Ονομάζομαι Alex, είμαι Σουηδός με έδρα την Ελβετία και είμαι ο φωτογράφος και δημιουργός περιεχομένου για το Lone Rider τα τελευταία 1,5 χρόνια. Ξεκίνησα να ασχολούμαι σοβαρά με τη φωτογραφία στις αρχές του 2018, όταν στόχος μου ήταν να ανεβάσω την ποιότητα του δικού μου λογαριασμού στο Instagram.

Αυτό οδήγησε γρήγορα στο να αναδημοσιεύεται πολύ από το περιεχόμενό μου από μεγαλύτερους λογαριασμούς, επιτρέποντας μια πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια στην πλατφόρμα. Αμέσως μετά, επικοινώνησε μαζί μου η Lone Rider, ρωτώντας με αν ενδιαφερόμουν για μια συνεργασία. Και εδώ είμαστε σήμερα ;-)

 

Σχετικά με αυτό το άρθρο στο blog

Πριν ξεκινήσουμε, παρακαλούμε να καταλάβετε: αυτό το άρθρο δεν πρέπει να θεωρηθεί ως ο ένας και μοναδικός τρόπος για να πετύχετε εξαιρετικές φωτογραφίες!

Η φωτογραφία είναι μια τέχνη και υπάρχουν τόνοι διαφορετικών στυλ και τρόπων για να την κάνεις. Θέλω απλώς να μοιραστώ μαζί σας το δικό μου στυλ και πώς το πετυχαίνω μέσα από τη ροή της δουλειάς μου, καθώς πολλοί από εσάς μας ζητήσατε να κάνουμε αυτό το σεμινάριο.

Σε αυτό το άρθρο, θα καλύψουμε τα βασικά που πρέπει να γνωρίζετε για να ανεβάσετε αμέσως το παιχνίδι της φωτογραφίας σας για το 2021!

Τι θα καλύψουμε

• Μορφές αρχείων - τι να χρησιμοποιήσετε και γιατί
• Διαφορετικές φωτογραφικές μηχανές - ποια φωτογραφική μηχανή θα σας ταίριαζε καλύτερα;
• Ταχύτητα κλείστρου, διάφραγμα και ISO - Κατανόηση και γνώση τους
• Σύνθεση, φωτισμός και ρυθμίσεις κάμερας - Πώς να πετύχετε τις λήψεις σας
• Διαδικασία επεξεργασίας - Εκεί που συμβαίνει η μαγεία

 

Ας ξεκινήσουμε!

1. Μορφές αρχείων

Όπως ίσως γνωρίζετε, υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές μορφές αρχείων: JPEG, GIF, TIFF, PNG κ.λπ. Ορισμένοι μορφότυποι είναι καλύτεροι από άλλους όταν πρόκειται για φωτογραφία, ενώ άλλοι μορφότυποι είναι πιο κατάλληλοι όταν για παράδειγμα χρειάζεστε ένα μέρος της εικόνας να είναι διαφανές.

Ας δούμε τι χρησιμοποιείται συχνότερα από τους φωτογράφους.

JPEG

Το JPEG είναι μακράν η πιο συνηθισμένη μορφή αρχείου - είναι η προεπιλογή σχεδόν κάθε φωτογραφικής μηχανής (smartphone). Το JPEG είναι επίσης η μορφή των περισσότερων εικόνων που βλέπετε στο διαδίκτυο.

Αλλά όταν η φωτογραφική σας μηχανή δημιουργεί ένα αρχείο JPEG, συμβαίνουν μερικά πράγματα. Πρώτον, η φωτογραφική σας μηχανή συμπιέζει τα δεδομένα ώστε το μέγεθος του αρχείου να μικραίνει και αυτό γίνεται κυρίως για να εξοικονομήσει χώρο. Ένα JPEG θα περιέχει μόνο το ένα τέταρτο περίπου των δεδομένων που κατέγραψε αρχικά η φωτογραφική σας μηχανή, πράγμα που σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος των δεδομένων απορρίπτεται.

 

Κάποια από αυτά είναι έγχρωμα δεδομένα, πράγμα που γίνεται με τη μείωση του αριθμού των διαθέσιμων χρωμάτων - παρόλο που εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά διαθέσιμα χρώματα στα JPEG. Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος θα είναι στα φωτεινά σημεία και στις σκιές, όπου μπορεί να χαθούν πολλές λεπτομέρειες.

Επιπλέον, η φωτογραφική σας μηχανή θα προσθέσει κάποια επεξεργασία φόντου στην εικόνα για να την κάνει να φαίνεται ευκρινής και πολύχρωμη. Μέχρι τη στιγμή της δημιουργίας του αρχείου JPEG προστίθενται ανεπαίσθητες ποσότητες ευκρίνειας, αντίθεσης και κορεσμού. Αυτό είναι φυσικά κάτι εξαιρετικό αν δεν θέλετε να περάσετε μόνοι σας από τη διαδικασία επεξεργασίας, αλλά ως φωτογράφος θέλετε να έχετε τον πλήρη έλεγχο και εδώ έρχονται τα αρχεία RAW.

RAW

Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει μια μορφή αρχείου που ονομάζεται RAW. Κάθε φωτογραφική μηχανή έχει τον δικό της τρόπο να συνδυάζει τα δεδομένα που λαμβάνει από τον αισθητήρα εικόνας για να δημιουργήσει το δικό της αρχείο (.ARW για τη Sony, .NEF για τη Nikon, .CR2 για την Canon, κ.λπ.). Σε σύγκριση με τα αρχεία JPEG, τα αρχεία RAW είναι συνήθως 3-4 φορές μεγαλύτερα, καθώς δεν απορρίπτονται δεδομένα από το αρχείο.

