Me llamo Alex, soy sueco, vivo en Suiza y llevo un año y medio trabajando como fotógrafo y creador de contenidos para Lone Rider. Empecé a dedicarme en serio a la fotografía a principios de 2018, cuando mi objetivo era mejorar la calidad de mi cuenta de Instagram.

Esto rápidamente se tradujo en que gran parte de mi contenido fuera republicado por cuentas más grandes, lo que me permitió alcanzar un público mucho más amplio en la plataforma. Poco después, Lone Rider se puso en contacto conmigo para preguntarme si me interesaría colaborar con ellos. Y aquí estamos hoy ;-)

 

Acerca de este artículo del blog

Antes de empezar, ten en cuenta que este artículo del blog no debe considerarse como la única forma de conseguir fotos excelentes.

La fotografía es un arte y hay muchos estilos y formas diferentes de practicarla. Solo quiero compartir con vosotros mi estilo y cómo lo consigo a través de mi flujo de trabajo, ya que muchos de vosotros nos habéis pedido que hagamos este tutorial.

En este artículo, cubriremos los conceptos básicos que necesitas saber para mejorar al instante tus habilidades fotográficas en 2021.

Lo que trataremos

• Formatos de archivo : cuáles utilizar y por qué
• Diferentes cámaras : ¿cuál es la más adecuada para ti?
• Velocidad de obturación, apertura e ISO : comprenderlos y dominarlos
• Composición, iluminación y ajustes de la cámara - Cómo conseguir las mejores tomas
• Proceso de edición - Donde ocurre la magia

 

¡Empecemos!

1. Formatos de archivo

Como sabrás, hay un montón de formatos de archivo diferentes: JPEG, GIF, TIFF, PNG, etc. Algunos formatos son mejores que otros cuando se trata de fotografía, mientras que otros formatos son más adecuados cuando, por ejemplo, necesitas que una parte de la imagen sea transparente.

Repasemos lo que más se utiliza entre los fotógrafos.

JPEG

JPEG es, con diferencia, el formato de archivo más común: es el predeterminado en casi todas las cámaras (de teléfonos inteligentes). JPEG es también el formato de la mayoría de las imágenes que se ven en la web.

Pero cuando tu cámara crea un archivo JPEG, suceden varias cosas. En primer lugar, tu cámara comprime los datos para que el tamaño del archivo sea menor, lo que se hace principalmente para ahorrar espacio. Un archivo JPEG solo contendrá alrededor de una cuarta parte de los datos que tu cámara capturó inicialmente, lo que significa que se descarta una gran parte de los datos.

 

Parte de ello son datos de color, lo que se consigue reduciendo el número de colores disponibles, aunque en los archivos JPEG sigue habiendo muchos colores disponibles. El mayor impacto se producirá en las luces y las sombras, donde se pueden perder muchos detalles.

Además, tu cámara añadirá un procesamiento de fondo a la imagen para que se vea nítida y colorida. Se añaden sutiles cantidades de nitidez, contraste y saturación en el momento en que se crea el archivo JPEG. Por supuesto, esto es estupendo si no deseas pasar por el proceso de edición tú mismo, pero como fotógrafo quieres tener el control total y aquí es donde entran en juego los archivos RAW.

RAW

En realidad, no existe un formato de archivo llamado RAW. Cada cámara tiene su propia forma de agrupar los datos que recibe del sensor de imagen para crear su propio archivo (.ARW para Sony, .NEF para Nikon, .CR2 para Canon, etc.). En comparación con los archivos JPEG, los archivos RAW suelen ser entre 3 y 4 veces más grandes, ya que no se descarta ningún dato del archivo.

Aquí hay un ejemplo de la gran diferencia que hay entre los archivos JPEG y RAW. Todas las fotos fueron tomadas con mi Sony A7iii:

Imagen JPEG - original

Original subexpuesto directamente de la cámara.

 

Imagen JPEG: exposición corregida

Imagen ajustada aumentando la exposición y levantando las sombras.

