Migliora le tue abilità fotografiche ADESSO!
Mi chiamo Alex, sono svedese, vivo in Svizzera e da un anno e mezzo sono fotografo e creatore di contenuti per Lone Rider. Ho iniziato a dedicarmi seriamente alla fotografia all'inizio del 2018, quando il mio obiettivo era migliorare la qualità del mio account Instagram.
Questo ha portato rapidamente alla ripubblicazione di molti dei miei contenuti da parte di account più grandi, consentendomi di raggiungere un pubblico molto più ampio sulla piattaforma. Poco dopo, sono stato contattato da Lone Rider, che mi ha chiesto se fossi interessato a una collaborazione. Ed eccoci qui oggi ;-)
Informazioni su questo articolo del blog
Prima di iniziare, è importante chiarire che questo articolo non deve essere considerato l'unico modo per ottenere foto fantastiche!
La fotografia è un'arte e ci sono tantissimi stili e modi diversi di praticarla. Voglio solo condividere con voi il mio stile e come lo realizzo attraverso il mio flusso di lavoro, dato che molti di voi ci hanno chiesto di realizzare questo tutorial.
In questo articolo tratteremo le nozioni di base che ti serviranno per migliorare immediatamente le tue abilità fotografiche nel 2021!
Cosa tratteremo
- Formati di file - cosa usare e perché
- Diverse fotocamere - quale fotocamera è più adatta a te?
- Velocità dell'otturatore, apertura e ISO - Comprenderli e padroneggiarli
- Composizione, illuminazione e impostazioni della fotocamera - Come ottenere scatti perfetti
- Processo di editing - Dove avviene la magia
Cominciamo!
1. Formati dei file
Come forse saprai, esistono tantissimi formati di file diversi: JPEG, GIF, TIFF, PNG, ecc. Alcuni formati sono migliori di altri quando si tratta di fotografia, mentre altri sono più adatti quando, ad esempio, è necessario che una parte dell'immagine sia trasparente.
Vediamo quali sono gli strumenti più comunemente utilizzati dai fotografi.
JPEG
Il JPEG è di gran lunga il formato di file più comune: è l'impostazione predefinita di quasi tutte le fotocamere (degli smartphone). Il JPEG è anche il formato della maggior parte delle immagini che si vedono sul web.
Ma quando la fotocamera crea un file JPEG, accadono alcune cose. Innanzitutto, la fotocamera comprime i dati in modo da ridurre le dimensioni del file, principalmente per risparmiare spazio. Un file JPEG conterrà solo circa un quarto dei dati inizialmente acquisiti dalla fotocamera, il che significa che gran parte dei dati viene scartata.
Una parte di questi dati riguarda il colore, che viene ridotto diminuendo il numero di colori disponibili, anche se nei file JPEG sono ancora disponibili molti colori. L'impatto maggiore si avrà nelle luci e nelle ombre, dove potrebbero andare persi molti dettagli.
Inoltre, la fotocamera aggiungerà alcune elaborazioni in background all'immagine per renderla nitida e colorata. Durante la creazione del file JPEG vengono aggiunte lievi quantità di nitidezza, contrasto e saturazione. Questo è ovviamente ottimo se non si desidera eseguire personalmente il processo di editing, ma come fotografo si desidera avere il pieno controllo ed è qui che entrano in gioco i file RAW.
RAW
In realtà, non esiste un formato di file chiamato RAW. Ogni fotocamera ha un proprio modo di raggruppare i dati che riceve dal sensore di immagine per creare il proprio file (.ARW per Sony, .NEF per Nikon, .CR2 per Canon, ecc.). Rispetto ai file JPEG, i file RAW sono in genere 3-4 volte più grandi, poiché nessun dato viene scartato dal file.
Ecco un esempio della grande differenza tra i file JPEG e RAW. Tutte le foto sono state scattate con la mia Sony A7iii:
Immagine JPEG - originale
Originale sottoesposto direttamente dalla fotocamera.
Immagine JPEG - esposizione corretta
Immagine modificata aumentando l'esposizione e schiarendo le ombre.
Si può vedere chiaramente come le aree precedentemente scure abbiano iniziato a sbiadire quando ho aumentato l'esposizione in post-editing.
