Казвам се Алекс, швед съм, живея в Швейцария и през последните 1,5 години съм фотограф и създател на съдържание за Lone Rider. За първи път се захванах сериозно с фотография в началото на 2018 г., когато целта ми беше да повиша качеството на собствения си профил в Instagram.

Това бързо се превърна в препубликуване на голяма част от съдържанието ми от по-големи акаунти, което позволи много по-голям обхват на платформата. Скоро след това с мен се свързаха от Lone Rider и ме попитаха дали се интересувам от сътрудничество. И ето ни днес ;-)

 

За тази статия в блога

Преди да започнем, моля, разберете, че тази статия в блога не трябва да се счита за единствения начин за постигане на отлични снимки!

Фотографията е изкуство и има много различни стилове и начини за правене на снимки. Просто искам да споделя с вас моя стил и как го постигам чрез работния си процес, тъй като много от вас ни помолиха да направим този урок.

В тази статия ще разгледаме основите, които трябва да знаете, за да подобрите незабавно своята фотографска игра за 2021 г.!

Какво ще разгледаме

• Файлови формати - какво да използвате и защо
• Различни фотоапарати - кой фотоапарат е най-подходящ за вас?
• Скорост на затвора, диафрагма и ISO - разбиране и овладяване
• Композиция, осветление и настройки на фотоапарата - как да заснемете снимките си
• Процес на редактиране - къде се случва магията

 

Да започнем!

1. Файлови формати

Както може би знаете, съществуват множество различни файлови формати: JPEG, GIF, TIFF, PNG и др. Някои формати са по-добри от други, когато става въпрос за фотография, докато други формати са по-подходящи, когато например е необходимо част от изображението да бъде прозрачна.

Нека разгледаме най-често използваните сред фотографите.

JPEG

JPEG е най-разпространеният файлов формат - той е по подразбиране в почти всеки фотоапарат (за смартфон). JPEG е и форматът на повечето снимки, които виждате в интернет.

Но когато фотоапаратът ви създаде JPEG файл, се случват няколко неща. Първо, фотоапаратът компресира данните, така че размерът на файла да стане по-малък, и това се прави предимно за пестене на място. Един JPEG файл ще съдържа само около една четвърт от данните, които фотоапаратът ви е заснел първоначално, което означава, че голяма част от данните се изхвърлят.

 

Част от тях са данни за цветовете, което се прави чрез намаляване на броя на наличните цветове - въпреки че в JPEG все още има много цветове. Най-голямото въздействие ще бъде в светлите участъци и сенките, където може да се загубят много детайли.

В допълнение към това фотоапаратът ще добави някои обработки на фона на снимката, за да изглежда тя рязка и цветна. По време на създаването на JPEG файла се добавят фини количества рязкост, контраст и наситеност. Това, разбира се, е нещо чудесно, ако не желаете сами да преминавате през процеса на редактиране, но като фотограф искате да имате пълен контрол и именно тук се появяват RAW файловете.

RAW

Всъщност няма файлов формат, наречен RAW. Всеки фотоапарат има свой собствен начин за обединяване на данните, които получава от сензора за изображения, за да създаде свой собствен файл (.ARW за Sony, .NEF за Nikon, .CR2 за Canon и т.н.). В сравнение с JPEG файловете RAW обикновено са 3-4 пъти по-големи, тъй като от файла не се изхвърлят данни.

Ето един пример за това колко голяма е разликата между JPEG и RAW-файловете - всички снимки са направени с моя Sony A7iii:

JPEG снимка - оригинал

Подекспониран оригинал направо от камерата.

 

JPEG снимка - коригирана експозиция

Картината е коригирана чрез увеличаване на експозицията и повдигане на сенките.

Можете ясно да видите колко много тъмните области са започнали да се разпадат, когато увеличих експозицията при последващото редактиране.

 

RAW снимка - оригинал

Подекспониран оригинал направо от камерата.

 

RAW снимка - коригирана експозиция

Картината е коригирана чрез увеличаване на експозицията и повдигане на сенките.

В сравнение с JPEG много повече данни са "скрити" в по-тъмните части.

Заключение

Както можете да видите, в RAW-файла са скрити много повече данни в сравнение с JPEG и това прави RAW-файловете много по-привлекателни за работа, тъй като можете например да изсветлите по-тъмните области, без снимката да се разпадне.