Se puede ver claramente cómo las zonas que antes estaban oscuras han empezado a descomponerse cuando aumenté la exposición en la edición posterior.

 

Imagen RAW: original

Original subexpuesto directamente de la cámara.

 

Imagen RAW - exposición corregida

Imagen ajustada aumentando la exposición y levantando las sombras.

En comparación con el JPEG, hay muchos más datos «ocultos» en las partes más oscuras.

Conclusión

Como puede ver, hay muchos más datos «ocultos» dentro de un archivo RAW en comparación con un JPEG, lo que hace que los archivos RAW sean mucho más atractivos para trabajar, ya que, por ejemplo, puede aclarar las áreas más oscuras sin que la imagen comience a descomponerse.

 

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2. Diferentes cámaras

Además de las cámaras analógicas, existen básicamente cuatro tipos de cámaras para fotografía:

• Cámaras de teléfonos inteligentes
• Cámaras compactas
• Cámaras réflex digitales
• Cámaras sin espejo

Los dos primeros tipos son los más fáciles de usar, ya que son típicas cámaras «apuntar y disparar», mientras que los dos últimos requieren más práctica y habilidad, pero pueden ofrecer resultados superiores.

 

Cámaras de teléfonos inteligentes

En los últimos años, la calidad de las cámaras integradas y el software de los teléfonos inteligentes ha mejorado considerablemente. De hecho, incluso para un ojo experto, a veces es muy difícil distinguir entre una foto tomada con un iPhone 11/12 y una foto tomada con una cámara DSLR, siempre que se hayan tomado con los mismos ajustes.

Ventajas generales:

• Ligero y compacto
• Fácil de usar
• Siempre accesible
• Posibilidad de editar directamente en el teléfono.

Desventajas generales:

• Estás más o menos limitado a las lentes integradas.
• Posibilidades limitadas para el control manual completo
• Sin zoom óptico, lo que dificulta las tomas desde una mayor distancia.
• Sensor pequeño
• A veces, las posibilidades de disparar en RAW son limitadas.

Cámaras compactas

El mercado de las cámaras compactas se está reduciendo gradualmente a medida que las cámaras de los teléfonos inteligentes siguen mejorando tanto en hardware como en software. Sin embargo, todavía hay algunas cosas que hacen que las cámaras compactas sean mejores que las cámaras de los teléfonos inteligentes en general si te tomas la fotografía un poco más en serio, pero no quieres gastarte una pequeña fortuna.

 

Ventajas generales:

• Zoom óptico (zoom físico del objetivo)
• Sensor de imagen más grande que el de los teléfonos inteligentes.
• Control total de los ajustes manuales
• Puede disparar en RAW

Desventajas generales:

• El objetivo está fijado al cuerpo de la cámara, lo que no permite cambiarlo por otros objetivos si fuera necesario.
• Tan caro como un smartphone

 

Cámaras DSLR

El primer paso hacia la fotografía profesional es adquirir una cámara DSLR. DSLR son las siglas de «Digital Single Lens Reflex» (reflex digital de objetivo único ) y es una tecnología habitual entre los fotógrafos más serios y profesionales.

El sistema en sí es completamente modular, lo que significa que se puede combinar un cuerpo de cámara independiente con diferentes objetivos en función del tipo de fotografía que se quiera realizar. Con este sistema es posible todo, desde macro (primer plano), gran angular y teleobjetivo (gran zoom óptico).

Una DSLR funciona así: un espejo dentro del cuerpo de la cámara refleja la luz que entra por el objetivo hasta un prisma (o espejos adicionales) y al visor, para que puedas previsualizar la foto. Cuando pulsas el botón del obturador, el espejo se levanta, el obturador se abre y la luz incide en el sensor de imagen, que captura la imagen final.

Ventajas generales:

• Totalmente modular con lentes y flashes
• Mejor calidad de imagen
• Sensor grande
• Control total de los ajustes manuales
• Disparos en RAW

Desventajas generales:

• Voluminoso y pesado en comparación con los teléfonos inteligentes y las cámaras compactas.
• Puede ser muy caro, una combinación de cuerpo y objetivo puede costar hasta 60 000 dólares.
• Se necesita mucha práctica para aprender, comprender y dominar.