Immagine RAW - originale
Originale sottoesposto direttamente dalla fotocamera.
Immagine RAW - esposizione corretta
Immagine modificata aumentando l'esposizione e schiarendo le ombre.
Rispetto al JPEG, molte più informazioni erano "nascoste" nelle parti più scure.
Conclusione
Come puoi vedere, all'interno di un file RAW ci sono molti più dati "nascosti" rispetto a un file JPEG, e questo rende i file RAW molto più interessanti da lavorare perché, ad esempio, puoi schiarire le aree più scure senza che l'immagine inizi a scomporarsi.
2. Telecamere diverse
Oltre alle fotocamere analogiche, esistono fondamentalmente quattro tipi di fotocamere per la fotografia:
- Fotocamere degli smartphone
- Fotocamere compatte
- Reflex digitali
- Fotocamere mirrorless
I primi due tipi sono i più facili da usare perché sono tipiche fotocamere "punta e scatta", mentre gli ultimi due richiedono più pratica e abilità, ma possono dare risultati migliori.
Fotocamere degli smartphone
Negli ultimi due anni la qualità delle fotocamere integrate e dei software degli smartphone è diventata davvero impressionante. Infatti, anche per un occhio esperto a volte è davvero difficile distinguere una foto scattata con un iPhone 11/12 da una scattata con una fotocamera DSLR, dato che sono state scattate con le stesse impostazioni.
Vantaggi generali:
- Leggero e compatto
- Facile da usare
- Sempre accessibile
- Modifica possibile direttamente sul telefono
Svantaggi generali:
- Si è più o meno limitati agli obiettivi integrati.
- Possibilità limitate di controllo manuale completo
- Nessuno zoom ottico, rendendo più difficili gli scatti da una distanza maggiore
- Sensore piccolo
- A volte possibilità limitate di scattare in formato RAW
Fotocamere compatte
Il mercato delle fotocamere compatte sta gradualmente diminuendo, poiché le fotocamere degli smartphone continuano a migliorare sia dal punto di vista hardware che software. Tuttavia, ci sono ancora alcuni aspetti che rendono le fotocamere compatte migliori rispetto alle fotocamere degli smartphone in generale, se si desidera dedicarsi alla fotografia in modo un po' più serio senza spendere una fortuna.
Vantaggi generali:
- Zoom ottico (zoom fisico dell'obiettivo)
- Sensore di immagine più grande rispetto agli smartphone
- Controllo completo delle impostazioni manuali
- Può scattare in formato RAW
Svantaggi generali:
- L'obiettivo è fissato al corpo della fotocamera, quindi non è possibile sostituirlo con altri obiettivi se necessario.
- Costoso come uno smartphone
Fotocamere DSLR
Il primo passo verso la fotografia professionale è acquistare una fotocamera DSLR. DSLR sta per Digital Single Lens Reflex ed è una tecnologia comune per i fotografi più esperti e professionali.
Il sistema è completamente modulare, il che significa che è possibile combinare un corpo macchina separato con diversi obiettivi a seconda del tipo di fotografia che si desidera realizzare. Con questo sistema è possibile realizzare qualsiasi tipo di fotografia, dalla macro (primo piano) al grandangolo e al teleobiettivo (zoom ottico potente).
Una reflex digitale funziona in questo modo: uno specchio all'interno del corpo macchina riflette la luce che entra attraverso l'obiettivo verso un prisma (o specchi aggiuntivi) e nel mirino, in modo da poter visualizzare in anteprima lo scatto. Quando si preme il pulsante di scatto, lo specchio si solleva, l'otturatore si apre e la luce colpisce il sensore di immagine, che cattura l'immagine finale.
Vantaggi generali:
- Completamente modulare con obiettivi e flash
- Migliore qualità dell'immagine
- Sensore grande
- Controllo completo delle impostazioni manuali
- Scatta in formato RAW
Svantaggi generali:
- Ingombrante e pesante rispetto agli smartphone e alle fotocamere compatte
- Può essere molto costoso, una combinazione corpo macchina + obiettivo può arrivare a costare fino a 60.000 dollari.
