O meu nome é Alex, sou sueco e vivo na Suíça e sou o fotógrafo e criador de conteúdos da Lone Rider há um ano e meio. Comecei a fotografar a sério no início de 2018, quando o meu objetivo era aumentar a qualidade da minha própria conta do Instagram.

Isto evoluiu rapidamente para que muito do meu conteúdo fosse reposto por contas maiores, permitindo um alcance muito maior na plataforma. Pouco depois, fui contactado pela Lone Rider, perguntando-me se estava interessado numa colaboração. E aqui estamos nós hoje ;-)

 

Sobre este artigo do blogue

Antes de começarmos, é importante compreender: este artigo do blogue não deve ser considerado como a única forma de obter fotografias fantásticas!

A fotografia é uma arte e há imensos estilos e formas diferentes de a fazer. Só quero partilhar convosco o meu estilo e como o consigo através do meu fluxo de trabalho, uma vez que muitos de vós nos pediram para fazer este tutorial.

Neste artigo, abordaremos as noções básicas que precisa de saber para melhorar instantaneamente o seu jogo fotográfico para 2021!

O que iremos abordar

• Formatos de ficheiros - o que utilizar e porquê
• Câmaras diferentes - qual a câmara que melhor se adequa a si?
• Velocidade do obturador, abertura e ISO - Compreender e dominar
• Composição, iluminação e definições da câmara - Como conseguir as suas fotografias
• Processo de edição - Onde a magia acontece

 

Vamos lá começar!

1. Formatos de ficheiros

Como deve saber, existem muitos formatos de ficheiro diferentes: JPEG, GIF, TIFF, PNG, etc. Alguns formatos são melhores do que outros quando se trata de fotografia, enquanto outros formatos são mais adequados quando, por exemplo, é necessário que uma parte da imagem seja transparente.

Vejamos o que é mais comummente utilizado pelos fotógrafos.

JPEG

O JPEG é, de longe, o formato de ficheiro mais comum - é o formato predefinido de quase todas as câmaras (de smartphones). O JPEG é também o formato da maioria das fotografias que vê na Web.

Mas quando a sua câmara cria um ficheiro JPEG, acontecem algumas coisas. Em primeiro lugar, a câmara comprime os dados para que o tamanho do ficheiro fique mais pequeno e isto é feito principalmente para poupar espaço. Um JPEG contém apenas cerca de um quarto dos dados que a câmara captou inicialmente, o que significa que uma grande parte dos dados é eliminada.

 

Alguns deles são dados de cor, o que é feito reduzindo o número de cores disponíveis - apesar de ainda existirem muitas cores disponíveis nos JPEGs. O maior impacto será nos realces e nas sombras, onde se pode perder muito detalhe.

Além disso, a sua câmara adiciona algum processamento de fundo à imagem para a tornar nítida e colorida. Quantidades subtis de nitidez, contraste e saturação são adicionadas no momento em que o ficheiro JPEG está a ser criado. É claro que isto é ótimo se não quiser passar pelo processo de edição sozinho, mas como fotógrafo quer ter o controlo total e é aqui que entram os ficheiros RAW.

RAW

Na verdade, não existe um formato de ficheiro chamado RAW. Cada câmara tem a sua própria forma de agrupar os dados que recebe do sensor de imagem para criar o seu próprio ficheiro (.ARW para a Sony, .NEF para a Nikon, .CR2 para a Canon, etc.). Em comparação com os ficheiros JPEG, os ficheiros RAW são normalmente 3-4 vezes maiores, uma vez que não são eliminados quaisquer dados do ficheiro.

Eis um exemplo de como é grande a diferença entre ficheiros JPEG e RAW, todas as fotografias foram tiradas com a minha Sony A7iii:

Imagem JPEG - original

Original subexposto diretamente da câmara.

 

Imagem JPEG - exposição corrigida

Imagem ajustada aumentando a exposição e levantando as sombras.

Pode ver claramente o quanto as áreas anteriormente escuras começaram a desfazer-se quando aumentei a exposição na pós-edição.