Εδώ είναι ένα παράδειγμα του πόσο μεγάλη είναι η διαφορά μεταξύ των αρχείων JPEG και RAW, όλες οι εικόνες τραβήχτηκαν με τη Sony A7iii:

Εικόνα JPEG - αρχική

Υποεκτεθειμένο πρωτότυπο κατευθείαν από τη φωτογραφική μηχανή.

 

Εικόνα JPEG - διορθωμένη έκθεση

Η εικόνα προσαρμόστηκε αυξάνοντας την έκθεση και ανασηκώνοντας τις σκιές.

Μπορείτε να δείτε καθαρά πόσο πολύ οι προηγουμένως σκοτεινές περιοχές άρχισαν να καταρρέουν όταν αύξησα την έκθεση στη μεταγενέστερη επεξεργασία.

 

Εικόνα RAW - αρχική

Υποεκτεθειμένο πρωτότυπο κατευθείαν από τη φωτογραφική μηχανή.

 

Εικόνα RAW - διορθωμένη έκθεση

Η εικόνα προσαρμόστηκε αυξάνοντας την έκθεση και ανασηκώνοντας τις σκιές.

Σε σύγκριση με το JPEG, πολύ περισσότερα δεδομένα "κρύβονται" στα πιο σκοτεινά σημεία.

Συμπέρασμα

Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν πολύ περισσότερα δεδομένα "κρυμμένα" μέσα σε ένα αρχείο RAW σε σύγκριση με ένα JPEG, και αυτό κάνει τα αρχεία RAW πολύ πιο ελκυστικά για εργασία, καθώς μπορείτε, για παράδειγμα, να φωτίσετε σκοτεινές περιοχές χωρίς να αρχίσει να διαλύεται η εικόνα.

 

---

 

2. Διαφορετικές κάμερες

Εκτός από τις αναλογικές φωτογραφικές μηχανές, υπάρχουν βασικά τέσσερις τύποι φωτογραφικών μηχανών:

• Κάμερες smartphone
• Συμπαγείς φωτογραφικές μηχανές
• DSLR
• Κάμερες χωρίς καθρέφτες

Οι δύο πρώτοι τύποι είναι οι πιο φιλικοί προς το χρήστη, καθώς είναι τυπικά "point and shoot", ενώ οι δύο τελευταίοι απαιτούν περισσότερη εξάσκηση και δεξιότητα, αλλά μπορούν να σας δώσουν ανώτερα αποτελέσματα.

 

Κάμερες smartphone

Τα τελευταία δύο χρόνια η ποιότητα των ενσωματωμένων καμερών και του λογισμικού στα smartphones έχει γίνει πραγματικά εντυπωσιακή. Στην πραγματικότητα, ακόμη και για ένα εκπαιδευμένο μάτι είναι μερικές φορές πραγματικά δύσκολο να διακρίνει τη διαφορά μεταξύ μιας φωτογραφίας iPhone 11/12 και μιας φωτογραφίας με κάμερα DSLR, δεδομένου ότι έχουν τραβηχτεί με τις ίδιες ρυθμίσεις.

Γενικά πλεονεκτήματα:

• Ελαφρύ και συμπαγές
• Εύκολο στη χρήση
• Πάντα προσβάσιμο
• Δυνατότητα επεξεργασίας απευθείας στο τηλέφωνο

Γενικά μειονεκτήματα:

• Περιορίζεστε περισσότερο ή λιγότερο στους ενσωματωμένους φακούς.
• Περιορισμένες δυνατότητες πλήρους χειροκίνητου ελέγχου
• Χωρίς οπτικό ζουμ, καθιστώντας τις λήψεις από μεγαλύτερη απόσταση δυσκολότερες
• Μικρός αισθητήρας
• Μερικές φορές περιορισμένες δυνατότητες λήψης σε RAW

Συμπαγείς φωτογραφικές μηχανές

Η αγορά των compact φωτογραφικών μηχανών συρρικνώνεται σταδιακά, καθώς οι φωτογραφικές μηχανές των smartphones συνεχίζουν να βελτιώνονται τόσο στο υλικό όσο και στο λογισμικό. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν μερικά πράγματα που καθιστούν τις compact φωτογραφικές μηχανές καλύτερες από τις μηχανές smartphone γενικά, αν παίρνετε τη φωτογραφία λίγο πιο σοβαρά αλλά δεν θέλετε να ξοδέψετε μια μικρή περιουσία.

 

Γενικά πλεονεκτήματα:

• Οπτικό ζουμ (φυσικό ζουμ του φακού)
• Μεγαλύτερος αισθητήρας εικόνας από τα smartphones
• Πλήρης έλεγχος των χειροκίνητων ρυθμίσεων
• Μπορεί να τραβήξει σε RAW

Γενικά μειονεκτήματα:

• Ο φακός είναι στερεωμένος στο σώμα της φωτογραφικής μηχανής και δεν σας επιτρέπει να αλλάξετε φακούς αν χρειαστεί.
• Τόσο ακριβό όσο ένα smartphone

 

Κάμερες DSLR

Το πρώτο βήμα προς την επαγγελματική φωτογραφία είναι η απόκτηση μιας φωτογραφικής μηχανής DSLR. DSLR σημαίνει Digital Single Lens Reflex και είναι μια κοινή τεχνολογία για τους πιο σοβαρούς και επαγγελματίες φωτογράφους.