- Ci vuole molta pratica per imparare, capire e padroneggiare
Fotocamere mirrorless
Le fotocamere mirrorless sono quelle utilizzate da molti professionisti. Sono molto più compatte e pesano meno di una fotocamera DSLR.
In una fotocamera mirrorless, la luce passa attraverso l'obiettivo e arriva direttamente al sensore di immagine, che cattura un'anteprima dell'immagine da visualizzare sullo schermo posteriore, proprio come fa la fotocamera di uno smartphone. Alcuni modelli offrono anche un secondo schermo tramite un mirino elettronico (EVF) che è possibile avvicinare all'occhio per una visione migliore quando si è esposti alla luce solare intensa.
Vantaggi generali:
- Completamente modulare con obiettivi e flash
- Migliore qualità dell'immagine
- Sensore grande
- Controllo completo delle impostazioni manuali
- Possibilità di scattare in modalità silenziosa
- Scatta in formato RAW
Svantaggi generali:
- Può essere molto costoso, una combinazione corpo macchina + obiettivo può arrivare a costare fino a 60.000 dollari.
- Ci vuole molta pratica per imparare, capire e padroneggiare
Allora, quale è più adatto a te?
Alla fine, tutto dipende da quanto vuoi dedicarti seriamente alla fotografia. Se sei soddisfatto della qualità delle foto scattate con il tuo smartphone e non vuoi spendere tra i 1000 e i 2000 dollari per l'attrezzatura fotografica, allora probabilmente dovresti continuare a usare lo smartphone.
A seconda dello smartphone che possiedi, valuta la possibilità di scattare in formato RAW, poiché questo ti aiuterà notevolmente nel processo di editing. Ad esempio, Apple ha appena rilasciato il proprio formato RAW (ProRAW) insieme ai modelli iPhone 12 Pro e Pro Max.
Ma se vuoi fare un salto di qualità, valuta l'acquisto di una fotocamera dedicata. Personalmente scatto con la Sony A7iii (mirrorless) e la differenza di qualità delle immagini tra questa e il mio iPhone 7 Plus, piuttosto obsoleto, è enorme, onestamente non c'è paragone.
Il mio consiglio è di fare qualche ricerca sulle diverse fotocamere: YouTube è il tuo migliore amico in questo caso. Canon e Sony sono due ottimi marchi da cui partire. Stabilisci la fascia di prezzo che sei disposto a spendere e non dimenticare di dare un'occhiata al mercato dell'usato.
3. Velocità dell'otturatore, apertura e ISO
- Comprenderli e padroneggiarli
Questi tre strumenti per controllare l'esposizione (quanto è chiara o scura l'immagine) sono fondamentali per capire come rendere la tua foto il più bella possibile.
Approfondiamo il funzionamento di ciascuno di essi.
Velocità dell'otturatore
Che cos'è un "otturatore"? L'otturatore è una piccola "tenda" nella fotocamera che si abbassa rapidamente sul sensore di immagine e consente alla luce di illuminare il sensore per un breve periodo di tempo. Più a lungo l'otturatore consente alla luce di illuminare il sensore di immagine, più luminosa sarà la foto. Più veloce è l'otturatore, più scura sarà la foto, poiché viene lasciata entrare meno luce nel sensore.
Il tempo durante il quale l'otturatore permette alla luce di illuminare il sensore di immagine è chiamato velocità dell'otturatore e viene misurato in frazioni di secondo. Una velocità dell'otturatore di 1/5 di secondo permetterà a una maggiore quantità di luce di illuminare il sensore di immagine e produrrà un'immagine più luminosa rispetto a una velocità dell'otturatore di 1/500 di secondo. Quindi, se stai scattando una foto e risulta troppo scura, potresti utilizzare una velocità dell'otturatore più lenta per permettere alla fotocamera di raccogliere più luce.
La velocità dell'otturatore è anche la principale responsabile del controllo della quantità di sfocatura da movimento in una foto quando si fotografano soggetti in movimento: più lento è l'otturatore, maggiore sarà la sfocatura da movimento.
Una tecnica interessante da provare è quella di impostare una velocità dell'otturatore bassa e poi seguire con la fotocamera il soggetto in movimento. Se lo fai correttamente, il soggetto risulterà a fuoco, mentre lo sfondo apparirà sfocato a causa del movimento. Affinché questo effetto funzioni, devi seguire il soggetto con la fotocamera alla stessa velocità con cui si muove nell'inquadratura.