 

Cámaras sin espejo

Las cámaras sin espejo son las que utilizan muchos profesionales. Son mucho más compactas y pesan menos que una cámara DSLR.

En una cámara sin espejo, la luz pasa a través del objetivo y llega directamente al sensor de imagen, que captura una vista previa de la imagen para mostrarla en la pantalla trasera, igual que hace la cámara de un smartphone. Algunos modelos también ofrecen una segunda pantalla a través de un visor electrónico (EVF) que se puede acercar al ojo para ver mejor cuando hay mucha luz solar.

Ventajas generales:

• Totalmente modular con lentes y flashes
• Mejor calidad de imagen
• Sensor grande
• Control total de los ajustes manuales
• Posibilidades de disparar en modo silencioso
• Disparos en RAW

Desventajas generales:

• Puede ser muy caro, una combinación de cuerpo y objetivo puede costar hasta 60 000 dólares.
• Se necesita mucha práctica para aprender, comprender y dominar.

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Entonces, ¿cuál es el más adecuado para ti?

Al final, todo depende de cuán en serio te tomes la fotografía. Si estás satisfecho con la calidad que ofrece tu smartphone y no quieres gastarte entre 1000 y 2000 dólares en equipo fotográfico, probablemente deberías seguir con él.

Dependiendo del smartphone que tengas, investiga las posibilidades de disparar en RAW, ya que esto te ayudará mucho en el proceso de edición. Por ejemplo, Apple acaba de lanzar su propio formato RAW (ProRAW) junto con su iPhone 12 Pro y Pro Max.

Pero si quieres dar un paso más, plantéate invertir en una cámara específica. Yo personalmente utilizo la Sony A7iii (sin espejo) y la diferencia en la calidad de imagen entre esta y mi iPhone 7 Plus, bastante anticuado, es enorme, ni siquiera se puede comparar, sinceramente.

Mi consejo es que investigues un poco sobre diferentes cámaras, YouTube es tu mejor aliado en este caso. Canon y Sony son dos grandes marcas para empezar. Averigua qué rango de precios estás dispuesto a pagar y no te olvides de echar un vistazo al mercado de segunda mano.

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3. Velocidad de obturación, apertura e ISO
: comprenderlos y dominarlos.

Estas tres herramientas para controlar la exposición (lo brillante u oscura que es la imagen) son fundamentales para comprender cómo hacer que tu foto se vea lo mejor posible.

Profundicemos en lo que hace cada una de ellas.

Velocidad de obturación

¿Qué es un «obturador»? El obturador es una pequeña «cortina» en la cámara que se desplaza rápidamente sobre el sensor de imagen y permite que la luz incida sobre el sensor durante un breve periodo de tiempo. Cuanto más tiempo permita el obturador que la luz incida sobre el sensor de imagen, más brillante será la imagen. Cuanto más rápido sea el obturador, más oscura será la imagen, ya que entra menos luz en el sensor.

El tiempo durante el cual el obturador permite que la luz incida sobre el sensor de imagen se denomina velocidad de obturación y se mide en fracciones de segundo. Una velocidad de obturación de 1/5 de segundo permitirá que incida más luz sobre el sensor de imagen y producirá una imagen más brillante que una velocidad de obturación de 1/500 de segundo. Por lo tanto, si está tomando una foto y es demasiado oscura, puede utilizar una velocidad de obturación más lenta para que la cámara capte más luz.

La velocidad de obturación también es la principal responsable de controlar la cantidad de desenfoque por movimiento en una imagen cuando se fotografían sujetos en movimiento: cuanto más lenta sea la obturación, mayor será el desenfoque por movimiento.

Una técnica interesante que puedes practicar es utilizar una velocidad de obturación lenta y luego hacer un barrido con el sujeto en movimiento. Si lo haces correctamente, el sujeto quedará enfocado, pero el fondo tendrá mucho desenfoque de movimiento. Para que esto funcione, debes hacer el barrido a la misma velocidad a la que se mueve el sujeto en el encuadre.