Το ίδιο το σύστημα είναι εντελώς αρθρωτό, πράγμα που σημαίνει ότι συνδυάζετε ένα ξεχωριστό σώμα φωτογραφικής μηχανής με διαφορετικούς φακούς ανάλογα με το είδος της φωτογραφίας που κάνετε. Με αυτό το σύστημα είναι δυνατά τα πάντα, από μακροφωτογραφίες (κοντινά), ευρυγώνιες και τηλεφωτογραφίες (μεγάλο οπτικό ζουμ).

Μια DSLR λειτουργεί ως εξής: Ένας καθρέφτης στο εσωτερικό του σώματος της φωτογραφικής μηχανής αντανακλά το φως που εισέρχεται μέσω του φακού σε ένα πρίσμα (ή σε πρόσθετους καθρέφτες) και στο σκόπευτρο, ώστε να μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση της λήψης σας. Όταν πατάτε το κουμπί του κλείστρου, ο καθρέφτης αναδιπλώνεται, το κλείστρο ανοίγει και το φως προσπίπτει στον αισθητήρα εικόνας, ο οποίος αποτυπώνει την τελική εικόνα.

Γενικά πλεονεκτήματα:

• Πλήρως αρθρωτή με φακούς και φλας
• Καλύτερη ποιότητα εικόνας
• Μεγάλος αισθητήρας
• Πλήρης έλεγχος των χειροκίνητων ρυθμίσεων
• Λήψεις σε RAW

Γενικά μειονεκτήματα:

• Ογκώδες και βαρύ σε σύγκριση με τα smartphones και τις compact φωτογραφικές μηχανές
• Μπορεί να είναι πολύ ακριβό, ένας συνδυασμός σώματος + φακού μπορεί να κοστίσει έως και $60'000
• Χρειάζεται πολλή εξάσκηση για να μάθεις, να κατανοήσεις και να μάθεις.

 

Κάμερες χωρίς καθρέφτες

Οι φωτογραφικές μηχανές χωρίς καθρέφτη είναι αυτό που χρησιμοποιούν πολλοί επαγγελματίες. Είναι πολύ πιο συμπαγείς και ζυγίζουν λιγότερο από μια φωτογραφική μηχανή DSLR.

Σε μια φωτογραφική μηχανή χωρίς καθρέφτη, το φως περνάει μέσα από το φακό και κατευθείαν στον αισθητήρα εικόνας, ο οποίος καταγράφει μια προεπισκόπηση της εικόνας για να εμφανιστεί στην πίσω οθόνη - όπως ακριβώς κάνει μια φωτογραφική μηχανή smartphone. Ορισμένα μοντέλα προσφέρουν επίσης μια δεύτερη οθόνη μέσω ενός ηλεκτρονικού εικονοσκοπίου (EVF), το οποίο μπορείτε να κρατάτε στο μάτι σας για καλύτερη θέαση όταν βρίσκεστε σε έντονο ηλιακό φως.

Γενικά πλεονεκτήματα:

• Πλήρως αρθρωτή με φακούς και φλας
• Καλύτερη ποιότητα εικόνας
• Μεγάλος αισθητήρας
• Πλήρης έλεγχος των χειροκίνητων ρυθμίσεων
• Δυνατότητες λήψης σε αθόρυβη λειτουργία
• Λήψεις σε RAW

Γενικά μειονεκτήματα:

• Μπορεί να είναι πολύ ακριβό, ένας συνδυασμός σώματος + φακού μπορεί να κοστίσει έως και $60'000
• Χρειάζεται πολλή εξάσκηση για να μάθεις, να κατανοήσεις και να μάθεις.

​

Ποιο από τα δύο είναι το καταλληλότερο για εσάς;

Τελικά, όλα εξαρτώνται από το πόσο σοβαρά θέλετε να ασχοληθείτε με τη φωτογραφία. Αν είστε ευχαριστημένοι με την ποιότητα που παράγει το smartphone σας και δεν θέλετε να ξοδέψετε περίπου $1000 - $2000 για εξοπλισμό φωτογραφικής μηχανής, τότε μάλλον θα πρέπει να μείνετε με αυτό.

Ανάλογα με το smartphone που διαθέτετε, διερευνήστε τις δυνατότητες λήψης σε RAW, καθώς αυτό θα σας βοηθήσει σημαντικά στη διαδικασία επεξεργασίας. Για παράδειγμα, η Apple μόλις κυκλοφόρησε τη δική της μορφή RAW (ProRAW) μαζί με τα iPhone 12 Pro και Pro Max.

Αλλά αν θέλετε να ανεβείτε ένα ή δύο επίπεδα, σκεφτείτε να επενδύσετε σε μια ειδική κάμερα. Προσωπικά φωτογραφίζω με τη Sony A7iii (mirrorless) και η διαφορά στην ποιότητα της εικόνας μεταξύ αυτής και του μάλλον ξεπερασμένου iPhone 7 Plus μου είναι τεράστια, δεν είναι καν συγκρίσιμη για να είμαι ειλικρινής.

Η συμβουλή μου προς εσάς είναι να κάνετε κάποια έρευνα σχετικά με τις διάφορες κάμερες, το YouTube είναι ο καλύτερος φίλος σας εδώ. Η Canon και η Sony είναι δύο εξαιρετικές μάρκες για να ξεκινήσετε. Βρείτε σε ποιο εύρος τιμών είστε διατεθειμένοι να μπείτε και μην ξεχάσετε να σαρώσετε την αγορά μεταχειρισμένων.

---

 

3. Ταχύτητα κλείστρου, διάφραγμα και ISO
- Κατανόηση και γνώση τους

Αυτά τα τρία εργαλεία για τον έλεγχο της έκθεσης (πόσο φωτεινή ή σκοτεινή είναι η εικόνα) είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να κάνετε τη φωτογραφία σας να δείχνει όσο το δυνατόν καλύτερη.