Apertura
L'apertura è un piccolo gruppo di lamelle presenti nell'obiettivo che controllano la quantità di luce che entra nella fotocamera. Le lamelle creano una forma "rotonda" che può essere allargata o chiusa fino a formare un piccolo foro. Se si scatta con l'apertura completamente aperta, nella fotocamera entra più luce rispetto a quando l'apertura è chiusa fino a formare un piccolo foro, che lascia entrare meno luce.
Le dimensioni dell'apertura sono misurate in f-stop. Un f-stop alto, come f/22, significa che il foro dell'apertura è molto piccolo, mentre un f-stop basso, come ad esempio f/1.4, significa che l'apertura è completamente aperta. Tuttavia, la dimensione dell'apertura non controlla solo la luminosità o l'oscurità dell'immagine, ma anche la profondità di campo, ovvero quanto sfocato sarà lo sfondo (bokeh) del soggetto.
Se desideri fotografare una persona con uno sfondo sfocato, dovresti scattare con il diaframma più aperto possibile (il numero f più basso possibile). Se desideri fotografare un paesaggio, dovresti utilizzare un'apertura ridotta (valore f elevato) in modo che l'intera scena risulti nitida. Tieni presente, tuttavia, che la maggior parte degli obiettivi perderà parte del contrasto e della nitidezza generale se imposti il valore f al massimo, ad esempio f/22.
ISO
L'ISO controlla l'esposizione utilizzando un software nella fotocamera per renderla più sensibile alla luce. Un ISO elevato, ad esempio 2000, produrrà un'immagine più luminosa rispetto a un ISO più basso, ad esempio 100. Lo svantaggio dell'aumento dell'ISO è che rende l'immagine più sgranata.
Probabilmente avrete notato che un'immagine scattata di notte con lo smartphone contiene molta grana se la ingrandite leggermente. Questo perché la fotocamera ha cercato di compensare la scena buia scegliendo un ISO elevato, che causa una maggiore grana.
Personalmente preferisco evitare di scattare con un ISO superiore a 1000, soprattutto se ho intenzione di ritagliare le immagini in fase di editing, cosa che faccio quasi sempre. A volte aggiungere grana/rumore alle immagini è una scelta stilistica, quindi dipende da te decidere quanto grana sei disposto ad accettare direttamente dalla fotocamera.
Bonus: lunghezze focali
La lunghezza focale è la distanza (misurata in millimetri) tra il punto di convergenza dell'obiettivo e il sensore della fotocamera. La lunghezza focale determina la porzione di scena che la fotocamera sarà in grado di catturare: valori più bassi corrispondono a un angolo di campo più ampio e mostrano una porzione maggiore della scena, mentre valori più alti corrispondono a un angolo di campo più stretto.
La lunghezza focale influisce sull'aspetto e sulla qualità di una fotografia in diversi modi:
Campo visivo: La lunghezza focale determina la porzione di scena catturata in un'immagine. Gli obiettivi con lunghezza focale più corta sono chiamati obiettivi grandangolari perché consentono di ottenere un campo visivo più ampio in una singola immagine. Gli obiettivi con lunghezze focali lunghe sono chiamati teleobiettivi e hanno un campo visivo più ridotto.
Profondità di campo: gli obiettivi con lunghezze focali lunghe tendono ad avere una profondità di campo ridotta, il che significa che possono mettere a fuoco piccoli oggetti a distanze specifiche. Al contrario, gli obiettivi con lunghezze focali corte hanno una profondità di campo maggiore, che consente loro di mettere a fuoco una gamma più ampia di elementi.
Prospettiva: la lunghezza focale può anche modificare la prospettiva e la scala delle immagini. Un obiettivo con una lunghezza focale più corta "espande" la prospettiva, dando l'impressione di uno spazio maggiore tra gli elementi nella foto, mentre i teleobiettivi tendono a raggruppare gli elementi nell'inquadratura per "comprimere" la prospettiva e mettere maggiormente a fuoco il soggetto.