 

---

 

2. Различни камери

Освен аналоговите фотоапарати, съществуват основно четири вида фотоапарати за фотография:

• Камери за смартфони
• Компактни фотоапарати
• DSLR
• Безогледални фотоапарати

Първите два вида са най-удобни за използване, тъй като са типични "насочвай и снимай", докато вторите два вида изискват повече практика и умения, но могат да ви дадат отлични резултати.

 

Камери за смартфони

През последните няколко години качеството на вградените камери и софтуер в смартфоните стана наистина впечатляващо. Всъщност дори за тренирано око понякога е много трудно да направи разлика между снимка от iPhone 11/12 и снимка от DSLR камера, ако са направени с еднакви настройки.

Общи предимства:

• Лека и компактна
• Лесен за използване
• Винаги достъпен
• Възможно е редактиране директно в телефона

Общи недостатъци:

• Повече или по-малко сте ограничени до вградения(те) обектив(и)
• Ограничени възможности за пълен ръчен контрол
• Няма оптично увеличение, което затруднява снимането от по-голямо разстояние
• Малък сензор
• Понякога ограничени възможности за снимане в RAW

Компактни фотоапарати

Пазарът на компактни фотоапарати постепенно се свива, тъй като фотоапаратите на смартфоните продължават да се усъвършенстват както в хардуерно, така и в софтуерно отношение. Въпреки това все още има няколко неща, които правят компактните фотоапарати по-добри от смартфон фотоапаратите като цяло, ако се отнасяте малко по-сериозно към фотографията, но не искате да похарчите малко състояние.

 

Общи предимства:

• Оптично увеличение (физическо увеличение на обектива)
• По-голям сензор за изображения от този на смартфоните
• Пълен контрол на ръчните настройки
• Може да снима в RAW

Общи недостатъци:

• Обективът е фиксиран към тялото на фотоапарата, което не позволява смяна с други обективи при необходимост
• Скъп като смартфон

 

DSLR фотоапарати

Първата стъпка към професионалната фотография е да се сдобиете с DSLR фотоапарат. DSLR е съкращение от Digital Single Lens Reflex (цифров огледално-рефлексен фотоапарат с един обектив ) и е разпространена технология за по-сериозни и професионални фотографи.

Самата система е напълно модулна, което означава, че можете да комбинирате отделно тяло на фотоапарата с различни обективи в зависимост от вида на фотографията, която правите. С тази система е възможно всичко - от макро (близък план), широкоъгълен обектив и телефото (голямо оптично увеличение).

DSLR работи по следния начин: Огледало в тялото на фотоапарата отразява светлината, която влиза през обектива, до призма (или допълнителни огледала) и във визьора, за да можете да прегледате снимката. Когато натиснете бутона на затвора, огледалото се обръща нагоре, затворът се отваря и светлината попада върху сензора за изображения, който заснема крайното изображение.

Общи предимства:

• Напълно модулен с обективи и светкавици
• По-добро качество на изображението
• Голям сензор
• Пълен контрол на ръчните настройки
• Снимане в RAW

Общи недостатъци:

• Обемисти и тежки в сравнение със смартфоните и компактните фотоапарати
• Може да бъде много скъпо, комбинация от тяло и обектив може да струва до 60 000 долара.
• Изисква се много практика, за да се научите, разберете и овладеете

 

Безогледални фотоапарати

Много професионалисти използват безогледални фотоапарати. Те са много по-компактни и тежат по-малко от DSLR фотоапаратите.

При безогледалните фотоапарати светлината преминава през обектива и попада директно върху сензора за изображения, който заснема предварителен преглед на изображението, за да го покаже на задния екран - точно както при фотоапаратите на смартфоните. Някои модели предлагат и втори екран чрез електронен визьор (EVF), който можете да държите до окото си за по-добър изглед, когато сте на ярка слънчева светлина.

Общи предимства:

• Напълно модулен с обективи и светкавици
• По-добро качество на изображението
• Голям сензор
• Пълен контрол на ръчните настройки
• Възможности за снимане в безшумен режим
• Снимане в RAW

Общи недостатъци:

• Може да бъде много скъпо, комбинация от тяло и обектив може да струва до 60 000 долара.
• Изисква се много практика, за да се научите, разберете и овладеете

​

И така, коя е най-подходящата за вас?

В крайна сметка всичко се свежда до това колко сериозно искате да се занимавате с фотография. Ако сте доволни от качеството, което произвежда смартфонът ви, и не искате да харчите оборудване за фотоапарат на стойност около 1000-2000 USD, тогава вероятно трябва да останете с него.

