Zovem se Alex, Šveđanin sam koji živi u Švicarskoj i već 1,5 godinu sam fotograf i kreator sadržaja za Lone Rider. Ozbiljnije sam se počeo baviti fotografijom početkom 2018. godine, s ciljem da podignem kvalitetu svog Instagram profila.

To se brzo pretvorilo u to da veliki računi često dijele moj sadržaj, što mi je omogućilo puno veći doseg na platformi. Ubrzo nakon toga, kontaktirao me Lone Rider i pitao jesam li zainteresiran za suradnju. I evo nas danas ;-)

 

O ovom blog članku

Prije nego što krenemo, molim vas da shvatite: ovaj blog članak ne treba smatrati jedinim i pravim načinom za postizanje sjajnih fotografija!

Fotografija je umjetnost i postoji mnogo različitih stilova i načina za to. Želim samo podijeliti svoj stil i kako ga postižem kroz svoj radni proces, jer nas je mnogo vas pitalo da napravimo ovaj vodič.

U ovom članku pokrit ćemo osnove koje trebate znati da odmah podignete svoju fotografiju na višu razinu za 2021.!

Što ćemo obraditi

• Formati datoteka - što koristiti i zašto
• Različiti fotoaparati - koji fotoaparat bi vam najbolje odgovarao?
• Brzina zatvarača, otvor blende i ISO - Razumijevanje i savladavanje
• Kompozicija, osvjetljenje i postavke fotoaparata - Kako savršeno uhvatiti svoje fotografije
• Proces uređivanja - Gdje se događa magija

 

Krenimo!

1. Formati datoteka

Kao što možda znate, postoji hrpa različitih formata datoteka: JPEG, GIF, TIFF, PNG, itd. Neki formati su bolji od drugih za fotografiju, dok su drugi formati prikladniji kada, na primjer, trebate da dio slike bude proziran.

Prođimo kroz ono što fotografi najčešće koriste.

JPEG

JPEG je daleko najčešći format datoteke – to je zadani format gotovo svakog (pametnog) fotoaparata. JPEG je također format većine slika koje vidite na webu.

Ali kada vaš fotoaparat stvori JPEG datoteku, događa se nekoliko stvari. Prvo, fotoaparat komprimira podatke kako bi veličina datoteke bila manja, a to se prvenstveno radi radi uštede prostora. JPEG će sadržavati samo oko četvrtinu podataka koje je vaš fotoaparat prvotno snimio, što znači da se veliki dio podataka odbacuje.

 

Dio toga su podaci o boji, koji se smanjuju smanjenjem broja dostupnih boja – iako je u JPEG-ovima i dalje dostupno mnogo boja. Najveći utjecaj bit će na svijetlim i tamnim dijelovima, gdje se može izgubiti puno detalja.

Osim toga, vaš fotoaparat će dodati malo pozadinske obrade slici kako bi izgledala oštro i šareno. Suptilne količine oštrine, kontrasta i zasićenosti dodaju se u trenutku stvaranja JPEG datoteke. To je naravno sjajno ako ne želite sami prolaziti kroz proces uređivanja, ali kao fotograf želite imati potpunu kontrolu i tu dolaze RAW datoteke.

RAW

Zapravo, ne postoji format datoteke koji se zove RAW. Svaki fotoaparat ima svoj način pakiranja podataka koje prima sa senzora slike kako bi stvorio vlastitu datoteku (.ARW za Sony, .NEF za Nikon, .CR2 za Canon, itd). U usporedbi s JPEG-ovima, RAW datoteke su obično 3-4 puta veće jer se iz datoteke ne odbacuju podaci.

Evo primjera koliko je velika razlika između JPEG i RAW datoteka, sve slike su snimljene mojim Sony A7iii:

JPEG slika - original

Podeksponirani original izravno iz kamere.

 

JPEG slika - ispravljena ekspozicija

Slika prilagođena povećanjem ekspozicije i podizanjem sjena.

