의 부품으로, 카메라로 들어오는 빛의 양을 조절합니다. 이 날개들은 "원형" 모양을 만들어 내며, 넓게 열리거나 작은 구멍으로 조여질 수 있습니다. 조리개를 완전히 열어 촬영하면, 조리개를 아주 작은 구멍으로 조여 촬영할 때보다 더 많은 빛이 카메라로 들어오게 됩니다.

조리개 크기는 f-스톱으로 측정됩니다. f/22처럼 높은 f-스톱은 조리개 구멍이 매우 작음을 의미하며, f/1.4처럼 낮은 f-스톱은 조리개가 완전히 열려 있음을 의미합니다. 그러나 조리개 크기는 사진의 밝기나 어둡기뿐만 아니라 피사계 심도, 즉 피사체 배경의 흐림 효과(보케) 정도도 제어합니다.

 

 

배경이 흐릿한 인물 사진을 찍고 싶다면, 렌즈가 허용하는 한 최대한 개방 조리개(가능한 한 낮은 f값)로 촬영해야 합니다. 풍경 사진을 찍고 싶다면 작은 조리개 크기(높은 f값)를 사용해야 전체 장면이 선명하게 초점이 맞습니다. 하지만 f값을 최대치(예: f/22)로 설정하면 대부분의 렌즈에서 대비와 전반적인 선명도가 다소 떨어진다는 점을 명심하세요.

 

ISO

ISO는 카메라 내 소프트웨어를 통해 빛에 대한 감도를 높여 노출을 조절합니다. 2000과 같은 높은 ISO는 100과 같은 낮은 ISO보다 더 밝은 사진을 생성합니다. ISO를 높일 때의 단점은 사진이 더 거칠어지는 것입니다.

스마트폰으로 야간에 촬영한 사진을 확대해 보면 입자가 많이 보인다는 것을 눈치채셨을 겁니다. 이는 카메라가 어두운 장면을 보정하기 위해 높은 ISO를 선택했기 때문이며, 이로 인해 입자가 더 많이 발생합니다.

개인적으로 ISO 1000 이상으로 촬영하는 것은 피하는 편입니다. 특히 편집 과정에서 사진을 크롭할 계획이라면 더욱 그렇죠. 대부분의 경우 그렇게 합니다. 때로는 사진에 그레인/노이즈를 추가하는 것이 예술적 스타일일 수 있으므로, 카메라에서 바로 나온 상태로 어느 정도의 그레인을 수용할 용의가 있는지는 궁극적으로 여러분의 선택에 달려 있습니다.

 

보너스: 초점 거리

초점 거리는 렌즈의 수렴점과 카메라 센서 사이의 거리(밀리미터 단위)를 의미합니다. 초점 거리는 카메라가 장면의 어느 정도를 포착할 수 있는지 결정하며, 숫자가 낮을수록 시야각이 넓어져 장면의 더 많은 부분을 보여주고, 숫자가 높을수록 시야각이 좁아집니다.


초점 거리는 여러 측면에서 사진의 느낌과 품질에 영향을 미칩니다:

시야각: 초점 거리는 이미지에 담기는 장면의 양을 결정합니다. 짧은 초점 거리 렌즈는 한 장의 이미지에 더 넓은 시야를 담을 수 있어 광각 렌즈라고 합니다. 긴 초점 거리의 렌즈는 망원 렌즈라고 하며 시야가 더 좁습니다.

피사계 심도: 긴 초점 거리의 렌즈는 피사계 심도가 얕은 경향이 있어 특정 거리에서 작은 물체에 초점을 맞출 수 있습니다. 반면 짧은 초점 거리의 렌즈는 심도가 깊어 더 넓은 범위의 요소를 선명하게 포착할 수 있습니다.

원근감: 초점 거리는 이미지의 원근감과 규모도 변화시킵니다. 짧은 초점 거리의 렌즈는 원근감을 '확장'시켜 사진 속 요소들 사이의 공간이 더 넓어 보이게 하는 반면, 망원 렌즈는 프레임 내 요소들을 함께 쌓아 올려 원근감을 '압축'시키고 피사체에 더 집중하게 합니다.

초점 거리의 다양한 그룹

초광각 (최대 24mm)

이러한 렌즈는 어안 렌즈라고도 불리며, 매우 넓은 시야각을 가집니다. 대부분의 어안 렌즈는 사진의 측면을 왜곡시켜 직선이 약간 휘어져 보이게 합니다.