В зависимост от това какъв смартфон имате, проучете възможностите за снимане в RAW, тъй като това ще ви помогне значително в процеса на редактиране. Например Apple току-що пусна свой собствен RAW формат (ProRAW) заедно с iPhone 12 Pro и Pro Max.

Но ако искате да повишите нивото си, помислете дали да не инвестирате в специална камера. Аз лично снимам със Sony A7iii (безогледален) и разликата в качеството на снимките между него и моя доста остарял iPhone 7 Plus е огромна, честно казано, дори не е сравнима.

Моят съвет към вас е да направите проучване на различни камери, като YouTube е най-добрият ви приятел тук. Canon и Sony са две страхотни марки, с които да започнете. Разберете какъв е ценовият диапазон, в който сте готови да влезете, и не забравяйте да прегледате пазара на фотоапарати втора употреба.

---

 

3. Скорост на затвора, диафрагма и ISO
- разбиране и овладяване

Тези три инструмента за управление на експозицията (колко светла или тъмна е снимката) са от решаващо значение за разбирането на това как да направите снимката си възможно най-добра.

Нека се запознаем по-подробно с функциите на всяка от тях.

Скорост на затвора

Какво е "затвор"? Затворът е малка "завеса" във фотоапарата, която бързо се завърта над сензора за изображения и позволява на светлината да проникне върху сензора за кратък период от време. Колкото по-дълго затворът позволява на светлината да проникне върху сензора за изображения, толкова по-ярка ще бъде снимката. Колкото по-бърз е затворният механизъм, толкова по-тъмна е картината - тъй като към сензора за изображения се пропуска по-малко светлина.

Продължителността, през която затворът пропуска светлина върху сензора за изображения, се нарича скорост на затвора и се измерва в части от секундата. Скорост на затвора от 1/5 от секундата ще позволи на повече светлина да достигне до сензора за изображения и ще създаде по-ярка картина, отколкото при скорост на затвора от 1/500 от секундата. Така че, ако правите снимка и тя е твърде тъмна, можете да използвате по-бавна скорост на затвора, за да позволите на фотоапарата да събере повече светлина.

Скоростта на затвора също така контролира степента на размазване на движението в снимката, когато снимате движещи се обекти - колкото по-бавна е скоростта на затвора, толкова по-голямо е размазването на движението.

Готина техника за практикуване е да използвате бавна скорост на затвора и да се движите заедно с движещ се обект. Ако го направите правилно, обектът ви ще бъде на фокус, но фонът ще бъде размазан от движение. За да се получи, трябва да се движите със същата скорост, с която се движи обектът в кадъра.

 

Апертура

Диафрагмата е малък набор от ламели в обектива, който контролира количеството светлина, което ще влезе във фотоапарата. Лопатките създават "кръгла" форма, която може да се разширява или затваря до малък отвор. Ако снимате с широко отворена бленда, във фотоапарата влиза повече светлина, отколкото ако блендата е затворена до малка дупчица, което позволява във фотоапарата да влиза по-малко светлина.

Размерите на диафрагмата се измерват с f-stops. Голям f-stop, например f/22, означава, че отворът на блендата е много малък, а малък f-stop, например f/1,4, означава, че блендата е широко отворена. Но размерът на диафрагмата контролира не само яркостта или тъмнината на снимката: тя също така контролира дълбочината на рязкост или колко размазан ще бъде фонът (боке) на обекта.

 

 

Ако искате да направите снимка на човек с размазан фон, трябва да снимате с възможно най-широко отворен обектив (възможно най-ниско f-число). Ако искате да направите снимка на пейзаж, трябва да използвате малък размер на диафрагмата (високо f-число), така че цялата сцена да е рязко фокусирана. Но имайте предвид, че повечето обективи ще загубят част от контраста и общата рязкост, ако увеличите максимално числото f, например до f/22.

 

ISO

ISO контролира експозицията чрез използване на софтуер във фотоапарата, за да се повиши чувствителността му към светлината. Висока стойност на ISO, например 2000, ще даде по-ярка картина, отколкото по-ниска стойност на ISO, например 100. Недостатъкът на увеличаването на ISO е, че снимката става по-зърнеста.

Вероятно сте забелязали, че снимка, която сте направили през нощта със смартфона си, съдържа много зърно, ако я увеличите малко. Това се дължи на факта, че фотоапаратът се е опитал да компенсира тъмната сцена, като е избрал висока ISO стойност, което води до повече зърно.