Jasno se vidi koliko su se prethodno tamni dijelovi počeli raspadati kada sam povećao ekspoziciju u naknadnoj obradi.

 

RAW slika - original

Podeksponirani original izravno iz kamere.

 

RAW slika - ispravljena ekspozicija

Slika prilagođena povećanjem ekspozicije i podizanjem sjena.

U usporedbi s JPEG-om, puno više podataka je "skriveno" u tamnijim dijelovima.

Zaključak

Kao što vidite, u RAW datoteci je "skriveno" puno više podataka u usporedbi s JPEG-om, što RAW datoteke čini mnogo privlačnijima za rad jer, na primjer, možete osvijetliti tamnije dijelove bez da slika počne gubiti kvalitetu.

 

---

 

2. Različite kamere

Osim analognih kamera, postoje u osnovi četiri vrste kamera za fotografiju:

• Kamere pametnih telefona
• Kompaktne kamere
• DSLR kamere
• Mirrorless kamere

Prve dvije vrste su najprikladnije za korisnike jer su tipični "point and shoot", dok dvije posljednje zahtijevaju više prakse i vještine, ali mogu dati superiorne rezultate.

 

Kamere pametnih telefona

Posljednjih nekoliko godina kvaliteta ugrađenih kamera i softvera u pametnim telefonima postala je zaista impresivna. Zapravo, čak je i za iskusno oko ponekad teško razlikovati fotografiju s iPhone 11/12 i fotografiju s DSLR kamerom, pod uvjetom da su snimljene s istim postavkama.

Općenite prednosti:

• Lagani i kompaktni
• Jednostavan za korištenje
• Uvijek dostupan
• Uređivanje je moguće izravno na telefonu

Općenite mane:

• Više-manje ste ograničeni na ugrađene objektive
• Ograničene mogućnosti potpune ručne kontrole
• Nema optički zoom, što otežava snimanje s veće udaljenosti
• Mali senzor
• Ponekad ograničene mogućnosti snimanja u RAW formatu

Kompaktne kamere

Tržište kompaktnim kamera postupno se smanjuje jer kamere pametnih telefona nastavljaju napredovati i u hardveru i u softveru. Ipak, postoje neke stvari koje čine kompaktne kamere boljima od kamera pametnih telefona općenito ako fotografiju shvaćate malo ozbiljnije, ali ne želite potrošiti malo bogatstvo.

 

Općenite prednosti:

• Optički zoom (fizičko povećanje objektiva)
• Veći senzor slike nego kod pametnih telefona
• Potpuna kontrola ručnih postavki
• Mogu snimati u RAW formatu

Općenite mane:

• Objektiv je fiksiran na kućište kamere, ne dopuštajući vam da ga mijenjate ako je potrebno
• Skupe kao pametni telefon

 

DSLR kamere

Prvi korak prema profesionalnoj fotografiji je nabava DSLR kamere. DSLR znači Digital Single Lens Reflex i to je uobičajena tehnologija za ozbiljnije i profesionalne fotografe.

Sustav je potpuno modularan, što znači da kombinirate zasebno kućište kamere s različitim objektivima ovisno o vrsti fotografije koju radite. Sve je moguće, od makro (bližih kadrova), širokokutnih do telefoto (veliki optički zoom).

DSLR radi ovako: Ogledalo unutar kućišta kamere reflektira svjetlo koje ulazi kroz objektiv prema prizmi (ili dodatnim ogledalima) i u tražilo kako biste mogli vidjeti kadar. Kad pritisnete okidač, ogledalo se podigne, zatvarač se otvori i svjetlo pogodi senzor slike koji snima konačnu fotografiju.

Općenite prednosti:

• Potpuno modularan s objektivima i blicevima
• Bolja kvaliteta slike
• Veliki senzor
• Potpuna kontrola ručnih postavki
• Snimanje u RAW formatu

Općenite mane:

• Glomazne i teške u usporedbi sa pametnim telefonima i kompaktnim kamerama
• Može biti vrlo skup, kombinacija tijela i objektiva može koštati i do 60.000 dolara
• Potrebno je puno vježbe da se nauči, razumije i savlada

 

Mirrorless kamere

Mirrorless kamere su ono što mnogi profesionalci koriste. One su mnogo kompaktnije i lakše od DSLR kamera.