Ας εμβαθύνουμε στο τι κάνει το καθένα.

Ταχύτητα κλείστρου

Τι είναι το "κλείστρο"; Το κλείστρο είναι μια μικρή "κουρτίνα" στη φωτογραφική μηχανή που κυλάει γρήγορα πάνω από τον αισθητήρα εικόνας και επιτρέπει στο φως να λάμψει στον αισθητήρα για σύντομο χρονικό διάστημα. Όσο περισσότερο χρόνο το κλείστρο επιτρέπει στο φως να λάμπει στον αισθητήρα εικόνας, τόσο πιο φωτεινή θα είναι η εικόνα. Όσο πιο γρήγορα κλείνει το κλείστρο, τόσο πιο σκοτεινή είναι η εικόνα - αφού λιγότερο φως αφήνεται στον αισθητήρα.

Η διάρκεια κατά την οποία το κλείστρο επιτρέπει την είσοδο του φωτός στον αισθητήρα εικόνας ονομάζεται ταχύτητα κλείστρου και μετριέται σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Μια ταχύτητα κλείστρου 1/5 του δευτερολέπτου επιτρέπει σε περισσότερο φως να αγγίξει τον αισθητήρα εικόνας και παράγει μια φωτεινότερη εικόνα από μια ταχύτητα κλείστρου 1/500 του δευτερολέπτου. Έτσι, αν τραβάτε μια φωτογραφία και είναι πολύ σκοτεινά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πιο αργή ταχύτητα κλείστρου για να επιτρέψετε στη φωτογραφική μηχανή να συγκεντρώσει περισσότερο φως.

Η ταχύτητα κλείστρου είναι επίσης κύρια υπεύθυνη για τον έλεγχο της ποσότητας θολότητας της κίνησης σε μια εικόνα όταν φωτογραφίζετε κινούμενα θέματα, όσο πιο αργό είναι το κλείστρο τόσο περισσότερο θόλωμα κίνησης θα έχετε.

Μια ωραία τεχνική που μπορείτε να εξασκηθείτε είναι να χρησιμοποιήσετε μια αργή ρύθμιση ταχύτητας κλείστρου και στη συνέχεια να πανοραμίσετε μαζί με ένα κινούμενο θέμα. Αν το κάνετε σωστά, το θέμα σας θα είναι εστιασμένο, αλλά το φόντο θα έχει πολύ θόλωμα κίνησης. Για να πετύχει αυτό, πρέπει να πανοραμίσετε με την ίδια ταχύτητα που κινείται το θέμα σας στο κάδρο σας.

 

Διάφραγμα

Το διάφραγμα είναι ένα μικρό σύνολο λεπίδων στο φακό που ελέγχει πόσο φως θα εισέλθει στη φωτογραφική μηχανή. Οι λεπίδες δημιουργούν ένα "στρογγυλό" σχήμα που μπορεί να διευρυνθεί ή να κλείσει σε μια μικρή τρύπα. Αν φωτογραφίζετε με το διάφραγμα ανοιχτό, επιτρέπεται η είσοδος περισσότερου φωτός στη φωτογραφική μηχανή από ό,τι αν το διάφραγμα είναι κλειστό σε μια μικρή τρύπα, επιτρέποντας την είσοδο λιγότερου φωτός στη φωτογραφική μηχανή.

Τα μεγέθη διαφράγματος μετρώνται με f-stops. Ένα υψηλό f-stop, όπως το f/22, σημαίνει ότι η οπή του διαφράγματος είναι πολύ μικρή και ένα χαμηλό f-stop, όπως για παράδειγμα το f/1,4, σημαίνει ότι το διάφραγμα είναι ορθάνοιχτο. Όμως, το μέγεθος του διαφράγματος ελέγχει κάτι περισσότερο από τη φωτεινότητα ή το σκοτάδι της εικόνας: ελέγχει επίσης το βάθος πεδίου ή το πόσο θολό φόντο (bokeh) θα έχει το θέμα σας.

 

 

Αν θέλετε να τραβήξετε μια φωτογραφία ενός ατόμου με θολό φόντο, θα πρέπει να φωτογραφίσετε με όσο το δυνατόν πιο ευρύ άνοιγμα του φακού σας (όσο το δυνατόν μικρότερο αριθμό f). Αν θέλετε να τραβήξετε μια φωτογραφία ενός τοπίου, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μικρό μέγεθος διαφράγματος (υψηλός αριθμός f), ώστε ολόκληρη η σκηνή να είναι σε ευκρινή εστίαση. Έχετε όμως κατά νου ότι οι περισσότεροι φακοί θα χάσουν κάποια αντίθεση και γενική ευκρίνεια αν μεγιστοποιήσετε τον αριθμό f, για παράδειγμα στο f/22.

 

ISO

Το ISO ελέγχει την έκθεση χρησιμοποιώντας λογισμικό στη φωτογραφική μηχανή για να την κάνει πιο ευαίσθητη στο φως. Ένα υψηλό ISO, όπως το 2000, θα παράγει φωτεινότερη εικόνα από ένα χαμηλότερο ISO, όπως το 100. Το μειονέκτημα της αύξησης του ISO είναι ότι κάνει την εικόνα πιο κοκκώδη.

Πιθανόν να έχετε παρατηρήσει ότι μια φωτογραφία που τραβήξατε κατά τη διάρκεια της νύχτας με το smartphone σας περιέχει πολλούς κόκκους, αν την μεγεθύνετε λίγο. Αυτό συμβαίνει επειδή η φωτογραφική μηχανή προσπάθησε να αντισταθμίσει τη σκοτεινή σκηνή επιλέγοντας υψηλό ISO, το οποίο προκαλεί περισσότερο κόκκο.