Моите лични предпочитания са да избягвам да снимам с ISO, по-високо от 1000, особено ако планирам да изрязвам снимките си в процеса на редактиране, което правя през повечето време. Понякога добавянето на зърно/шум към снимката е артистичен стил, така че в крайна сметка зависи от вас колко зърно сте готови да приемете направо от фотоапарата.

 

Бонус: Фокусни разстояния

Фокусното разстояние е разстоянието (измерено в милиметри) между точката на сближаване на обектива и сензора на фотоапарата. Фокусното разстояние определя каква част от сцената ще може да бъде заснета от вашия фотоапарат - по-ниските стойности имат по-широк зрителен ъгъл и показват по-голяма част от сцената, докато по-високите стойности имат по-тесен зрителен ъгъл.


Фокусното разстояние влияе върху вида и качеството на снимката по няколко начина:

Поле на видимост: Фокусното разстояние определя каква част от сцената се заснема в изображението. Обективите с по-късо фокусно разстояние се наричат широкоъгълни, защото позволяват да се получи по-широко зрително поле в едно изображение. Обективите с голямо фокусно разстояние се наричат телеобективи и имат по-малко зрително поле.

Дълбочина на рязкост: Обективите с големи фокусни разстояния обикновено имат малка дълбочина на рязкост, което означава, че могат да фокусират малки обекти на определени разстояния. В същото време обективите с къси фокусни разстояния имат по-голяма дълбочина на рязкост, което им позволява да фокусират по-широк диапазон от елементи.

Перспектива: Фокусното разстояние също може да промени перспективата и мащаба на изображенията. Обективите с по-късо фокусно разстояние "разширяват" перспективата, като създават впечатление за повече пространство между елементите на снимката, докато телеобективите са склонни да подреждат елементите в кадъра заедно, за да "компресират" перспективата и да се фокусират повече върху обекта.

Различните групи фокусни разстояния

Изключително широк ъгъл (до 24 мм)

Тези обективи понякога се наричат "рибешко око" и имат много широка зрителна площ. Повечето от тези обективи също така изкривяват страните на картината, като правят правите линии да изглеждат малко изкривени.

 

 

Стандартен широкоъгълен обектив (24 мм - 35 мм)

По-малките фокусни разстояния и по-широкият ъгъл могат да изкривят изображенията. С обектив с този размер изкривяването е минимално и изображението изглежда по-естествено.>

 

Стандартен обектив (35 мм - 70 мм)

Тези универсални обективи са подходящи за почти всички видове фотография - от портрети до пейзажи. Тези универсални обективи възпроизвеждат изображения приблизително по начина, по който човешкото око вижда света, и лесно се настройват за малка или голяма дълбочина на рязкост в зависимост от блендата.

 

Телеобектив (70 mm - 200 mm или повече)

Тези обективи са идеални за откриване на отдалечени обекти, както се прави с телескоп. Чудесни са за компресиране на обекта и фона, което прави фона много по-близък до обекта, но много размазан. Телеобективите доста често имат малка дълбочина на рязкост, освен ако всичко, което снимате, не е далеч.

 

---

 

4. Композиция, осветление и настройки на камерата
- Как да направите снимки с нокти

Какво е композиция?

Композицията е начин да насочите погледа на зрителя към важния обект на снимката. Добрата композиция може да помогне за постигане на отличен резултат, дори ако съдържанието не е особено интересно. От друга страна, лошата композиция може напълно да развали снимката, въпреки че обектът може да е интересен. Лошата композиция също така не е нещо, което обикновено можете да поправите при последваща обработка, за разлика от простите и често срещани грешки в експозицията.

Моето ръководство за чудесна композиция:

1. Не бъдете мързеливи. Винаги се опитвайте да намирате нови ъгли, независимо дали става дума за стоене на колене или за изкачване на хълм. Няма нищо по-скучно от снимки, заснети само от нивото на очите.

 

2. Винаги планирайте снимките си, като имате предвид "Правилото на третините". Това е вид композиция, при която изображението е разделено равномерно на третини, както по хоризонтала, така и по вертикала, а обектът на изображението е разположен в пресечната точка на тези разделителни линии или по протежение на една от тях. Моята любима композиция е "отрицателно пространство", което означава, че обектът ви има повече пространство над него, отколкото под него.

 

3. Избягвайте разсейващи елементи зад обекта, винаги се стремете да имате чист фон.

 

4. Винаги поддържайте достатъчно разстояние между обекта и фона. Това ще увеличи дълбочината на снимката ви, тъй като фонът ще бъде по-размазан, а това ще увеличи контраста между фона и обекта.