U bezzrcalnoj kameri, svjetlo prolazi kroz objektiv i direktno na senzor slike, koji hvata pregled slike za prikaz na stražnjem ekranu - baš kao i kamera na smartphoneu. Neki modeli također nude drugi ekran putem elektroničkog tražila (EVF) koje možete prisloniti uz oko za bolji pogled kad ste na jakom suncu.

Općenite prednosti:

• Potpuno modularan s objektivima i blicevima
• Bolja kvaliteta slike
• Veliki senzor
• Potpuna kontrola ručnih postavki
• Mogućnost snimanja u tihom načinu rada
• Snimanje u RAW formatu

Općenite mane:

• Može biti vrlo skup, kombinacija tijela i objektiva može koštati i do 60.000 dolara
• Potrebno je puno vježbe da se nauči, razumije i savlada

​

Dakle, koji je najprikladniji za vas?

Na kraju, sve se svodi na to koliko ozbiljno želite pristupiti fotografiji. Ako ste zadovoljni kvalitetom koju vaš smartphone proizvodi i ne želite potrošiti oko 1000 - 2000 dolara na opremu za kameru, onda vjerojatno trebate ostati pri tome.

Ovisno o tome koji smartphone imate, istražite mogućnosti snimanja u RAW formatu jer će vam to jako pomoći u procesu uređivanja. Na primjer, Apple je upravo predstavio svoj vlastiti RAW format (ProRAW) zajedno s iPhone 12 Pro i Pro Max.

Ali ako želite podići razinu ili dvije, razmislite o ulaganju u namjensku kameru. Osobno fotografiram s Sony A7iii (bez zrcala) i razlika u kvaliteti slike između ove i mog prilično zastarjelog iPhone 7 Plus je ogromna, iskreno, ne može se ni usporediti.

Moj savjet je da istražite različite kamere, YouTube vam je ovdje najbolji prijatelj. Canon i Sony su dva sjajna brenda za početak. Saznajte u koji cjenovni rang ste spremni ući i ne zaboravite pregledati tržište polovnih uređaja.

---

 

3. Brzina zatvarača, otvor blende & ISO
- Razumijevanje i savladavanje

Ova tri alata za kontrolu ekspozicije (koliko je slika svijetla ili tamna) ključna su za razumijevanje kako učiniti da vaša fotografija izgleda što bolje.

Zaronimo dublje u to što svaki od njih radi.

Brzina zatvarača

Što je „zatvarač“? Zatvarač je mala „zavjesa“ u kameri koja brzo prelazi preko senzora slike i dopušta svjetlu da zasja na senzor na kratko vrijeme. Što duže zatvarač dopušta svjetlu da dođe do senzora, slika će biti svjetlija. Što je zatvarač brži, slika je tamnija jer manje svjetla ulazi u senzor.

Trajanje tijekom kojeg zatvarač dopušta svjetlu da dođe do senzora slike naziva se brzina zatvarača i mjeri se u djelovima sekunde. Brzina zatvarača od 1/5 sekunde dopušta više svjetla da dođe do senzora i proizvest će svjetliju sliku nego brzina zatvarača od 1/500 sekunde. Dakle, ako slikate i slika je previše tamna, možete koristiti sporiju brzinu zatvarača da kamera prikupi više svjetla.

Brzina zatvarača također je glavni faktor u kontroli količine zamućenja pokreta na slici kada snimate pokretne subjekte; što je zatvarač sporiji, to je zamućenje pokreta veće.

Zanimljiva tehnika za vježbanje je korištenje sporije brzine zatvarača i praćenje pokretnog subjekta. Ako to napravite ispravno, vaš subjekt će biti u fokusu, a pozadina će imati puno zamućenja pokreta. Da bi ovo uspjelo, morate pratiti subjekt istom brzinom kojom se kreće u okviru.