Η προσωπική μου προτίμηση είναι να αποφεύγω να φωτογραφίζω με ISO υψηλότερο από 1000, ειδικά αν σκοπεύω να περικόψω τις φωτογραφίες μου κατά τη διαδικασία επεξεργασίας, κάτι που κάνω τις περισσότερες φορές. Μερικές φορές η προσθήκη κόκκων/θόρυβου στην εικόνα σας είναι ένα καλλιτεχνικό στυλ, οπότε ανάλογα με το πόσο κόκκο είστε διατεθειμένοι να δεχτείτε κατευθείαν από τη φωτογραφική μηχανή εξαρτάται τελικά από εσάς.

 

Μπόνους: Εστιακά μήκη

Το εστιακό μήκος είναι η απόσταση (μετρούμενη σε χιλιοστά) μεταξύ του σημείου σύγκλισης του φακού σας και του αισθητήρα της φωτογραφικής σας μηχανής. Η εστιακή απόσταση υπαγορεύει πόσο μέρος της σκηνής θα μπορέσει να αποτυπώσει η φωτογραφική σας μηχανή, οι χαμηλότεροι αριθμοί έχουν ευρύτερη οπτική γωνία και δείχνουν μεγαλύτερο μέρος της σκηνής, ενώ οι υψηλότεροι αριθμοί έχουν στενότερη οπτική γωνία.


Η εστιακή απόσταση επηρεάζει την εμφάνιση και την ποιότητα μιας φωτογραφίας με διάφορους τρόπους:

Οπτικό πεδίο: Η εστιακή απόσταση καθορίζει πόσο μέρος μιας σκηνής αποτυπώνεται σε μια εικόνα. Οι φακοί μικρότερου εστιακού μήκους ονομάζονται ευρυγώνιοι φακοί επειδή σας επιτρέπουν να αποτυπώσετε ένα ευρύτερο οπτικό πεδίο σε μία εικόνα. Οι φακοί με μεγάλη εστιακή απόσταση ονομάζονται τηλεφακοί και έχουν μικρότερο οπτικό πεδίο.

Βάθος πεδίου: Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να εστιάσουν σε μικρά αντικείμενα σε συγκεκριμένες αποστάσεις. Εν τω μεταξύ, οι φακοί με μικρές εστιακές αποστάσεις έχουν βαθύτερο βάθος πεδίου, γεγονός που τους επιτρέπει να εστιάζουν σε ένα ευρύτερο φάσμα στοιχείων.

Προοπτική: Η εστιακή απόσταση μπορεί επίσης να αλλάξει την προοπτική και την κλίμακα των εικόνων σας. Ένας φακός με μικρότερη εστιακή απόσταση "διευρύνει" την προοπτική, δίνοντας την εντύπωση ότι υπάρχει περισσότερος χώρος μεταξύ των στοιχείων της φωτογραφίας σας, ενώ οι τηλεφακοί τείνουν να συσσωρεύουν τα στοιχεία του κάδρου μεταξύ τους για να "συμπιέσουν" την προοπτική και να εστιάσουν περισσότερο στο θέμα σας.

Οι διάφορες ομάδες εστιακών αποστάσεων

Εξαιρετικά ευρυγώνια (έως 24mm)

Αυτοί οι φακοί ονομάζονται μερικές φορές φακοί fisheye, οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη περιοχή θέασης. Οι περισσότεροι από αυτούς τους φακούς παραμορφώνουν επίσης τις πλευρές της εικόνας, κάνοντας τις ευθείες γραμμές να φαίνονται λίγο λυγισμένες.

 

 

Τυπικό ευρυγώνιο (24mm - 35mm)

Τα μικρότερα εστιακά μήκη και η ευρύτερη γωνία μπορούν να παραμορφώσουν τις εικόνες. Με έναν φακό αυτού του μεγέθους, η παραμόρφωση είναι ελάχιστη και η εικόνα εμφανίζεται πιο φυσική.>

 

Τυπικός φακός (35mm - 70mm)

Αυτοί οι ευέλικτοι φακοί είναι καλοί για σχεδόν κάθε τύπο φωτογραφίας, από πορτρέτα έως τοπία. Αυτοί οι φακοί "όλα σε ένα" αποδίδουν τις εικόνες περίπου με τον τρόπο που βλέπει τον κόσμο το ανθρώπινο μάτι και προσαρμόζονται εύκολα σε ρηχό ή βαθύ βάθος πεδίου, ανάλογα με το διάφραγμα.

 

Τηλεφακός (70mm - 200mm ή περισσότερο)

Αυτοί οι φακοί είναι ιδανικοί για την ανάδειξη ενός μακρινού θέματος, όπως κάνει ένα τηλεσκόπιο. Είναι εξαιρετικοί για τη συμπίεση του θέματος και του φόντου, γεγονός που κάνει το φόντο να φαίνεται πολύ πιο κοντά στο θέμα, αλλά να είναι πολύ θολό. Οι τηλεφακοί έχουν αρκετά συχνά ρηχό βάθος πεδίου, εκτός αν όλα όσα φωτογραφίζετε είναι πολύ μακριά.

 

---

 

4. Σύνθεση, φωτισμός και ρυθμίσεις κάμερας
- Πώς να βγάλετε τις φωτογραφίες σας

Τι είναι η σύνθεση;

Η σύνθεση είναι ένας τρόπος να κατευθύνετε το μάτι του θεατή προς το σημαντικό θέμα της φωτογραφίας σας. Η καλή σύνθεση μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη ενός εξαιρετικού αποτελέσματος, ακόμη και αν το περιεχόμενο δεν είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Από την άλλη πλευρά, η κακή σύνθεση μπορεί να καταστρέψει εντελώς μια φωτογραφία, παρά το πόσο ενδιαφέρον μπορεί να είναι το θέμα. Η κακή σύνθεση δεν είναι επίσης κάτι που μπορείτε συνήθως να διορθώσετε στη μετα-επεξεργασία, σε αντίθεση με τα απλά και συνηθισμένα σφάλματα έκθεσης.