 

Apertura

La apertura es un pequeño conjunto de láminas en el objetivo que controla la cantidad de luz que entra en la cámara. Las láminas crean una forma «redonda» que se puede ampliar o cerrar hasta convertirla en un pequeño orificio. Si se dispara con la apertura totalmente abierta, entra más luz en la cámara que si la apertura se cierra hasta convertirse en un pequeño orificio, lo que permite que entre menos luz en la cámara.

El tamaño de la apertura se mide en pasos f. Un número f alto, como f/22, significa que el orificio de la apertura es muy pequeño, y un número f bajo, como por ejemplo f/1,4, significa que la apertura está completamente abierta. Sin embargo, el tamaño de la apertura controla más que solo el brillo o la oscuridad de la imagen: también controla la profundidad de campo, o cuánto desenfoque de fondo (bokeh) tendrá el sujeto.

 

 

Si desea tomar una fotografía de una persona con un fondo borroso, debe disparar con la mayor apertura que permita su lente (el menor número f posible). Si desea tomar una fotografía de un paisaje, debe utilizar una apertura pequeña (número f alto) para que toda la escena quede enfocada con nitidez. Pero tenga en cuenta que la mayoría de los objetivos perderán algo de contraste y nitidez general si se maximiza el número f, por ejemplo, a f/22.

 

ISO

El ISO controla la exposición utilizando un software en la cámara para hacerla más sensible a la luz. Un ISO alto, como 2000, producirá una imagen más brillante que un ISO más bajo, como 100. El inconveniente de aumentar el ISO es que hace que la imagen sea más granulada.

Probablemente hayas notado que una imagen que tomaste durante la noche con tu smartphone contiene mucho grano si la amplías un poco. Esto se debe a que la cámara intentó compensar la escena oscura eligiendo un ISO alto, lo que provoca más grano.

Mi preferencia personal es evitar disparar con un ISO superior a 1000, especialmente si tengo pensado recortar mis fotos durante el proceso de edición, lo cual hago la mayoría de las veces. A veces, añadir grano o ruido a una foto es un estilo artístico, por lo que, en última instancia, depende de ti decidir cuánto grano estás dispuesto a aceptar directamente de la cámara.

 

Bonificación: Distancias focales

La distancia focal es la distancia (medida en milímetros) entre el punto de convergencia del objetivo y el sensor de la cámara. La distancia focal determina la cantidad de escena que podrá capturar la cámara: los números más bajos tienen un ángulo de visión más amplio y muestran más de la escena, mientras que los números más altos tienen un ángulo de visión más estrecho.


La distancia focal influye en el aspecto y la calidad de una fotografía de varias maneras:

Campo de visión: La distancia focal determina la cantidad de escena que se captura en una imagen. Los objetivos con distancias focales más cortas se denominan objetivos gran angulares porque permiten obtener un campo de visión más amplio en una sola imagen. Los objetivos con distancias focales largas se denominan teleobjetivos y tienen un campo de visión más reducido.

Profundidad de campo: Los objetivos con distancias focales largas tienden a tener una profundidad de campo reducida, lo que significa que pueden enfocar objetos pequeños a distancias específicas. Por su parte, los objetivos con distancias focales cortas tienen una profundidad de campo mayor, lo que les permite enfocar una gama más amplia de elementos.

Perspectiva: la distancia focal también puede cambiar la perspectiva y la escala de las imágenes. Un objetivo con una distancia focal más corta «amplía» la perspectiva, dando la apariencia de más espacio entre los elementos de la foto, mientras que los teleobjetivos tienden a apilar los elementos del encuadre para «comprimir» la perspectiva y enfocar más el sujeto.

Los diferentes grupos de distancias focales

Ultra gran angular (hasta 24 mm)

Estas lentes, a veces denominadas lentes ojo de pez, tienen un campo de visión muy amplio. La mayoría de estas lentes también distorsionan los bordes de la imagen, haciendo que las líneas rectas parezcan ligeramente curvadas.