 

Imagem RAW - original

Original subexposto diretamente da câmara.

 

Imagem RAW - exposição corrigida

Imagem ajustada aumentando a exposição e levantando as sombras.

Em comparação com o JPEG, há muito mais dados "escondidos" nas partes mais escuras.

Conclusão

Como pode ver, há muito mais dados "escondidos" num ficheiro RAW do que num JPEG, o que torna os ficheiros RAW muito mais atractivos para trabalhar, uma vez que pode, por exemplo, iluminar áreas mais escuras sem que a imagem se desfaça.

 

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2. Diferentes câmaras

Para além das câmaras analógicas, existem basicamente quatro tipos de câmaras para fotografia:

• Câmaras de smartphones
• Câmaras compactas
• DSLR's
• Câmaras sem espelho

Os dois primeiros tipos são os mais fáceis de utilizar, uma vez que são as típicas "apontar e disparar", enquanto os dois últimos requerem mais prática e perícia, mas podem proporcionar resultados superiores.

 

Câmaras de smartphones

Nos últimos dois anos, a qualidade das câmaras e do software incorporados nos smartphones tornou-se realmente impressionante. De facto, mesmo para um olho treinado é por vezes muito difícil distinguir uma fotografia de um iPhone 11/12 de uma fotografia de uma câmara DSLR, desde que tenham sido tiradas com as mesmas definições.

Vantagens gerais:

• Leve e compacto
• Fácil de utilizar
• Sempre acessível
• Edição possível diretamente no telefone

Desvantagens gerais:

• Está mais ou menos limitado à(s) lente(s) incorporada(s)
• Possibilidades limitadas de controlo manual completo
• Sem zoom ótico, o que dificulta as fotografias a uma maior distância
• Sensor pequeno
• Possibilidades por vezes limitadas de fotografar em RAW

Câmaras compactas

O mercado das câmaras compactas está a diminuir gradualmente à medida que as câmaras dos smartphones continuam a melhorar, tanto em termos de hardware como de software. No entanto, ainda há alguns aspectos que tornam as câmaras compactas melhores do que as câmaras para smartphone em geral, se levar a fotografia um pouco mais a sério mas não quiser gastar uma pequena fortuna.

 

Vantagens gerais:

• Zoom ótico (zoom físico da objetiva)
• Sensor de imagem maior do que o dos smartphones
• Controlo total das definições manuais
• Pode fotografar em RAW

Desvantagens gerais:

• A lente é fixa ao corpo da câmara, não permitindo a troca por outras lentes, se necessário
• Tão caro como um smartphone

 

Câmaras DSLR

O primeiro passo para a fotografia profissional é obter uma câmara DSLR. DSLR significa Digital Single Lens Reflex e é uma tecnologia comum para os fotógrafos mais sérios e profissionais.

O sistema em si é completamente modular, o que significa que combina um corpo de câmara separado com diferentes objectivas, dependendo do tipo de fotografia que está a fazer. Tudo é possível com este sistema, desde macro (grande plano), grande angular e telefoto (grande zoom ótico).

Uma DSLR funciona da seguinte forma: Um espelho no interior do corpo da câmara reflecte a luz que entra pela objetiva até um prisma (ou espelhos adicionais) e para o visor, para que possa pré-visualizar a sua fotografia. Quando prime o botão do obturador, o espelho vira-se para cima, o obturador abre-se e a luz atinge o sensor de imagem, que capta a imagem final.

Vantagens gerais:

• Totalmente modular com lentes e flashes
• Melhor qualidade de imagem
• Sensor grande
• Controlo total das definições manuais
• Fotografa em RAW

Desvantagens gerais:

• Volumoso e pesado em comparação com os smartphones e as câmaras compactas
• Pode ser muito caro, uma combinação de corpo + lente pode custar até 60 000 dólares
• É preciso muita prática para aprender, compreender e dominar

 

Câmaras sem espelho

As câmaras sem espelho são as utilizadas por muitos profissionais. São muito mais compactas e pesam menos do que uma câmara DSLR.