 

5. Снимайте "през" нещата, което означава, че имате размазване на предния и на задния план. Понякога е достатъчно да покриете част от обектива, например с ръкавица, за да създадете по-голяма дълбочина на снимката.

 

Осветление

Това е много важно нещо, което трябва да се вземе под внимание - лошото осветление може напълно да развали цялата снимка. Избягвайте да снимате на пряка слънчева светлина в средата на деня, доколкото е възможно, тъй като тази светлина е много рязка и прави всичко прекалено контрастно и трудно за редактиране след това.

Ако все пак искате или трябва да снимате по обяд, опитайте се да намерите място с достатъчно сенки и имайте предвид, че не трябва да имате за фон слънчева светлина или осветени от слънцето места, тъй като тези области лесно се "прегарят", когато компенсирате настройките на фотоапарата за по-тъмния обект.

Най-доброто време за получаване на отлични снимки е "златният час", т.е. времето около изгрев или залез, когато слънцето е ниско. Поради ниското положение на слънцето светлината става много топла и мека, което улеснява редактирането ѝ в постпродукцията.

Тук можете да видите разликата в контраста между пряката слънчева светлина в средата на деня и по време на златния час:

 

Настройки на стаята

Какви са най-добрите настройки на фотоапарата? Е, това наистина зависи от ситуацията и начина на снимане.

Като правило моите приоритети изглеждат по следния начин:

1. ISO - възможно най-ниска стойност
2. Диафрагма - толкова ниска, колкото обектът ми позволява.
3. Скорост на затвора - последна настройка за перфектна експозиция

Първо, винаги искам да поддържам възможно най-ниска стойност на ISO, за да избегна ненужното зърно в снимките - предпочитам да контролирам това в последващата редакция.

Второ, ако снимам от разстояние, поддържам възможно най-отворена бленда (най-ниското число f). Това е така, защото искам обектът ми да "изпъква" на фона.

На трето място, настройвам скоростта на затвора, за да получа подходяща експозиция на цялата снимка. Когато снимате движещи се обекти, ако не се стремите към размазване на фона, не бих препоръчал по-бавна скорост на затвора от 1/800, за да избегнете размазване или разфокусиране на обекта - но това важи само когато се движите заедно с движещия се обект.

Но какво става, ако използвам най-ниската стойност на ISO, имам широко отворена бленда (най-ниското възможно f-число), скорост на затвора 1/800 и снимката излезе недоекспонирана (твърде тъмна)?

Ако снимате движещ се обект, сега е моментът да увеличите ISO. Ако снимате статичен обект, първо намалете скоростта на затвора. Ако имате стабилна ръка, 1/50 не би трябвало да е проблем, без да използвате статив. Ако сте на скорост на затвора около 1/100 и снимката все още е твърде тъмна, увеличете ISO.

Нещо, което си заслужава да се спомене, когато снимате близки планове с обекта си в 3D-ъгъл, е да увеличите f-числото до около f/8. Това се прави, за да се избегне разфокусирането на по-голямата част от снимката, ако това не е целта ви, разбира се.

Вижте по-долу:

 

 

 

---

 

5. Процесът на редактиране
- Където се случва магията

Софтуер

Има многобройни приложения за редактиране на снимки, някои от тях са безплатни, а други изискват еднократно плащане или месечен абонамент.

Софтуерът, който използвам, е Adobe Lightroom Classic за настолни компютри. Adobe има и Lightroom CC - версия, базирана на облак, при която всичко се споделя автоматично между устройствата ви.

Лично аз предпочитам да редактирам на моя 27-инчов iMac, тъй като екранът е много по-голям от този на iPhone или iPad, а и предпочитам да работя с мишка.

Задълбоченото описание и задълбоченото вникване във всички възможности, които имате с Lightroom Classic, би било прекалено много за тази публикация в блога, затова ви препоръчвам да гледате следния видеоклип в YouTube, преди да опиша какви инструменти използвам, за да постигна отлични резултати:

Основи на урока за Lightroom

 

Моят процес на редактиране

След като вече имате кратък преглед на функциите на всички инструменти в Lightroom, реших да ви покажа как редактирах една от най-популярните снимки в канала ни в Instagram досега през тази година, на която е изобразено BMW R1250GS Adventure 40th Anniversary Edition. Тази снимка получи над 13 000 харесвания - благодаря за подкрепата!