 

 

Gran angular estándar (24 mm - 35 mm)

Las distancias focales más cortas y los ángulos más amplios pueden distorsionar las imágenes. Con un objetivo de este tamaño, la distorsión es mínima y la imagen se ve más natural.>

 

Lente estándar (35 mm - 70 mm)

Estos versátiles objetivos son adecuados para casi cualquier tipo de fotografía, desde retratos hasta paisajes. Estos objetivos todo en uno reproducen las imágenes de forma muy similar a como las ve el ojo humano y se ajustan fácilmente a una profundidad de campo superficial o profunda, dependiendo de la apertura.

 

Teleobjetivo (70 mm - 200 mm o más)

Estos objetivos son ideales para capturar sujetos lejanos, al igual que lo hace un telescopio. Son perfectos para comprimir el sujeto y el fondo, lo que hace que este último parezca mucho más cercano al sujeto, aunque muy borroso. Los teleobjetivos suelen tener una profundidad de campo reducida, a menos que todo lo que se fotografíe esté muy lejos.

 

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4. Composición, iluminación y ajustes de la cámara
- Cómo conseguir fotos perfectas

¿Qué es la composición?

La composición es una forma de guiar la mirada del espectador hacia el sujeto importante de la fotografía. Una buena composición puede ayudar a obtener un resultado excelente, incluso si el contenido no es especialmente interesante. Por otro lado, una mala composición puede arruinar completamente una fotografía, por muy interesante que sea el sujeto. Además, una composición deficiente no suele poder corregirse en la fase de posproducción, a diferencia de los errores de exposición simples y comunes.

Mi guía para una composición excelente:

1. No seas perezoso.. Intenta siempre encontrar nuevos ángulos, ya sea poniéndote de rodillas o subiendo a una colina. No hay nada más aburrido que las fotos tomadas solo a la altura de los ojos.

 

2. Planifica siempre tus fotos teniendo en cuenta la «regla de los tercios». Se trata de un tipo de composición en la que la imagen se divide en tercios, tanto horizontal como verticalmente, y el sujeto de la imagen se coloca en la intersección de esas líneas divisorias o a lo largo de una de las líneas. Mi composición favorita es el «espacio negativo», lo que significa que el sujeto tiene más espacio por encima que por debajo.

 

3. Evita tener elementos que distraigan detrás del sujeto, intenta siempre tener un fondo limpio.

 

4. Mantén siempre una distancia suficiente entre el sujeto y el fondo. Esto aumentará la profundidad de la imagen, ya que el fondo quedará más desenfocado, lo que aumentará el contraste entre el fondo y el sujeto.

 

5. Fotografíe «a través» de objetos, es decir, con el primer plano y el fondo desenfocados. A veces basta con cubrir un poco el objetivo con, por ejemplo, un guante, para crear más profundidad en la foto.

 

Iluminación

Esto es algo muy importante a tener en cuenta: una mala iluminación puede arruinar por completo una foto. Evita en la medida de lo posible fotografiar con la luz directa del sol del mediodía, ya que esta luz es muy intensa y hace que todo tenga un contraste excesivo y sea difícil de editar posteriormente.

Sin embargo, si quieres o tienes que fotografiar al mediodía, intenta encontrar un lugar con suficientes sombras y ten en cuenta que no debe haber luz solar ni lugares iluminados por el sol como fondo, ya que estas zonas se «queman» fácilmente cuando se compensan los ajustes de la cámara para sujetos más oscuros.

El mejor momento para obtener buenas fotos es durante la «hora dorada», que es el momento alrededor del amanecer o el atardecer, cuando el sol está bajo. Debido a la posición baja del sol, la luz se vuelve muy cálida y suave, lo que facilita la edición en la posproducción.

Aquí puedes ver la diferencia de contraste entre la luz solar directa del mediodía y la hora dorada:

 

Ajustes de la cámara

Entonces, ¿cuáles son los mejores ajustes de la cámara? Bueno, realmente depende de la situación y de cómo dispares.