Numa câmara sem espelho, a luz passa através da lente e diretamente para o sensor de imagem, que capta uma pré-visualização da imagem para ser apresentada no ecrã traseiro - tal como acontece com uma câmara de smartphone. Alguns modelos também oferecem um segundo ecrã através de um visor eletrónico (EVF) que pode ser encostado ao olho para uma melhor visualização quando está sob luz solar intensa.

Vantagens gerais:

• Totalmente modular com lentes e flashes
• Melhor qualidade de imagem
• Sensor grande
• Controlo total das definições manuais
• Possibilidades de fotografar no modo silencioso
• Fotografa em RAW

Desvantagens gerais:

• Pode ser muito caro, uma combinação de corpo + lente pode custar até 60 000 dólares
• É preciso muita prática para aprender, compreender e dominar

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Então, qual é o mais adequado para si?

No final, tudo se resume à seriedade com que se quer dedicar à fotografia. Se está satisfeito com a qualidade que o seu smartphone produz e não quer gastar cerca de 1000 a 2000 dólares em equipamento fotográfico, então provavelmente deve ficar com ele.

Dependendo do smartphone que tiver, investigue as possibilidades de fotografar em RAW, pois isso irá ajudá-lo muito no processo de edição. Por exemplo, a Apple acaba de lançar o seu próprio formato RAW (ProRAW) juntamente com o iPhone 12 Pro e Pro Max.

Mas se quiser subir um nível ou dois, considere investir numa câmara dedicada. Pessoalmente, fotografo com a Sony A7iii (sem espelho) e a diferença na qualidade da imagem entre esta e o meu iPhone 7 Plus bastante desatualizado é enorme, nem sequer é comparável, para ser honesto.

A minha dica é que faça alguma pesquisa sobre as diferentes câmaras, o YouTube é o seu melhor amigo. A Canon e a Sony são duas grandes marcas para começar. Descubra qual a gama de preços que está preparado para praticar e não se esqueça de analisar o mercado de segunda mão.

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3. Velocidade do obturador, abertura e ISO
- Compreender e dominá-los

Estas três ferramentas para controlar a exposição (a luminosidade ou a escuridão da imagem) são cruciais para compreender como fazer com que a sua fotografia tenha o melhor aspeto possível.

Vamos aprofundar o que cada um deles faz.

Velocidade do obturador

O que é um "obturador"? O obturador é uma pequena "cortina" na câmara que rola rapidamente sobre o sensor de imagem e permite que a luz brilhe no sensor durante um curto período de tempo. Quanto mais tempo o obturador permitir que a luz incida sobre o sensor de imagem, mais clara será a imagem. Quanto mais rápido for o obturador, mais escura será a imagem - uma vez que é deixada menos luz no sensor.

O tempo que o obturador permite que a luz entre no sensor de imagem é chamado de velocidade do obturador e é medido em fracções de segundo. Uma velocidade do obturador de 1/5 de segundo permite que mais luz toque no sensor de imagem e produz uma imagem mais clara do que uma velocidade do obturador de 1/500 de segundo. Assim, se estiver a tirar uma fotografia e estiver demasiado escuro, pode utilizar uma velocidade do obturador mais lenta para permitir que a câmara capte mais luz.

A velocidade do obturador é também a principal responsável pelo controlo da quantidade de desfocagem de movimento numa fotografia quando se fotografam motivos em movimento; quanto mais lenta for a velocidade do obturador, maior será a desfocagem de movimento.

Uma técnica interessante para praticar é utilizar uma definição de velocidade do obturador lenta e, em seguida, fazer uma panorâmica com um motivo em movimento. Se o fizer corretamente, o motivo estará focado, mas o fundo terá muita desfocagem de movimento. Para que isto funcione, tem de fazer a panorâmica à mesma velocidade a que o motivo se move no enquadramento.