I diversi gruppi di lunghezze focali
Ultra grandangolare (fino a 24 mm)
Questi obiettivi sono talvolta chiamati obiettivi fisheye, che hanno un campo visivo molto ampio. La maggior parte di questi obiettivi distorce anche i bordi dell'immagine, facendo apparire le linee rette leggermente curve.
Grandangolo standard (24 mm - 35 mm)
Le lunghezze focali più corte e gli angoli più ampi possono distorcere le immagini. Con un obiettivo di queste dimensioni, la distorsione è minima e l'immagine appare più naturale.>
Obiettivo standard (35 mm - 70 mm)
Questi obiettivi versatili sono adatti praticamente a qualsiasi tipo di fotografia, dai ritratti ai paesaggi. Questi obiettivi all-in-one riproducono le immagini in modo simile a come l'occhio umano vede il mondo e si adattano facilmente a una profondità di campo ridotta o elevata, a seconda dell'apertura.
Teleobiettivo (70 mm - 200 mm o più)
Questi obiettivi sono ideali per mettere a fuoco un soggetto distante, proprio come fa un telescopio. Sono perfetti per comprimere il soggetto e lo sfondo, facendo apparire quest'ultimo molto più vicino al soggetto, ma molto sfocato. Gli obiettivi teleobiettivi hanno spesso una profondità di campo ridotta, a meno che tutto ciò che si sta riprendendo non sia molto lontano.
4. Composizione, illuminazione e impostazioni della fotocamera
- Come scattare foto perfette
Che cos'è la composizione?
La composizione è un modo per guidare lo sguardo dello spettatore verso il soggetto importante della foto. Una buona composizione può aiutare a ottenere un ottimo risultato, anche se il contenuto non è particolarmente interessante. D'altra parte, una cattiva composizione può rovinare completamente una foto, indipendentemente dall'interesse del soggetto. Una composizione scadente non è qualcosa che di solito si può correggere in post-elaborazione, a differenza dei semplici e comuni errori di esposizione.
La mia guida per una composizione perfetta:
1. Non essere pigroCerca sempre di trovare nuove angolazioni, sia che tu debba inginocchiarti o arrampicarti su una collina. Non c'è niente di più noioso delle foto scattate solo all'altezza degli occhi.
2. Pianificate sempre i vostri scatti tenendo presente la "regola dei terzi". Si tratta di un tipo di composizione in cui l'immagine viene divisa in parti uguali in tre sezioni, sia orizzontalmente che verticalmente, e il soggetto dell'immagine viene posizionato all'intersezione di queste linee divisorie o lungo una delle linee stesse. La mia composizione preferita è quella che chiamo "spazio negativo", ovvero quando il soggetto ha più spazio sopra di sé che sotto.
3. Evita di avere elementi di distrazione dietro al soggetto, cerca sempre di avere uno sfondo pulito.
4. Mantieni sempre una distanza sufficiente tra il soggetto e lo sfondo. Questo aumenterà la profondità dell'immagine, poiché lo sfondo risulterà più sfocato, aumentando così il contrasto tra lo sfondo e il soggetto.
5. Scatta foto "attraverso" gli oggetti, in modo da ottenere una sfocatura sia in primo piano che sullo sfondo. A volte basta coprire leggermente l'obiettivo, ad esempio con un guanto, per creare maggiore profondità nella foto.
Illuminazione
Questo è un aspetto molto importante da considerare: una cattiva illuminazione può rovinare completamente una foto. Evita il più possibile di scattare foto alla luce diretta del sole di mezzogiorno, poiché questa luce è molto forte e rende tutto troppo contrastato e difficile da modificare in post-produzione.
Se tuttavia desideri o devi scattare a mezzogiorno, cerca di trovare un punto con una quantità sufficiente di ombre e ricorda di non avere la luce del sole o luoghi illuminati dal sole come sfondo, poiché queste aree tendono a "bruciarsi" facilmente quando si compensano le impostazioni della fotocamera per soggetti più scuri.
Il momento migliore per scattare foto fantastiche è durante la "ora d'oro", ovvero il momento intorno all'alba o al tramonto, quando il sole è basso. Grazie alla posizione bassa del sole, la luce diventa molto calda e morbida, rendendo più facile la modifica in post-produzione.