 

 

표준 광각 (24mm - 35mm)

초점 거리가 짧고 화각이 넓을수록 이미지가 왜곡될 수 있습니다. 이 정도 크기의 렌즈에서는 왜곡이 최소화되어 이미지가 더욱 자연스럽게 보입니다.

 

표준 렌즈 (35mm - 70mm)

이 다용도 렌즈는 인물 사진부터 풍경 사진까지 거의 모든 유형의 사진 촬영에 적합합니다. 이 올인원 렌즈는 인간의 눈이 세상을 보는 방식과 유사하게 이미지를 재현하며, 조리개에 따라 얕거나 깊은 심도로 쉽게 조절할 수 있습니다.

 

망원 렌즈 (70mm - 200mm 이상)

이 렌즈들은 망원경처럼 먼 피사체를 선명하게 잡아내는 데 이상적입니다. 피사체와 배경을 압축하는 효과가 뛰어나 배경이 피사체에 훨씬 가까이 있는 것처럼 보이게 하면서도 매우 흐릿하게 표현합니다. 망원 렌즈는 촬영 대상이 모두 멀리 떨어져 있지 않은 한, 상당히 얕은 피사계 심도를 가지는 경우가 많습니다.

 

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4. 구도, 조명 및 카메라 설정
- 완벽한 사진 찍는 법

작문이란 무엇인가?

구도는 사진 속 중요한 피사체로 시선을 이끄는 방법입니다. 훌륭한 구도는 내용이 특별히 흥미롭지 않더라도 훌륭한 결과물을 만들어낼 수 있습니다. 반면, 나쁜 구도는 피사체가 아무리 흥미로워도 사진을 완전히 망칠 수 있습니다. 또한 구도 문제는 단순하고 흔한 노출 오류와 달리 후처리로 보통 고칠 수 없는 부분이기도 합니다.

훌륭한 작문을 위한 나의 가이드:

1. 게으름 피우지 마항상 새로운 각도를 찾아보라. 무릎을 꿇고 찍든 언덕을 올라가서 찍든 말이다. 눈높이에서만 찍은 사진보다 더 지루한 건 없다.

 

2. 항상 "삼분할 법칙"을 염두에 두고 구도를 계획하세요. 이는 이미지를 가로와 세로로 균등하게 3등분하고, 피사체를 그 분할선의 교차점이나 선 자체에 배치하는 구도 기법입니다. 제가 개인적으로 가장 선호하는 구도는 "네거티브 헤드스페이스"로, 피사체 위쪽에 아래쪽보다 더 많은 공간을 두는 것을 의미합니다.

 

3. 주체 뒤에 산만한 요소가 들어가지 않도록 주의하고, 항상 깔끔한 배경을 유지하도록 하세요.

 

4. 피사체와 배경 사이에 항상 충분한 거리를 유지하세요. 이렇게 하면 배경이 더 흐릿해져 사진의 깊이감이 증가하고, 결과적으로 배경과 피사체 사이의 대비가 강화됩니다.

 

5. 피사체를 '통과'하여 촬영하세요. 즉, 전경과 배경 모두 흐릿하게 처리하는 것입니다. 때로는 렌즈 일부를 장갑 등으로 가리는 것만으로도 사진에 더 깊은 입체감을 줄 수 있습니다.

 

조명

이것은 매우 중요한 고려 사항입니다 - 나쁜 조명은 사진 전체를 완전히 망칠 수 있습니다. 가능한 한 정오의 직사광선 아래에서 촬영하는 것을 피하세요. 이 빛은 매우 강렬하여 모든 것에 과도한 대비를 주고 후반 작업에서 편집하기 어렵게 만듭니다.

그러나 정오에 촬영해야 하거나 원한다면, 충분한 그늘이 있는 장소를 찾아야 하며, 배경으로 햇빛이나 햇빛이 비치는 장소를 사용하지 않도록 주의해야 합니다. 어두운 피사체에 맞춰 카메라 설정을 조정할 때 이러한 영역은 쉽게 "번짐" 현상이 발생하기 때문입니다.

멋진 사진을 찍기에 가장 좋은 시간은 일출이나 일몰 무렵, 태양이 낮게 떠 있는 '골든 아워'입니다. 태양의 낮은 위치 덕분에 빛이 매우 따뜻하고 부드러워져 후반 작업 시 편집이 더 수월해집니다.

여기서 정오의 직사광선과 황금 시간대의 대비 차이를 확인할 수 있습니다:

 

카메라 설정

그렇다면 최적의 카메라 설정은 무엇일까요? 사실 상황과 촬영 방식에 따라 달라집니다.