 

Abertura

A abertura é um pequeno conjunto de lâminas na lente que controla a quantidade de luz que entra na câmara. As lâminas criam uma forma "redonda" que pode ser alargada ou fechada até formar um pequeno orifício. Se fotografar com a abertura bem aberta, é permitida a entrada de mais luz na câmara do que se a abertura estiver fechada até um pequeno orifício, permitindo a entrada de menos luz na câmara.

Os tamanhos das aberturas são medidos por f-stops. Um f-stop elevado, como f/22, significa que o orifício de abertura é muito pequeno e um f-stop baixo, como por exemplo f/1.4, significa que a abertura está totalmente aberta. Mas o tamanho da abertura controla mais do que apenas o brilho ou a escuridão da fotografia: também controla a profundidade de campo, ou a quantidade de desfocagem do fundo (bokeh) que o motivo terá.

 

 

Se quiser tirar uma fotografia de uma pessoa com um fundo desfocado, deve fotografar com a abertura máxima permitida pela sua objetiva (o número f mais baixo possível). Se quiser tirar uma fotografia de uma paisagem, deve utilizar uma abertura pequena (número f elevado) para que toda a cena fique bem focada. Mas tenha em atenção que a maioria das objectivas perderá algum contraste e nitidez geral se maximizar o número f, para, por exemplo, f/22.

 

ISO

O ISO controla a exposição através da utilização de software na câmara para a tornar mais sensível à luz. Um ISO elevado, como 2000, produzirá uma imagem mais brilhante do que um ISO mais baixo, como 100. O inconveniente de aumentar o ISO é o facto de tornar a imagem mais granulada.

Provavelmente já reparou que uma fotografia que tirou durante a noite com o seu smartphone contém muito grão se fizer um pouco de zoom. Isto deve-se ao facto de a câmara ter tentado compensar a escuridão da cena escolhendo um ISO elevado, o que provoca mais grão.

A minha preferência pessoal é evitar fotografar com um ISO superior a 1000, especialmente se tenciono cortar as minhas fotografias no processo de edição, o que faço na maioria das vezes. Por vezes, adicionar grão/ruído à fotografia é um estilo artístico, pelo que a quantidade de grão que está disposto a aceitar diretamente da câmara depende, em última análise, de si.

 

Bónus: Distâncias focais

A distância focal é a distância (medida em milímetros) entre o ponto de convergência da sua lente e o sensor da sua câmara. A distância focal determina a quantidade de cena que a sua câmara será capaz de captar. Números mais baixos têm um ângulo de visão mais amplo e mostram mais da cena, enquanto números mais altos têm um ângulo de visão mais estreito.


A distância focal tem impacto no aspeto e na qualidade de uma fotografia de várias formas:

Campo de visão: A distância focal determina a parte de uma cena que é captada numa imagem. As lentes com distâncias focais mais curtas são chamadas de lentes grande angular porque permitem obter um campo de visão mais amplo numa imagem. As objectivas com distâncias focais longas são designadas por teleobjectivas e têm um campo de visão mais pequeno.

Profundidade de campo: As objectivas com distâncias focais longas tendem a ter uma profundidade de campo reduzida, o que significa que podem focar pequenos objectos a distâncias específicas. Por outro lado, as objectivas com distâncias focais curtas têm uma profundidade de campo mais profunda, o que lhes permite focar uma maior variedade de elementos.

Perspetiva: A distância focal também pode alterar a perspetiva e a escala das suas imagens. Uma objetiva com uma distância focal mais curta "expande" a perspetiva, dando a aparência de mais espaço entre os elementos da fotografia, enquanto as teleobjectivas tendem a empilhar os elementos do enquadramento para "comprimir" a perspetiva e focar mais o motivo.

Os diferentes grupos de distâncias focais

Ultra grande angular (até 24 mm)

Estas lentes são por vezes chamadas lentes olho-de-peixe, que têm uma área de visualização muito ampla. A maior parte destas lentes também distorce os lados da imagem, fazendo com que as linhas rectas pareçam um pouco tortas.