Стъпка 1 - Съотношение на страните

Първото нещо, което винаги правя, е да коригирам съотношението на страните. За Instagram използвам 3 различни съотношения на страните:

• 4x5 - Стандартен формат (използван тук по-долу)
• 1x1 - Когато 4x5 не е необходимо или просто дава на обекта твърде много негативно пространство
• 9x16 - Съотношение на цял екран за "Истории

Никога не използвам пейзажния формат, тъй като снимките са твърде уголемени за моя вкус.

 

 

Стъпка 2 - Основен раздел

За разлика от това, което беше показано във видеоклипа по-горе, първо направих снимката си да изглежда малко по-плоска, като повдигнах сенките и намалих светлите тонове. Увеличавам малко и контраста, като същевременно повишавам черното.

 

Стъпка 3 - Криви

Сега е време да въведа контраста и го правя за всеки цвят, както можете да видите, върху кривите. Настоящата визия, която имам за сезона, е с тъмно, мрачно излъчване, така че контрастът е важен тук.

 

Стъпка 4 - Нюанс, наситеност и яркост за цветовете

След стъпка 3 изображението имаше твърде силни и наситени цветове. Първото нещо, което правя, е да коригирам Hue (нюанс), като премествам зеленото към жълтото и жълтото към оранжевото, за да направя цветовете по-близки до настоящия сезон (края на зимата).

Следващата стъпка е да десатурирате зеленото, водното, синьото, лилавото и пурпурното, като направите по-топлите цветове по-видими.

Накрая леко настройвам яркостта на всеки цвят, за да направя последните малки, но необходими корекции.

 

Стъпка 5 - Класификация на цветовете

Снимката изглежда малко топла за сезона, нали? Поправяме това в раздела Оцветяване.

Тук правя много фини корекции на Сенките и Светлините, като премествам и двете в посока към синия тон, много внимателно, за да не прекаля.

 

Стъпка 6 - Детайли и калибриране

Добавям малко количество заостряне, за да изглежда снимката малко по-ясна.

В раздела Калибриране увеличавам нюанса и наситеността на червените цветове с около 10-15 стъпки, за да изглежда изображението по-златисто.

След това увеличавам нюанса на зелените цветове с около 30, като същевременно намалявам наситеността до около -30, за да изглеждат зелените цветове по-студени.

И последно докосване до цветовете Hue и Saturation на синьото, като и двете стойности намаляват до около -15, придавайки на картината едва доловимо количество "студена пурпурна".

Стъпка 7 - Радиални филтри и четка за корекции

Без тези функции моите редакции никога нямаше да бъдат такива, каквито са. Тези инструменти са толкова важни за моя процес на редактиране и могат да накарат една плоска снимка да изпъкне и да оживее.

Тези инструменти се намират точно над раздела Основи, където избирате инструмента Изрязване, за да промените съотношението на страните.

Изберете инструмента Радиален филтър и плъзнете кръг или овал върху обекта. Оттук вече можете да регулирате експозицията, светлините, сенките, наситеността, температурата, нюанса и т.н. на маркираната област, което прави много лесно осветяването на по-тъмните части, без да се засяга останалата част от изображението.

Корекциите, които направих с инструмента за радиално нанасяне на тази снимка:

• Увеличени общи сенки само на велосипеда
• Увеличена експозиция на MiniBags и предпазните колани
• Повишена яснота на предната гума
• Увеличаване на наситеността и коригиране на нюанса на защитата на фаровете
• Увеличена наситеност на дневните светлини на индикатора за завиване
• Коригиране на нюанса на протекторите за ръце
• Намалено изложение на земята под велосипеда
• Намаляване на Dehaze над велосипеда, което прави светлината, идваща отгоре, по-ярка и замъглена

С натискане на бързия клавиш "O", докато използвате инструментите за филтриране, селекцията се оцветява в червено (по подразбиране), за да се види по-лесно коя област е засегната (вижте предната гума на изображението тук). Можете също така да контролирате колко рязък или мек ще бъде ръбът на селекцията, като регулирате Feather (перо), докато 0 е много рязък, а 100 - много избледнял.

 

И тук виждате разликата между снимката, направена направо от фотоапарата, и същата снимка, изрязана и редактирана и готова за публикуване в социалните медии:

Това е всичко за мен, надявам се, че тази статия ви е харесала и че сте научили едно-две неща. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал в YouTube, където през следващите месеци ще качвам още съдържание, свързано със снимки и зад кулисите.


Дотогава ви пожелавам приятен ден и да карате безопасно 👊😎

// Alex | Lone Rider Team