Ο οδηγός μου για μια σπουδαία σύνθεση:

1. Μην είστε τεμπέληδες. Προσπαθήστε πάντα να βρίσκετε νέες γωνίες, είτε πρόκειται για να στέκεστε στα γόνατα είτε για να ανεβαίνετε έναν λόφο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο βαρετό από φωτογραφίες τραβηγμένες μόνο από το ύψος των ματιών.

 

2. Σχεδιάζετε πάντα τις λήψεις σας με γνώμονα τον "Κανόνα των Τρίτων". Πρόκειται για έναν τύπο σύνθεσης κατά τον οποίο μια εικόνα χωρίζεται ομοιόμορφα σε τρίτα, τόσο οριζόντια όσο και κάθετα, και το θέμα της εικόνας τοποθετείται στο σημείο τομής αυτών των διαχωριστικών γραμμών ή κατά μήκος μιας από τις ίδιες τις γραμμές. Η προσωπική μου αγαπημένη σύνθεση είναι το "αρνητικό κενό στο κεφάλι", δηλαδή το θέμα σας έχει περισσότερο χώρο πάνω από αυτό παρά κάτω από αυτό.

 

3. Αποφύγετε να έχετε στοιχεία που αποσπούν την προσοχή πίσω από το θέμα σας, επιδιώκοντας πάντα ένα καθαρό φόντο.

 

4. Διατηρείτε πάντα επαρκή απόσταση μεταξύ του θέματος και του φόντου. Αυτό θα αυξήσει το βάθος της εικόνας σας, καθώς το φόντο θα είναι πιο θολό, αυξάνοντας έτσι την αντίθεση μεταξύ του φόντου και του θέματός σας.

 

5. Τραβήξτε "διαμπερή" πράγματα, δηλαδή έχετε θόλωμα τόσο στο προσκήνιο όσο και στο φόντο. Μερικές φορές αρκεί να καλύψετε λίγο το φακό με, για παράδειγμα, ένα γάντι, για να δημιουργήσετε περισσότερο βάθος στη φωτογραφία σας.

 

Φωτισμός

Αυτό είναι πολύ σημαντικό - ο κακός φωτισμός μπορεί να καταστρέψει εντελώς μια ολόκληρη φωτογραφία. Αποφύγετε όσο το δυνατόν περισσότερο τη φωτογράφιση σε άμεσο μεσημεριανό ηλιακό φως, καθώς αυτό το φως είναι πολύ σκληρό και κάνει τα πάντα υπερβολικά αντιφατικά και δύσκολα επεξεργάσιμα στο post.

Αν ωστόσο θέλετε ή πρέπει να φωτογραφίσετε μεσημέρι, προσπαθήστε να βρείτε ένα σημείο με αρκετή ποσότητα σκιών και να έχετε κατά νου να μην έχετε το φως του ήλιου ή ηλιοφωτισμένα μέρη ως φόντο, καθώς αυτές οι περιοχές "καίγονται" εύκολα όταν αντισταθμίζετε τις ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής για το πιο σκούρο θέμα σας.

Η καλύτερη στιγμή για να τραβήξετε εξαιρετικές φωτογραφίες είναι κατά τη διάρκεια της "χρυσής ώρας", δηλαδή την ώρα γύρω από την ανατολή ή τη δύση του ήλιου, όταν ο ήλιος βρίσκεται χαμηλά. Λόγω της χαμηλής θέσης του ήλιου, το φως γίνεται πολύ ζεστό και απαλό, διευκολύνοντας την επεξεργασία του στο post-production.

Εδώ μπορείτε να δείτε τη διαφορά στην αντίθεση μεταξύ του άμεσου μεσημεριανού ηλιακού φωτός και της χρυσής ώρας:

 

Ρυθμίσεις δωματίου

Ποιες είναι λοιπόν οι καλύτερες ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής; Λοιπόν, αυτό εξαρτάται από την κατάσταση και τον τρόπο λήψης.

Κατά κανόνα, οι προτεραιότητές μου έχουν ως εξής:

1. ISO - όσο το δυνατόν χαμηλότερο
2. Διάφραγμα - τόσο χαμηλά όσο μου επιτρέπει το θέμα μου.
3. Ταχύτητα κλείστρου - τελευταία ρύθμιση για τέλεια έκθεση

Πρώτον, θέλω πάντα να διατηρώ το ISO όσο το δυνατόν πιο χαμηλά για να αποφεύγω τους περιττούς κόκκους στις φωτογραφίες μου - προτιμώ να το ελέγχω αυτό στη μετα-επεξεργασία.

Δεύτερον, διατηρώ το διάφραγμα (αριθμός f) όσο το δυνατόν πιο ανοιχτό (μικρότερος αριθμός f) αν φωτογραφίζω από απόσταση. Αυτό συμβαίνει επειδή θέλω το θέμα μου να "ξεχωρίζει" από το φόντο.

Τρίτον, ρυθμίζω την ταχύτητα κλείστρου για να έχω σωστή έκθεση της συνολικής εικόνας. Όταν φωτογραφίζετε κινούμενα θέματα, αν δεν επιδιώκετε να έχετε θόλωμα κίνησης στο φόντο σας, δεν θα συνιστούσα μικρότερη ταχύτητα κλείστρου από 1/800 για να αποφύγετε το θέμα να φαίνεται θολό ή εκτός εστίασης - αλλά αυτό ισχύει μόνο όταν κάνετε σάρωση μαζί με το κινούμενο θέμα.