Como regla general, mis prioridades son las siguientes:

1. ISO: lo más bajo posible
2. Apertura: tan baja como lo permita mi sujeto.
3. Velocidad de obturación: último ajuste para una exposición perfecta

En primer lugar, siempre quiero mantener el ISO lo más bajo posible para evitar el grano innecesario en mis fotos; prefiero controlar esto en la edición posterior.

En segundo lugar, mantengo la apertura (número f) lo más abierta posible (número f más bajo) si estoy disparando desde lejos. Esto es porque quiero que mi sujeto «resalte» del fondo.

En tercer lugar, ajusto la velocidad de obturación para obtener una exposición adecuada de la imagen en su conjunto. Al fotografiar sujetos en movimiento, si no se desea obtener un desenfoque de movimiento en el fondo, no recomendaría una velocidad de obturación inferior a 1/800 para evitar que el sujeto se vea borroso o desenfocado, pero esto solo se aplica cuando se realiza un barrido junto con el sujeto en movimiento.

Pero, ¿qué pasa si estoy en el ISO más bajo, tengo una apertura máxima (el número f más bajo posible), una velocidad de obturación de 1/800 y la imagen sale subexpuesta (demasiado oscura)?

Si estás fotografiando un sujeto en movimiento, ahora es el momento de empezar a subir el ISO. Si estás fotografiando un sujeto estático, primero baja la velocidad de obturación. Si tienes mano firme, 1/50 no debería ser un problema sin necesidad de utilizar un trípode. Si estás en torno a una velocidad de obturación de 1/100 y la foto sigue siendo demasiado oscura, aumenta el ISO.

Algo que vale la pena mencionar al fotografiar primeros planos con el sujeto en un ángulo 3D es aumentar el número f a alrededor de f/8. Esto es para evitar que la mayor parte de la foto quede desenfocada, si es que eso no es lo que buscas, claro está.

Echa un vistazo a continuación:

 

 

 

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5. El proceso de edición
: donde ocurre la magia.

Software

Existen numerosas aplicaciones para editar imágenes, algunas son gratuitas y otras requieren un pago único o una suscripción mensual.

El software que utilizo es Adobe Lightroom Classic para ordenadores de sobremesa. Adobe también tiene Lightroom CC, que es una versión basada en la nube, en la que todo se comparte automáticamente entre tus dispositivos.

Personalmente, prefiero editar en mi iMac de 27 pulgadas, ya que la pantalla es mucho más grande que la de mi iPhone o iPad, y también prefiero trabajar con un ratón.

Describir en profundidad y profundizar en todas las posibilidades que ofrece Lightroom Classic sería demasiado para esta entrada del blog, por lo que te recomiendo que veas el siguiente vídeo de YouTube antes de que describa las herramientas que utilizo para obtener excelentes resultados:

Tutorial básico de Lightroom

 

Mi proceso de edición

Ahora que ya tienes una breve descripción general de lo que hacen todas las herramientas de Lightroom, pensé en guiarte a través del proceso de edición de una de nuestras fotos más populares en nuestro canal de Instagram en lo que va de año, en la que aparece la BMW R1250GS Adventure 40th Anniversary Edition. Esta foto obtuvo más de 13 000 «Me gusta ». ¡Gracias por el apoyo!

Paso 1: relación de aspecto

Lo primero que hago siempre es ajustar la relación de aspecto. Para Instagram, utilizo tres relaciones de aspecto diferentes:

• 4x5 - Formato estándar (utilizado aquí abajo)
• 1x1: cuando 4x5 no es necesario o simplemente da al sujeto demasiado espacio negativo.
• 9x16: relación de pantalla completa para historias

Nunca utilizo el formato horizontal, ya que las imágenes se ven demasiado alejadas para mi gusto.

 

 

Paso 2: pestaña Básico

A diferencia de lo que se muestra en el vídeo anterior, primero hago que mi imagen parezca un poco más plana subiendo las sombras y bajando las luces. También aumento un poco el contraste mientras subo los negros.