Qui puoi vedere la differenza di contrasto tra la luce diretta del sole di mezzogiorno e quella dell'ora dorata:
Impostazioni della fotocamera
Quali sono quindi le migliori impostazioni della fotocamera? Beh, dipende molto dalla situazione e da come si scatta.
Come regola generale, le mie priorità sono le seguenti:
- ISO - il più basso possibile
- Apertura: la più bassa consentita dal soggetto
- Velocità dell'otturatore: ultima regolazione per un'esposizione perfetta
In primo luogo, cerco sempre di mantenere l'ISO il più basso possibile per evitare una grana inutile nelle mie foto: preferisco controllare questo aspetto in fase di post-editing.
In secondo luogo, mantengo l'apertura (numero f) il più ampia possibile (numero f più basso) se scatto da lontano. Questo perché voglio che il soggetto risalti sullo sfondo.
In terzo luogo, regolo la velocità dell'otturatore per ottenere un'esposizione adeguata dell'immagine complessiva. Quando si fotografano soggetti in movimento, se non si desidera ottenere una sfocatura di movimento sullo sfondo, non consiglierei una velocità dell'otturatore inferiore a 1/800 per evitare che il soggetto appaia sfocato o fuori fuoco, ma questo vale solo quando si effettua una panoramica insieme al soggetto in movimento.
Ma cosa succede se sto utilizzando l'ISO più basso, un'apertura ampia (il numero f più basso possibile), una velocità dell'otturatore di 1/800 e l'immagine risulta sottoesposta (troppo scura)?
Se stai fotografando un soggetto in movimento, è il momento di aumentare l'ISO. Se stai fotografando un soggetto statico, abbassa prima la velocità dell'otturatore. Se hai una mano ferma, 1/50 non dovrebbe essere un problema senza usare un treppiede. Se la velocità dell'otturatore è di circa 1/100 e l'immagine è ancora troppo scura, aumenta l'ISO.
Una cosa che vale la pena menzionare quando si scattano primi piani con il soggetto in un angolo 3D è quella di aumentare il numero f a circa f/8. Questo serve ad evitare che la maggior parte dell'immagine risulti sfocata, se non è quello che si desidera, ovviamente.
Dai un'occhiata qui sotto:
5. Il processo di editing
- Dove avviene la magia
Software
Esistono numerose applicazioni per l'editing delle immagini, alcune gratuite e altre che richiedono un pagamento una tantum o un abbonamento mensile.
Il software che utilizzo è Adobe Lightroom Classic per desktop. Adobe offre anche Lightroom CC, una versione basata su cloud in cui tutto viene condiviso automaticamente tra i dispositivi.
Personalmente, preferisco modificare le foto sul mio iMac da 27 pollici, poiché lo schermo è molto più grande di quello del mio iPhone o iPad, e preferisco anche lavorare con il mouse.
Descrivere in modo approfondito tutte le possibilità offerte da Lightroom Classic sarebbe un po' troppo per questo post sul blog, quindi vi consiglio di guardare il seguente video su YouTube prima di descrivere gli strumenti che utilizzo per ottenere ottimi risultati:
Nozioni di base sul tutorial di Lightroom
Il mio processo di editing
Ora che avete una breve panoramica delle funzioni di tutti gli strumenti di Lightroom, vorrei mostrarvi come ho modificato una delle immagini più popolari pubblicate finora quest'anno sul nostro canale Instagram, che ritrae la BMW R1250GS Adventure 40th Anniversary Edition. Questa immagine ha ottenuto oltre 13.000 like: grazie per il vostro sostegno!
Passaggio 1 - Rapporto di aspetto
La prima cosa che faccio sempre è regolare le proporzioni. Per Instagram utilizzo 3 diverse proporzioni:
- 4x5 - Formato standard (utilizzato qui di seguito)
- 1x1 - Quando il formato 4x5 non è necessario o semplicemente conferisce al soggetto troppo spazio negativo sopra la testa.
- 9x16 - Rapporto schermo intero per le Storie
Passaggio 2 - Scheda Base
A differenza di quanto mostrato nel video sopra, per prima cosa rendo la mia immagine un po' più piatta aumentando le ombre e diminuendo le luci. Aumento anche leggermente il contrasto e alzo i neri.