Αλλά, τι γίνεται αν είμαι στο χαμηλότερο ISO, έχω ένα ευρύ ανοιχτό διάφραγμα (ο μικρότερος δυνατός αριθμός f), ταχύτητα κλείστρου 1/800 και η εικόνα βγαίνει υποεκτεθειμένη (πολύ σκοτεινή);

Εάν φωτογραφίζετε ένα κινούμενο θέμα, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να αρχίσετε να αυξάνετε το ISO. Αν φωτογραφίζετε ένα στατικό θέμα, μειώστε πρώτα την ταχύτητα κλείστρου. Αν έχετε σταθερό χέρι, το 1/50 δεν θα είναι πρόβλημα χωρίς τη χρήση τριπόδου. Αν είστε περίπου στο 1/100 της ταχύτητας κλείστρου και η εικόνα εξακολουθεί να είναι πολύ σκοτεινή, αυξήστε το ISO.

Κάτι που αξίζει να αναφέρετε όταν φωτογραφίζετε κοντινά πλάνα με το θέμα σας σε τρισδιάστατη γωνία, είναι να αυξήσετε τον αριθμό f σε περίπου f/8. Αυτό γίνεται για να αποφύγετε να έχετε το μεγαλύτερο μέρος της εικόνας εκτός εστίασης, αν αυτό δεν είναι κάτι που επιδιώκετε, φυσικά.

Ρίξτε μια ματιά παρακάτω:

 

 

 

---

 

5. Η διαδικασία επεξεργασίας
- Όπου συμβαίνει η μαγεία

Λογισμικό

Υπάρχουν πολυάριθμες εφαρμογές για την επεξεργασία εικόνων, ορισμένες είναι δωρεάν και άλλες απαιτούν είτε εφάπαξ πληρωμή είτε μηνιαία συνδρομή.

Το λογισμικό που χρησιμοποιώ είναι το Adobe Lightroom Classic για επιτραπέζιους υπολογιστές. Η Adobe διαθέτει επίσης το Lightroom CC, το οποίο είναι μια έκδοση που βασίζεται στο cloud, όπου τα πάντα μοιράζονται αυτόματα μεταξύ των συσκευών σας.

Προσωπικά, προτιμώ την επεξεργασία στον 27" iMac μου, καθώς η οθόνη είναι πολύ μεγαλύτερη από το iPhone ή το iPad μου, και επίσης προτιμώ να εργάζομαι με ποντίκι.

Για να περιγράψω σε βάθος και να εμβαθύνω σε όλες τις δυνατότητες που έχετε με το Lightroom Classic θα ήταν λίγο υπερβολικό για αυτό το άρθρο στο blog, γι' αυτό σας συνιστώ να παρακολουθήσετε το ακόλουθο βίντεο στο YouTube πριν περιγράψω ποια εργαλεία χρησιμοποιώ για να έχω εξαιρετικά αποτελέσματα:

Βασικά στοιχεία του Lightroom Tutorial

 

Η διαδικασία επεξεργασίας μου

Τώρα που έχετε μια σύντομη επισκόπηση του τι κάνουν όλα τα εργαλεία του Lightroom, σκέφτηκα να σας καθοδηγήσω στον τρόπο με τον οποίο επεξεργάστηκα μια από τις πιο δημοφιλείς φωτογραφίες μας στο κανάλι μας στο Instagram μέχρι στιγμής φέτος, με την BMW R1250GS Adventure 40th Anniversary Edition. Αυτή η εικόνα συγκέντρωσε πάνω από 13 000 likes - ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Βήμα 1 - Αναλογία διαστάσεων

Το πρώτο πράγμα που κάνω πάντα είναι να ρυθμίζω την αναλογία διαστάσεων. Για το Instagram, χρησιμοποιώ 3 διαφορετικές αναλογίες διαστάσεων:

• 4x5 - Τυποποιημένη μορφή (χρησιμοποιείται εδώ παρακάτω)
• 1x1 - Όταν το 4x5 δεν είναι απαραίτητο ή απλά δίνει στο θέμα πολύ αρνητικό χώρο στο κεφάλι
• 9x16 - Αναλογία πλήρους οθόνης για ιστορίες

Δεν χρησιμοποιώ ποτέ τη μορφή τοπίου, καθώς οι εικόνες γίνονται πολύ ζουμαρισμένες για τα γούστα μου.

 

 

Βήμα 2 - Καρτέλα Basic

Σε αντίθεση με ό,τι φαίνεται στο παραπάνω βίντεο, πρώτα κάνω την εικόνα μου να φαίνεται λίγο πιο επίπεδη, ανυψώνοντας τις σκιές και μειώνοντας τα highlights. Αυξάνω επίσης λίγο την αντίθεση, ενώ αυξάνω τα μαύρα.

 

Βήμα 3 - Καμπύλες

Τώρα ήρθε η ώρα να εισαγάγω την αντίθεση, και το κάνω για κάθε χρώμα, όπως μπορείτε να δείτε, στις καμπύλες. Η τρέχουσα εμφάνιση που έχω για τη σεζόν έχει μια σκοτεινή, κυκλοθυμική ατμόσφαιρα, οπότε η αντίθεση είναι σημαντική εδώ.