 

Paso 3: Curvas

Ahora es el momento de introducir el contraste, y lo hago para cada color, como puedes ver, en las curvas. El look actual que tengo para la temporada tiene un aire oscuro y melancólico, por lo que el contraste es importante aquí.

 

Paso 4: tono, saturación y luminancia para los colores

Después del paso 3, la imagen tenía colores demasiado fuertes y saturados. Lo primero que hago es ajustar el tono arrastrando el verde hacia el amarillo y el amarillo hacia el naranja, para que los colores se parezcan más a los de la estación actual (finales del invierno).

El siguiente paso es desaturar el verde, el aguamarina, el azul, el morado y el magenta, haciendo que los colores más cálidos estén más presentes.

Por último, ajusto ligeramente la luminancia (brillo de cada color) para realizar los últimos ajustes menores pero necesarios.

 

Paso 5: Etalonaje de color

La imagen parece un poco cálida para la estación, ¿no? Lo arreglamos en la pestaña Color Grading.

Aquí realizo ajustes muy sutiles en las sombras y las luces, arrastrándolas hacia un tono azulado, con mucho cuidado para no excederme.

 

Paso 6: Detalles y calibración

Añado pequeñas cantidades de nitidez para que la imagen se vea un poco más nítida.

En la pestaña Calibración, aumento el tono y la saturación de los rojos entre 10 y 15 pasos, para que la imagen tenga un aspecto más «dorado».

A continuación, aumento el tono de los verdes en aproximadamente 30 y reduzco la saturación a alrededor de -30, lo que hace que los verdes parezcan más fríos.

Y un toque final al tono y la saturación de los azules, ambos disminuyendo hasta alrededor de -15, lo que le da a la imagen un sutil toque de «magenta frío».

Paso 7: Filtros radiales y pincel de ajuste

Mis ediciones nunca serían lo que son sin estas funciones. Estas herramientas son fundamentales para mi proceso de edición y pueden hacer que una imagen plana realmente destaque y cobre vida.

Puedes encontrar estas herramientas justo encima de la pestaña «Básicos», donde seleccionas la herramienta «Recortar» para cambiar la relación de aspecto.

Selecciona la herramienta «Filtro radial» y arrastra un círculo u óvalo sobre el sujeto. Desde aquí, ahora puedes ajustar la exposición, las luces, las sombras, la saturación, la temperatura, el tinte, etc., del área resaltada, lo que facilita mucho iluminar las partes más oscuras sin afectar al resto de la imagen.

Ajustes que hice con la herramienta radial en esta imagen:

• Aumento general de las sombras en la bicicleta únicamente.
• Mayor exposición en las MiniBags y las barras de protección.
• Mayor claridad en el neumático delantero
• Aumento de la saturación y ajuste del tono en la protección del faro delantero.
• Mayor saturación en las luces diurnas del indicador de giro.
• Se ha ajustado el tono de los protectores para las manos.
• Menor exposición del suelo debajo de la bicicleta.
• Disminución del efecto Dehaze sobre la bicicleta, haciendo que la luz que viene de arriba parezca más brillante y difusa.

Al pulsar la tecla de acceso rápido «O» mientras se utilizan las herramientas de filtro, la selección se vuelve roja (por defecto), lo que facilita ver qué área se ve afectada (véase el neumático delantero en la imagen). También se puede controlar la intensidad o suavidad del borde de la selección ajustando el parámetro Desvanecer, donde 0 es muy nítido y 100 es muy difuminado.

 

Y aquí tienes la diferencia entre la foto tal y como salió de la cámara y la misma foto recortada, editada y lista para publicar en las redes sociales:

Esto es todo por mi parte. Espero que hayas disfrutado de este artículo y hayas aprendido algo nuevo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube , donde subiré más contenido relacionado con la fotografía y detrás de cámaras durante los próximos meses.


Hasta entonces, les deseo un buen día y que conduzcan con cuidado 👊😎

// Alex | Equipo Lone Rider