일반적으로 제가 우선시하는 설정은 다음과 같습니다:

1. ISO - 가능한 한 낮게
2. 조리개 - 피사체가 허용하는 한 최대한 낮게
3. 셔터 속도 - 완벽한 노출을 위한 마지막 조정

첫째, 사진에 불필요한 노이즈가 생기지 않도록 ISO는 항상 가능한 한 낮게 유지하려 합니다. 이 부분은 후처리에서 조절하는 것을 선호합니다.

둘째, 멀리서 촬영할 때는 조리개(f값)를 최대한 열어둡니다(가장 낮은 f값). 피사체가 배경에서 '튀어나오게' 하고 싶기 때문입니다.

셋째, 전체 사진의 적절한 노출을 얻기 위해 셔터 속도를 조정합니다. 움직이는 피사체를 촬영할 때 배경에 모션 블러를 의도하지 않는다면 피사체가 흐릿하거나 초점이 맞지 않게 보이는 것을 피하기 위해 1/800보다 느린 셔터 속도는 권장하지 않습니다. 단, 이는 움직이는 피사체를 따라 패닝할 때만 해당됩니다.

하지만 ISO를 최저로 설정하고, 조리개를 최대한 열어(최저 f값) 1/800초 셔터 속도로 촬영했는데도 사진이 노출 부족(너무 어둡게) 나온다면?

움직이는 피사체를 촬영 중이라면, 이제 ISO를 높이기 시작할 때입니다. 정지된 피사체를 촬영 중이라면, 먼저 셔터 속도를 낮추세요. 손이 안정적이라면 삼각대 없이도 1/50초는 문제없습니다. 셔터 속도가 약 1/100인데도 사진이 여전히 너무 어둡다면 ISO를 높여보세요.

피사체를 3D 각도로 클로즈업 촬영할 때 언급할 만한 점은 조리개 값을 f/8 정도로 높이는 것입니다. 이는 사진 대부분이 초점이 맞지 않게 되는 것을 방지하기 위함입니다. 물론 그런 효과를 의도하지 않는다면 말이죠.

아래를 참고하세요:

 

 

 

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5. 편집 과정
- 마법이 일어나는 곳

소프트웨어

사진 편집을 위한 다양한 애플리케이션이 존재하며, 일부는 무료이고 일부는 일회성 결제 또는 월간 구독이 필요합니다.

제가 사용하는 소프트웨어는 데스크톱용 Adobe Lightroom Classic입니다. Adobe에는 클라우드 기반 버전인 Lightroom CC도 있는데, 여기서는 모든 작업이 기기 간에 자동으로 공유됩니다.

개인적으로는 27인치 iMac에서 편집하는 것을 선호합니다. 화면이 아이폰이나 아이패드보다 훨씬 크고, 마우스로 작업하는 것도 더 편하기 때문입니다.

라이트룸 클래식의 모든 기능을 상세히 설명하고 깊이 있게 다루기에는 이 블로그 글의 범위를 벗어날 수 있으니, 제가 훌륭한 결과를 얻기 위해 사용하는 도구를 설명하기 전에 아래 유튜브 동영상을 시청하시길 권합니다:

라이트룸 튜토리얼 기본

 

내 편집 과정

라이트룸의 모든 도구가 어떤 기능을 하는지 간략히 살펴보셨으니, 올해 현재까지 저희 인스타그램 채널에서 가장 인기 있는 사진 중 하나인 BMW R1250GS 어드벤처 40주년 기념 에디션 사진을 제가 어떻게 편집했는지 안내해 드리려 합니다. 이 사진은 13,000개가 넘는 좋아요를 받았는데요, 여러분의 응원에 감사드립니다!

1단계 - 화면비율

제가 항상 가장 먼저 하는 일은 화면 비율을 조정하는 것입니다. 인스타그램에는 세 가지 다른 화면 비율을 사용합니다:

• 4x5 - 표준 형식 (아래에서 사용됨)
• 1x1 - 4x5가 필요하지 않거나 단순히 피사체에 지나치게 부정적인 여백을 줄 때
• 9x16 - 스토리용 전체 화면 비율

저는 가로 모드를 절대 사용하지 않습니다. 사진이 제 취향에 비해 너무 확대되어 보이거든요.

 

 

2단계 - 기본 탭

위 영상에서 보여준 것과 달리, 저는 먼저 그림자를 높이고 하이라이트를 낮춰 사진을 좀 더 평평하게 보이게 합니다. 또한 블랙을 올리면서 대비도 약간 높입니다.