 

 

Grande angular padrão (24 mm - 35 mm)

As distâncias focais mais pequenas e um ângulo mais amplo podem distorcer as imagens. Com uma objetiva deste tamanho, a distorção é mínima e a imagem parece mais natural.>

 

Objetiva standard (35mm - 70mm)

Estas objectivas versáteis são boas para praticamente qualquer tipo de fotografia, desde retratos a paisagens. Estas objectivas tudo-em-um produzem imagens aproximadamente da mesma forma que o olho humano vê o mundo e ajustam-se facilmente a uma profundidade de campo rasa ou profunda, dependendo da abertura.

 

Teleobjetiva (70mm - 200mm ou mais)

Estas objectivas são ideais para captar um motivo distante, à semelhança do que acontece com um telescópio. São óptimas para comprimir o motivo e o fundo, o que faz com que o fundo pareça muito mais próximo do motivo, embora esteja muito desfocado. As teleobjectivas têm frequentemente uma profundidade de campo reduzida, a menos que tudo o que está a fotografar esteja muito longe.

 

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4. Composição, iluminação e definições da câmara
- Como tirar as suas fotografias

O que é a composição?

A composição é uma forma de orientar o olhar do observador para o tema importante da fotografia. Uma boa composição pode ajudar a obter um ótimo resultado, mesmo que o conteúdo não seja especialmente interessante. Por outro lado, uma má composição pode arruinar completamente uma fotografia, apesar de o tema ser interessante. A má composição também não é algo que possa ser corrigido no pós-processamento, ao contrário dos erros de exposição simples e comuns.

O meu guia para uma óptima composição:

1. Não sejas preguiçoso. Tente sempre encontrar novos ângulos, quer seja de joelhos ou a subir uma colina. Não há nada mais aborrecido do que fotografias tiradas apenas do nível dos olhos.

 

2. Planeie sempre as suas fotografias tendo em mente a "Regra dos Terços". Trata-se de um tipo de composição em que uma imagem é dividida uniformemente em terços, tanto na horizontal como na vertical, e o motivo da imagem é colocado na intersecção dessas linhas divisórias ou ao longo de uma das linhas. A minha composição favorita é o "espaço negativo", o que significa que o motivo tem mais espaço acima do que abaixo dele.

 

3. Evite ter elementos que distraiam atrás do seu motivo, procure sempre ter um fundo limpo.

 

4. Mantenha sempre uma distância suficiente entre o motivo e o fundo. Isto aumentará a profundidade da sua fotografia, uma vez que o fundo ficará mais desfocado, aumentando assim o contraste entre o fundo e o motivo.

 

5. Fotografe "através" das coisas, o que significa que tem o primeiro plano e o fundo desfocados. Por vezes, basta cobrir um pouco a objetiva com, por exemplo, uma luva, para criar mais profundidade na fotografia.

 

Iluminação

Este é um aspeto muito importante a ter em conta - uma má iluminação pode arruinar completamente uma fotografia. Evite, tanto quanto possível, fotografar sob a luz direta do sol do meio-dia, uma vez que esta luz é muito forte e torna tudo demasiado contrastante e difícil de editar na fase posterior.

Se, no entanto, quiser ou tiver de fotografar ao meio-dia, tente encontrar um local com uma quantidade suficiente de sombras e lembre-se de não ter a luz do sol ou locais iluminados pelo sol como fundo, uma vez que estas áreas ficam facilmente "queimadas" quando compensa as definições da câmara para o seu motivo mais escuro.

A melhor altura para obter fotografias fantásticas é durante a "hora dourada", que é a altura do nascer ou do pôr do sol em que o sol está baixo. Devido à posição baixa do sol, a luz torna-se muito quente e suave, facilitando a edição na pós-produção.

Aqui pode ver a diferença de contraste entre a luz solar direta do meio-dia e durante a hora dourada:

 

Definições da sala

Então, quais são as melhores definições da câmara? Bem, depende realmente da situação e da forma como fotografa.