 

Blenda

Blenda je mali skup listića u objektivu koji kontrolira koliko svjetla ulazi u kameru. Listići stvaraju "okrugli" oblik koji se može proširiti ili zatvoriti na mali otvor. Ako snimate s otvorenom blendom, u kameru ulazi više svjetla nego ako je blenda zatvorena na mali otvor, što dopušta manje svjetla.

Veličine otvora blende mjere se f-stopsima. Visoki f-stop, poput f/22, znači da je otvor blende vrlo mali, a niski f-stop, na primjer f/1.4, znači da je otvor blende široko otvoren. No veličina otvora blende kontrolira više od same svjetline slike: ona također kontrolira dubinu polja, odnosno koliko će pozadina biti zamućena (bokeh) iza vašeg subjekta.

 

 

Ako želite slikati osobu s mutnom pozadinom, trebali biste snimati s najširim otvorom blende koji vaš objektiv dopušta (što manji f-broj). Ako želite slikati krajolik, trebali biste koristiti mali otvor blende (visoki f-broj) kako bi cijela scena bila oštra. No imajte na umu da većina objektiva gubi dio kontrasta i opće oštrine ako maksimalno povećate f-broj, na primjer na f/22.

 

ISO

ISO kontrolira ekspoziciju koristeći softver u kameri kako bi bio osjetljiviji na svjetlo. Visoki ISO, poput 2000, proizvest će svjetliju sliku nego niži ISO poput 100. Nedostatak povećanja ISO-a je što slika postaje zrnastija.

Vjerojatno ste primijetili da slika koju ste snimili noću svojim pametnim telefonom sadrži puno šuma ako je malo zumirate. To je zato što je kamera pokušala nadoknaditi tamnu scenu odabirom visokog ISO-a, što uzrokuje više šuma.

Moja osobna preferencija je izbjegavati snimanje s ISO vrijednošću većom od 1000, posebno ako planiram obrezati slike u procesu uređivanja, što radim većinu vremena. Ponekad dodavanje zrna/šuma na sliku je umjetnički stil, pa ovisi o tome koliko zrna ste spremni prihvatiti izravno iz fotoaparata.

 

Bonus: Žarišne duljine

Žarišna duljina je udaljenost (izražena u milimetrima) između točke konvergencije vašeg objektiva i senzora na vašem fotoaparatu. Žarišna duljina određuje koliko scene vaš fotoaparat može uhvatiti; niži brojevi imaju širi kut gledanja i prikazuju više scene, dok viši brojevi imaju uži kut gledanja.


Žarišna duljina utječe na izgled i kvalitetu fotografije na nekoliko načina:

Vidno polje: Žarišna duljina određuje koliko scene će biti uhvaćeno na slici. Objektivi s kraćom žarišnom duljinom nazivaju se širokokutnim jer omogućuju šire vidno polje u jednoj slici. Objektivi s dugim žarišnim duljinama nazivaju se telefoto objektivima i imaju uži kut gledanja.

Dubina polja: Objektivi s dugim žarišnim duljinama obično imaju plitku dubinu polja, što znači da se mogu fokusirati na male objekte na određenim udaljenostima. S druge strane, objektivi s kratkim žarišnim duljinama imaju dublju dubinu polja, što im omogućuje da veći broj elemenata bude u fokusu.

Perspektiva: Žarišna duljina također može promijeniti perspektivu i mjerilo vaših slika. Objektiv s kraćom žarišnom duljinom "proširuje" perspektivu, dajući dojam više prostora između elemenata na fotografiji, dok telefoto objektivi obično slažu elemente u okviru zajedno kako bi "komprimirali" perspektivu i više se usredotočili na vaš subjekt.

Različite skupine žarišnih duljina

Ultra širokokutni (do 24mm)

Ovi objektivi se ponekad nazivaju ribljim okom, jer imaju vrlo široko vidno polje. Većina ovih objektiva također će iskriviti rubove slike, čineći da ravne linije izgledaju blago savijeno.