 

3단계 - 커브

이제 대비를 도입할 차례입니다. 커브에서 보시다시피 각 색상별로도 대비를 적용합니다. 이번 시즌에 제가 추구하는 룩은 어둡고 분위기 있는 느낌을 주기 때문에 대비가 중요합니다.

 

단계 4 - 색상의 색조, 채도 및 명도

3단계 이후 이미지의 색상이 지나치게 강렬하고 채도가 높았습니다. 가장 먼저 한 작업은 색조를 조정하는 것이었는데, 녹색을 노란색 쪽으로, 노란색을 주황색 쪽으로 끌어당겨 현재 계절(늦겨울)에 더 어울리는 색감으로 만들었습니다.

다음 단계는 녹색, 아쿠아색, 파란색, 보라색, 마젠타색의 채도를 낮추어 따뜻한 색상이 더 두드러지게 만드는 것입니다.

마지막으로 명도(각 색상의 밝기)를 미세하게 조정하여 최종적으로 사소하지만 필수적인 보정을 가합니다.

 

5단계 - 색보정

사진이 계절에 비해 약간 따뜻해 보이네요, 그렇죠? 이건 색상 보정 탭에서 수정합니다.

여기서 저는 그림자와 하이라이트를 아주 미세하게 조정하며, 둘 다 푸른색 톤 쪽으로 끌어당깁니다. 과하지 않도록 아주 조심스럽게 말이죠.

 

6단계 - 세부 조정 및 보정

사진을 조금 더 선명하게 보이도록 샤프닝을 소량 추가합니다.

보정 탭에서 빨간색 계열의 색조와 채도를 약 10~15단계 정도 높여 이미지가 더 "황금빛"으로 보이도록 합니다.

그런 다음 녹색 계열의 색조를 약 30 정도 높이고 채도를 약 -30 정도로 낮춰 녹색이 차가워 보이게 합니다.

마지막으로 블루 톤의 색조와 채도를 모두 약 -15 정도로 낮춰, 사진에 은은한 "차가운 마젠타" 느낌을 더했습니다.

7단계 - 방사형 필터 및 조정 브러시

이러한 기능이 없었다면 제 편집 결과물은 지금과 같지 않았을 것입니다. 이 도구들은 제 편집 과정에 매우 중요하며, 평평해 보이는 사진을 생동감 있게 살려줍니다.

이 도구들은 기본 설정 탭 바로 위에 위치해 있으며, 여기서 자르기 도구를 선택해 화면 비율을 변경할 수 있습니다.

방사형 필터 도구를 선택한 후 피사체 위에 원이나 타원을 드래그하세요. 이제 강조된 영역의 노출, 하이라이트, 섀도우, 채도, 색온도, 색조 등을 조정할 수 있어, 이미지의 다른 부분에 영향을 주지 않으면서 어두운 부분을 쉽게 밝게 만들 수 있습니다.

이 사진에서 방사형 도구로 적용한 조정 사항:

• 자전거 전체에 그늘을 더 많이 적용
• 미니백과 크래시 바의 노출 증가
• 전면 타이어에 대한 명확성 향상
• 헤드라이트 가드의 채도를 높이고 색조를 조정했습니다
• 회전 표시등 주간 주행등에서 증가된 채도
• 핸드 프로텍터의 색조를 조정했습니다
• 자전거 아래 지면의 노출 감소
• 자전거 위쪽의 디헤이즈 감소로 인해 위에서 오는 빛이 더 밝고 흐릿해 보임

필터 도구를 사용 중일 때 "O" 단축키를 누르면 선택 영역이 빨간색으로 변합니다(기본값). 이렇게 하면 어떤 영역이 영향을 받는지 쉽게 확인할 수 있습니다(여기 이미지의 앞바퀴 참조). 또한 '페더'를 조정하여 선택 영역의 가장자리가 얼마나 날카롭거나 부드러울지 제어할 수 있습니다. 0은 매우 날카로운 반면 100은 매우 흐릿합니다.

 

그리고 여기 카메라에서 바로 나온 사진과 동일한 장면을 잘라내고 편집하여 소셜 미디어에 게시할 준비가 된 사진의 차이점이 있습니다:

여기까지입니다. 이 글이 재미있으셨길 바라며, 한두 가지라도 배우셨으면 좋겠습니다. 저희 YouTube 채널 에 꼭 구독해 주세요. 앞으로 몇 달 동안 사진 관련 콘텐츠와 비하인드 스토리를 더 업로드할 예정입니다.


그럼, 좋은 하루 보내시고 안전 운전하세요 👊😎

// Alex | Lone Rider Team