Regra geral, as minhas prioridades são as seguintes:

1. ISO - tão baixo quanto possível
2. Abertura - tão baixa quanto o motivo permitir
3. Velocidade do obturador - último ajuste para uma exposição perfeita

Em primeiro lugar, quero sempre manter o ISO o mais baixo possível para evitar grão desnecessário nas minhas fotografias - a minha preferência é controlar isto na pós-edição.

Em segundo lugar, mantenho a abertura (número f) tão aberta quanto possível (número f mais baixo) se estiver a fotografar à distância. Isto porque quero que o meu motivo se destaque do fundo.

Em terceiro lugar, ajusto a velocidade do obturador para obter uma exposição correta da imagem global. Ao fotografar motivos em movimento, se não quiser que o fundo fique desfocado, não recomendo uma velocidade do obturador inferior a 1/800 para evitar que o motivo pareça desfocado ou desfocado - mas isto só se aplica quando estiver a fazer uma panorâmica com o motivo em movimento.

Mas, e se eu estiver com o ISO mais baixo, tiver uma abertura muito aberta (o número f mais baixo possível), uma velocidade do obturador de 1/800 e a fotografia sair subexposta (demasiado escura)?

Se estiver a fotografar um motivo em movimento, é agora a altura de começar a aumentar o ISO. Se estiver a fotografar um motivo estático, baixe primeiro a velocidade do obturador. Se tiver uma mão firme, 1/50 não deve ser problema sem utilizar um tripé. Se estiver a cerca de 1/100 da velocidade do obturador e a imagem ainda estiver demasiado escura, aumente o ISO.

Algo que vale a pena mencionar quando se fotografa grandes planos com o motivo num ângulo 3D, é aumentar o número f para cerca de f/8. Isto serve para evitar que a maior parte da imagem fique desfocada, se não for esse o seu objetivo, claro.

Veja abaixo:

 

 

 

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5. O processo de edição
- Onde a magia acontece

Software

Existem inúmeras aplicações para edição de imagens, algumas são gratuitas e outras requerem um pagamento único ou uma subscrição mensal.

O software que utilizo é o Adobe Lightroom Classic para computadores de secretária. A Adobe também tem o Lightroom CC que é uma versão baseada na nuvem, onde tudo é partilhado automaticamente entre os seus dispositivos.

Pessoalmente, prefiro editar no meu iMac de 27 polegadas, pois o ecrã é muito maior do que o do meu iPhone ou iPad, e também prefiro trabalhar com um rato.

Descrever em pormenor e aprofundar todas as possibilidades que tem com o Lightroom Classic seria demasiado para esta publicação do blogue, por isso recomendo que veja o seguinte vídeo do YouTube antes de descrever as ferramentas que utilizo para obter excelentes resultados:

Noções básicas do tutorial do Lightroom

 

O meu processo de edição

Agora que tem uma breve visão geral do que todas as ferramentas do Lightroom fazem, pensei em guiá-lo através da forma como editei uma das nossas fotografias mais populares no nosso canal do Instagram até agora este ano, com a BMW R1250GS Adventure 40th Anniversary Edition. Esta imagem teve mais de 13 000 gostos - obrigado pelo apoio!

Passo 1 - Rácio de aspeto

A primeira coisa que faço sempre é ajustar o rácio de aspeto. Para o Instagram, utilizo 3 rácios de aspeto diferentes:

• 4x5 - Formato normalizado (utilizado a seguir)
• 1x1 - Quando o 4x5 não é necessário ou simplesmente dá ao sujeito um espaço demasiado negativo
• 9x16 - Rácio de ecrã total para Histórias

Nunca utilizo o formato Paisagem porque as fotografias ficam demasiado ampliadas para o meu gosto.

 

 

Passo 2 - Separador básico

Ao contrário do que foi mostrado no vídeo acima, primeiro faço com que a minha imagem pareça um pouco mais plana, aumentando as sombras e diminuindo os realces. Também aumento um pouco o contraste enquanto aumento os pretos.