 

 

Standardni širokokutni (24mm - 35mm)

Manje žarišne duljine i širi kut mogu iskriviti slike. S objektivom ove veličine, iskrivljenje je minimalno i slika izgleda prirodnije.

 

Standardni objektiv (35mm - 70mm)

Ovi svestrani objektivi dobri su za gotovo svaki tip fotografije, od portreta do pejzaža. Ovi univerzalni objektivi prikazuju slike otprilike onako kako ljudsko oko vidi svijet i lako se prilagođavaju plitkoj ili dubokoj dubini polja, ovisno o otvoru blende.

 

Telefoto objektiv (70mm - 200mm ili više)

Ovi objektivi su idealni za odabir udaljenog subjekta, poput teleskopa. Sjajni su za komprimiranje subjekta i pozadine, što čini da pozadina izgleda puno bliže subjektu, ali vrlo zamućeno. Telefoto objektivi često imaju plitku dubinu polja osim ako sve što snimate nije daleko.

 

---

 

4. Kompozicija, osvjetljenje i postavke kamere
- Kako savršeno snimiti svoje fotografije

Što je kompozicija?

Kompozicija je način usmjeravanja pogleda promatrača prema važnom subjektu na vašoj fotografiji. Dobra kompozicija može pomoći da rezultat bude odličan, čak i ako sadržaj nije posebno zanimljiv. S druge strane, loša kompozicija može potpuno uništiti fotografiju, bez obzira koliko zanimljiv subjekt bio. Lošu kompoziciju obično nije moguće popraviti u postprodukciji, za razliku od jednostavnih i uobičajenih pogrešaka u ekspoziciji.

Moj vodič za sjajnu kompoziciju:

1. Nemojte biti lijeni. Uvijek pokušajte pronaći nove kutove, bilo da klečite ili se penjete na brdo. Nema ništa dosadnije od fotografija snimljenih samo s razine očiju.

 

2. Uvijek planirajte svoje fotografije s „Pravilo trećina“ na umu. To je vrsta kompozicije u kojoj se slika ravnomjerno dijeli na trećine, horizontalno i vertikalno, a subjekt slike postavlja se na presjek tih linija ili duž jedne od linija. Moja osobna omiljena kompozicija je „negativni prostor iznad glave“, što znači da subjekt ima više prostora iznad sebe nego ispod.

 

3. Izbjegavajte ometajuće elemente iza subjekta, uvijek nastojte imati čistu pozadinu.

 

4. Uvijek držite dovoljnu udaljenost između subjekta i pozadine. To će povećati dubinu na slici jer će pozadina biti zamućenija, čime se povećava kontrast između pozadine i subjekta.

 

5. Fotografirajte „kroz“ stvari, što znači da imate zamućenje i u prvom planu i u pozadini. Ponekad je dovoljno malo prekriti objektiv, na primjer rukavicom, kako biste stvorili više dubine na fotografiji.

 

Osvjetljenje

Ovo je vrlo važna stvar za razmotriti - loše osvjetljenje može potpuno uništiti fotografiju. Izbjegavajte fotografiranje na direktnom podnevnom suncu koliko god je moguće, jer je to svjetlo vrlo oštro i čini sve previše kontrastnim i teškim za uređivanje u postprodukciji.

Ako ipak želite ili morate fotografirati u podne, pokušajte pronaći mjesto s dovoljno sjene i imajte na umu da ne koristite sunčana ili osvijetljena mjesta kao pozadinu, jer se ta područja lako „preeksponiraju“ kada prilagođavate postavke kamere za tamniji subjekt.

Najbolje vrijeme za sjajne fotografije je tijekom „zlatnog sata“, što je vrijeme oko izlaska ili zalaska sunca kada je sunce nisko. Zbog niske pozicije sunca, svjetlo postaje vrlo toplo i mekano, što vam olakšava uređivanje u postprodukciji.