 

Βήμα 4 - Απόχρωση, κορεσμός και φωτεινότητα για τα χρώματα

Μετά το Βήμα 3, η εικόνα είχε πολύ έντονα και κορεσμένα χρώματα. Το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να προσαρμόσω την απόχρωση σύροντας το πράσινο προς το κίτρινο και το κίτρινο προς το πορτοκαλί, για να κάνω τα χρώματα να μοιάζουν περισσότερο με την τρέχουσα εποχή (τέλη χειμώνα).

Το επόμενο βήμα είναι να αποκορεστούν το πράσινο, το aqua, το μπλε, το μοβ και το ματζέντα, κάνοντας τα θερμότερα χρώματα πιο παρόντα.

Τέλος, ρυθμίζω ελαφρώς τη φωτεινότητα (φωτεινότητα κάθε χρώματος) για να κάνω τις τελικές μικρές αλλά απαραίτητες προσαρμογές.

 

Βήμα 5 - Διαβάθμιση χρώματος

Η εικόνα φαίνεται λίγο ζεστή για την εποχή, έτσι δεν είναι; Το διορθώνουμε αυτό στην καρτέλα Διαβάθμιση χρωμάτων.

Εδώ κάνω πολύ λεπτές προσαρμογές στις Σκιές και τα Στιγμιότυπα, σύροντάς τα και τα δύο προς έναν μπλε τόνο, πολύ προσεκτικά για να μην το παρακάνω.

 

Βήμα 6 - Λεπτομέρεια και βαθμονόμηση

Προσθέτω μικρές ποσότητες Sharpening για να κάνω την εικόνα να φαίνεται λίγο πιο καθαρή.

Στην καρτέλα Βαθμονόμηση, αυξάνω την απόχρωση και τον κορεσμό των κόκκινων περίπου 10-15 βήματα, για να κάνω την εικόνα να φαίνεται πιο "χρυσή".

Στη συνέχεια, αυξάνω την απόχρωση των πράσινων κατά περίπου 30, ενώ μειώνω τον κορεσμό σε περίπου -30, κάνοντας τα πράσινα να φαίνονται πιο ψυχρά.

Και μια τελευταία πινελιά στην απόχρωση και τον κορεσμό των μπλε, που μειώνονται και οι δύο περίπου στο -15, δίνοντας στην εικόνα μια διακριτική ποσότητα "ψυχρού ματζέντα".

Βήμα 7 - Ακτινικά φίλτρα & πινέλο προσαρμογής

Οι επεξεργασίες μου δεν θα ήταν ποτέ αυτές που είναι χωρίς αυτές τις λειτουργίες. Αυτά τα εργαλεία είναι τόσο ζωτικής σημασίας για τη διαδικασία επεξεργασίας μου και μπορούν να κάνουν μια εικόνα που φαίνεται επίπεδη να ξεχωρίζει και να ζωντανεύει.

Μπορείτε να βρείτε αυτά τα εργαλεία ακριβώς πάνω από την καρτέλα Βασικά, όπου επιλέγετε το εργαλείο Περικοπή για να αλλάξετε την αναλογία διαστάσεων.

Επιλέξτε το εργαλείο Ακτινικό φίλτρο και σύρετε έναν κύκλο ή ένα οβάλ πάνω από το θέμα σας. Από εδώ, μπορείτε τώρα να ρυθμίσετε την έκθεση, τα φωτεινά σημεία, τις σκιές, τον κορεσμό, τη θερμοκρασία, την απόχρωση κ.λπ. της επισημασμένης περιοχής, καθιστώντας πολύ εύκολο να φωτίσετε τα σκοτεινά σημεία χωρίς να επηρεάσετε την υπόλοιπη εικόνα σας.

Ρυθμίσεις που έκανα με το ακτινικό εργαλείο σε αυτή την εικόνα:

• Αυξημένες συνολικές σκιές μόνο στο ποδήλατο
• Αυξημένη έκθεση στους σάκους MiniBags και στις μπάρες πρόσκρουσης
• Αυξημένη σαφήνεια στο μπροστινό ελαστικό
• Αύξησα τον κορεσμό και ρύθμισα την απόχρωση στο προστατευτικό των προβολέων
• Αυξημένος κορεσμός στα φώτα ημέρας του δείκτη στροφής
• Ρύθμιση της απόχρωσης των προστατευτικών χεριών
• Μειωμένη έκθεση του εδάφους κάτω από το ποδήλατο
• Μειωμένο Dehaze πάνω από το ποδήλατο, κάνοντας το φως που έρχεται από πάνω να φαίνεται πιο φωτεινό και πιο θολό

Πατώντας τη συντόμευση "O" κατά τη χρήση των εργαλείων φίλτρου, η επιλογή γίνεται κόκκινη (από προεπιλογή), διευκολύνοντας τη διαπίστωση της περιοχής που επηρεάζεται (δείτε το μπροστινό ελαστικό στην εικόνα εδώ). Μπορείτε επίσης να ελέγξετε πόσο σκληρή ή μαλακή θα είναι η άκρη της επιλογής ρυθμίζοντας το Feather, ενώ το 0 είναι πολύ έντονο και το 100 είναι πολύ ξεθωριασμένο.

 

Και εδώ βλέπετε τη διαφορά μεταξύ της λήψης κατευθείαν από τη φωτογραφική μηχανή και της ίδιας λήψης που έχει περικοπεί και επεξεργαστεί και είναι έτοιμη για ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Αυτό ήταν για μένα, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το άρθρο και να μάθατε ένα ή δύο πράγματα. Φροντίστε να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου θα ανεβάζω περισσότερο περιεχόμενο που σχετίζεται με φωτογραφίες και παρασκήνια κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών.


Μέχρι τότε, σας εύχομαι μια καλή μέρα και Ride Safe 👊😎

// Alex | Ομάδα Lone Rider