 

Passo 3 - Curvas

Agora é altura de introduzir o contraste, e faço-o também para cada cor, como podem ver, nas curvas. O look atual que tenho para esta estação tem uma vibração escura e temperamental, por isso o contraste é importante aqui.

 

Passo 4 - Matiz, Saturação e Luminância para as cores

Após o passo 3, a imagem tinha cores demasiado fortes e saturadas. A primeira coisa que faço é ajustar a Tonalidade, arrastando o verde para o amarelo e o amarelo para o laranja, para que as cores se assemelhem mais à estação atual (fim do inverno).

O passo seguinte é dessaturar o verde, o aqua, o azul, o roxo e o magenta, tornando as cores mais quentes mais presentes.

Por fim, afino ligeiramente a luminância (brilho de cada cor) para efetuar os últimos ajustes, embora menores, mas necessários.

 

Passo 5 - Gradação de cor

A imagem parece um pouco quente para a estação, não é? Corrigimos este problema no separador Correção de cor.

Aqui, faço ajustes muito subtis às Sombras e aos Realces, arrastando-os para um tom azul, com muito cuidado para não exagerar.

 

Passo 6 - Detalhe e calibração

Adiciono pequenas quantidades de Nitidez para tornar a imagem um pouco mais nítida.

No separador Calibragem, aumento a Tonalidade e a Saturação dos Vermelhos cerca de 10-15 passos, para que a imagem pareça mais "dourada".

Depois, aumento a Tonalidade dos verdes em cerca de 30 e reduzo a Saturação para cerca de -30, fazendo com que os verdes pareçam mais frios.

E um toque final no Matiz e na Saturação dos Azuis, ambos diminuindo para cerca de -15, dando à imagem uma quantidade subtil de "magenta frio".

Passo 7 - Filtros radiais e pincel de ajuste

As minhas edições nunca seriam o que são sem estas funcionalidades. Estas ferramentas são vitais para o meu processo de edição e podem fazer com que uma imagem de aspeto plano se destaque e ganhe vida.

Pode encontrar estas ferramentas logo acima do separador Básico, onde seleciona a ferramenta Cortar para alterar o rácio de aspeto.

Selecione a ferramenta Filtro radial e arraste um círculo ou uma oval para cima do seu motivo. A partir daqui, pode ajustar a exposição, os realces, as sombras, a saturação, a temperatura, a tonalidade, etc., da área realçada, tornando muito fácil iluminar as partes mais escuras sem afetar o resto da imagem.

Ajustes que efectuei com a ferramenta radial nesta imagem:

• Aumento das sombras gerais apenas na bicicleta
• Maior exposição dos MiniBags e das barras de proteção
• Maior nitidez no pneu dianteiro
• Aumento da saturação e ajuste da tonalidade na proteção do farol
• Aumento da saturação das luzes diurnas do indicador de mudança de direção
• Ajustou a tonalidade dos protectores de mãos
• Diminuição da exposição do solo por baixo da bicicleta
• Diminuição do efeito de desvanecimento acima da bicicleta, fazendo com que a luz que vem de cima pareça mais brilhante e mais enevoada

Ao premir o atalho "O" enquanto utiliza as ferramentas de filtro, a seleção fica vermelha (por predefinição), facilitando a visualização da área afetada (veja o pneu dianteiro na imagem). Também pode controlar o grau de aspereza ou suavidade da borda da seleção ajustando o Feather, sendo que 0 é muito nítido e 100 é muito esbatido.

 

E aqui está a diferença entre a fotografia tirada diretamente da câmara e a mesma fotografia cortada e editada e pronta para ser publicada nas redes sociais:

É tudo por mim, espero que tenham gostado deste artigo e que tenham aprendido uma ou duas coisas. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube, onde vou colocar mais conteúdos relacionados com fotografias e bastidores durante os próximos meses.


Até lá, desejo-vos um bom dia e Ride Safe 👊😎

// Alex | Lone Rider Team