Fase 3 - Curve
Ora è il momento di introdurre il contrasto, e lo faccio anche per ogni colore, come potete vedere sulle curve. Il look che ho scelto per questa stagione ha un'atmosfera cupa e malinconica, quindi il contrasto è importante.
Passaggio 4 - Tonalità, saturazione e luminanza dei colori
Dopo il passaggio 3, l'immagine presentava colori troppo intensi e saturi. La prima cosa che faccio è regolare la tonalità trascinando il verde verso il giallo e il giallo verso l'arancione, per rendere i colori più simili a quelli della stagione attuale (fine inverno).
Il passo successivo consiste nel desaturare il verde, l'azzurro, il blu, il viola e il magenta, rendendo più presenti i colori più caldi.
Infine, regolo leggermente la luminanza (luminosità di ciascun colore) per apportare le ultime piccole ma necessarie modifiche.
Fase 5 - Color grading
L'immagine sembra un po' troppo calda per la stagione, vero? Possiamo correggerla nella scheda Color Grading.
Qui apporto modifiche molto sottili alle ombre e alle luci, trascinandole entrambe verso una tonalità blu, con molta attenzione a non esagerare.
Fase 6 - Dettagli e calibrazione
Aggiungo piccole quantità di nitidezza per rendere l'immagine leggermente più definita.
Nella scheda Calibrazione, aumento la Tonalità e la Saturazione dei Rossi di circa 10-15 livelli, per rendere l'immagine più "dorata".
Quindi, aumento la tonalità dei verdi di circa 30 punti riducendo la saturazione a circa -30, in modo da rendere i verdi più freddi.
E un tocco finale alla tonalità e alla saturazione dei blu, entrambi ridotti a circa -15, conferendo all'immagine una sottile sfumatura di "magenta freddo".
Passaggio 7 - Filtri radiali e pennello di regolazione
Le mie modifiche non sarebbero mai state così senza queste funzioni. Questi strumenti sono fondamentali per il mio processo di editing e possono rendere un'immagine piatta davvero vivace e realistica.
Questi strumenti si trovano appena sopra la scheda "Basics" (Nozioni di base), dove è possibile selezionare lo strumento "Crop" (Ritaglia) per modificare le proporzioni.
Selezionare lo strumento "Radial Filter" (Filtro radiale) e trascinare un cerchio o un ovale sopra il soggetto. Da qui è ora possibile regolare l'esposizione, le luci, le ombre, la saturazione, la temperatura, la tinta, ecc. dell'area evidenziata, rendendo molto facile schiarire le parti più scure senza influire sul resto dell'immagine.
Modifiche apportate con lo strumento radiale su questa immagine:
- Aumento delle ombre complessive solo sulla bicicletta
- Maggiore esposizione sulle MiniBags e sulle barre antiurto
- Maggiore chiarezza sullo pneumatico anteriore
- Aumento della saturazione e regolazione della tonalità sulla protezione dei fari
- Aumento della saturazione delle luci diurne degli indicatori di direzione
- Regolazione della tonalità dei proteggi mani
- Diminuzione dell'esposizione del terreno sotto la bicicletta
- Riduzione dell'effetto Dehaze sopra la bicicletta, rendendo la luce proveniente dall'alto più brillante e sfocata.
Premendo il tasto di scelta rapida "O" mentre si utilizzano gli strumenti di filtro, la selezione diventa rossa (per impostazione predefinita), rendendo più facile vedere quale area è interessata (vedi il pneumatico anteriore nell'immagine qui). È anche possibile controllare quanto sarà netto o sfumato il bordo della selezione regolando il parametro Sfumatura, dove 0 è molto netto e 100 è molto sfumato.
Ed ecco la differenza tra lo scatto diretto dalla fotocamera e lo stesso scatto ritagliato, modificato e pronto per essere pubblicato sui social media:
Per me è tutto, spero che questo articolo vi sia piaciuto e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube dove nei prossimi mesi caricherò altri contenuti relativi alla fotografia e al dietro le quinte.
Nel frattempo, vi auguro una buona giornata e buona guida 👊😎
// Alex | Lone Rider Team