Ovdje možete vidjeti razliku u kontrastu između direktnog podnevnog sunca i zlatnog sata:

 

Postavke kamere

Koje su najbolje postavke kamere? Pa, to stvarno ovisi o situaciji i načinu na koji fotografirate.

Kao pravilo, moji prioriteti izgledaju ovako:

1. ISO - što niže to bolje
2. Blenda - što niža, koliko moj subjekt dopušta
3. Brzina zatvarača - zadnje podešavanje za savršenu ekspoziciju

Prvo, uvijek želim držati ISO što nižim kako bih izbjegao nepotreban šum na slikama - moj je izbor kontrolirati to u postprodukciji.

Drugo, držim blendu (f-broj) što otvorenijom (najniži f-broj) ako snimam iz daljine. To je zato što želim da moj subjekt "iskače" iz pozadine.

Treće, podešavam brzinu zatvarača da dobijem pravilnu ekspoziciju cijele slike. Kod snimanja pokretnih subjekata, ako ne želite imati zamućenje pokreta u pozadini, ne bih preporučio sporiju brzinu zatvarača od 1/800 da izbjegnete da subjekt izgleda zamućeno ili izvan fokusa - ali to vrijedi samo ako pratite pokretni subjekt.

Ali što ako sam na najnižem ISO, imam maksimalno otvorenu blendu (najniži f-broj), brzinu zatvarača 1/800 i slika je podeksponirana (previše tamna)?

Ako snimate pokretni subjekt, sada je vrijeme da počnete podizati ISO. Ako snimate statični subjekt, prvo smanjite brzinu zatvarača. Ako imate stabilnu ruku, 1/50 ne bi trebao biti problem bez korištenja stativa. Ako ste oko 1/100 brzine zatvarača i slika je još uvijek previše tamna, podignite ISO.

Nešto vrijedno spomena kod snimanja krupnih planova s vašim subjektom pod 3D kutom je podizanje f-broja na oko f/8. To je da se izbjegne da većina slike bude izvan fokusa, ako to naravno nije vaš cilj.

Pogledajte dolje:

 

 

 

---

 

5. Proces uređivanja
- Gdje se događa magija

Softver

Postoji mnogo aplikacija za uređivanje slika, neke su besplatne, a neke zahtijevaju jednokratnu uplatu ili mjesečnu pretplatu.

Softver koji koristim je Adobe Lightroom Classic za desktop računala. Adobe također ima Lightroom CC koji je verzija u oblaku, gdje se sve automatski dijeli između vaših uređaja.

Osobno, radije uređujem na svom 27" iMacu jer je ekran puno veći nego na mom iPhoneu ili iPadu, a također volim raditi s mišem.

Detaljno opisati i dubinski zaroniti u sve mogućnosti koje imate s Lightroom Classic bilo bi previše za ovaj blog post, pa vam preporučujem da pogledate sljedeći YouTube video prije nego što opišem koje alate koristim za odlične rezultate:

Osnove Lightroom vodiča

 

Moj proces uređivanja

Sad kad imate kratak pregled što sve alati u Lightroomu rade, mislio sam da ću vas provesti kroz način na koji sam uredio jednu od naših najpopularnijih slika na našem Instagram kanalu ove godine, s BMW R1250GS Adventure 40th Anniversary Edition. Ova slika je dobila preko 13 000 lajkova - hvala na podršci!

Korak 1 - Omjer slike

Prvo što uvijek radim je podešavanje omjera slike. Za Instagram koristim 3 različita omjera:

• 4x5 - Standardni format (koristi se ovdje dolje)
• 1x1 - Kada 4x5 nije potrebno ili jednostavno ostavlja previše negativnog prostora iznad subjekta
• 9x16 - Omjer cijelog zaslona za Stories

Nikad ne koristim pejzažni format jer su slike previše udaljene za moj ukus.

 

 

Korak 2 - Osnovna kartica

Za razliku od onoga što je prikazano u gornjem videu, prvo slikama dajem malo ravniji izgled podizanjem sjena i spuštanjem istaknutih dijelova. Također malo povećavam kontrast dok podižem crne tonove.

 

Korak 3 - Krivulje

Sada je vrijeme za uvođenje kontrasta, i to radim za svaku boju, kao što možete vidjeti na krivuljama. Trenutni izgled za sezonu ima tamnu, melankoličnu atmosferu pa je kontrast ovdje važan.

 

Korak 4 - Nijansa, zasićenost i luminancija za boje

Nakon koraka 3, slika je imala previše jake i zasićene boje. Prvo što radim je podešavanje nijanse povlačenjem zelene prema žutoj i žute prema narančastoj, kako bi boje više odgovarale trenutnoj sezoni (kasna zima).

Sljedeći korak je desaturacija zelene, tirkizne, plave, ljubičaste i magenta boje, čineći toplije boje izraženijima.

Na kraju fino podešavam luminanciju (svjetlinu svake boje) lagano kako bih napravio konačne male, ali potrebne prilagodbe.

 

Korak 5 - Bojno toniranje

Slika izgleda malo toplo za ovo doba godine, zar ne? To popravljamo u kartici Bojno toniranje.

Ovdje radim vrlo suptilne prilagodbe sjenama i istaknutim dijelovima, pomičući ih oboje prema plavom tonu, vrlo pažljivo da ne pretjeram.

 

Korak 6 - Detalji i kalibracija

Dodajem malu količinu oštrenja da slika izgleda malo oštrije.

U kartici Kalibracija povećavam nijansu i zasićenost crvenih boja za oko 10-15 koraka, kako bih sliku učinio "zlatnijom".

Zatim povećam nijansu zelenih boja za otprilike 30, dok smanjujem zasićenost na oko -30, čineći zelene tonove hladnijima.

I završni dodir na nijansu i zasićenost plave boje, oba smanjena na oko -15, dajući slici suptilan "hladni magenta" ton.

Korak 7 - Radialni filteri i kist za podešavanje

Moje uređivanje nikada ne bi bilo ovako bez ovih značajki. Ovi alati su ključni za moj proces uređivanja i mogu učiniti da slika koja izgleda ravno stvarno zablista i oživi.

Ove alate možete pronaći odmah iznad kartice Basics, gdje odabirete alat Crop za promjenu omjera slike.

Odaberite Radial Filter alat i povucite krug ili oval preko svog subjekta. Ovdje sada možete podesiti ekspoziciju, istaknute dijelove, sjene, zasićenost, temperaturu, nijansu itd. označenog područja, što olakšava osvjetljavanje tamnijih dijelova bez utjecaja na ostatak slike.

Podesio sam pomoću radialnog alata na ovoj slici:

• Povećani ukupni sjene samo na motoru
• Povećana ekspozicija na MiniTorbe i zaštitnim šipkama
• Povećana jasnoća na prednjoj gumi
• Povećana zasićenost i podešena nijansa na zaštiti svjetla
• Povećana zasićenost na dnevnim svjetlima pokazivača smjera
• Podesio nijansu zaštitnika za ruke
• Smanjena ekspozicija tla ispod motora
• Smanjen Dehaze iznad motora, čineći svjetlo koje dolazi odozgo svjetlijim i maglovitijim

Pritiskom prečaca "O" dok koristite alate za filter, odabir postaje crven (zadano), što olakšava vidjeti koji je dio zahvaćen (pogledajte prednju gumu na slici ovdje). Također možete kontrolirati koliko će rub odabira biti oštar ili mekan podešavanjem Feather, gdje je 0 vrlo oštro, a 100 vrlo zamagljeno.

 

Evo razlike između fotografije izravno iz kamere i iste fotografije izrezane i uređene, spremne za objavu na društvenim mrežama:

To je to od mene, nadam se da ste uživali u ovom članku i da ste naučili ponešto. Obavezno se pretplatite na naš YouTube kanal gdje ću u narednim mjesecima objavljivati više sadržaja vezanog uz fotografije i iza scene.


Do tada, želim ti ugodan dan i sigurnu vožnju 👊😎

// Alex | Lone Rider Tim