O meu nome é Alex, sou sueco, moro na Suíça e sou fotógrafo e criador de conteúdo para a Lone Rider há um ano e meio. Comecei a levar a fotografia a sério no início de 2018, quando o meu objetivo era melhorar a qualidade da minha conta no Instagram.

Isso rapidamente evoluiu para muitas das minhas publicações serem republicadas por contas maiores, permitindo um alcance muito maior na plataforma. Pouco tempo depois, fui contactado pela Lone Rider, perguntando se eu estava interessado numa colaboração. E aqui estamos hoje ;-)

 

Sobre este artigo do blogue

Antes de começarmos, é importante entender que este artigo do blog não deve ser considerado como a única maneira de conseguir fotos excelentes!

A fotografia é uma arte e existem inúmeros estilos e formas diferentes de a praticar. Gostaria apenas de partilhar convosco o meu estilo e como o consigo através do meu fluxo de trabalho, uma vez que muitos de vocês nos pediram para fazer este tutorial.

Neste artigo, abordaremos os conceitos básicos que precisa saber para melhorar instantaneamente as suas habilidades fotográficas em 2021!

O que iremos abordar

• Formatos de ficheiros - o que usar e porquê
• Câmaras diferentes - qual câmara seria mais adequada para si?
• Velocidade do obturador, abertura e ISO - Compreender e dominar estes conceitos
• Composição, iluminação e configurações da câmara - Como conseguir as melhores fotos
• Processo de edição - Onde a magia acontece

 

Vamos começar!

1. Formatos de ficheiros

Como deve saber, existem inúmeros formatos de ficheiros diferentes: JPEG, GIF, TIFF, PNG, etc. Alguns formatos são melhores do que outros quando se trata de fotografia, enquanto outros são mais adequados quando, por exemplo, precisa que uma parte da imagem seja transparente.

Vamos ver o que é mais comum entre os fotógrafos.

JPEG

JPEG é, de longe, o formato de ficheiro mais comum — é o padrão de quase todas as câmaras (de smartphones). JPEG também é o formato da maioria das imagens que você vê na web.

Mas quando a sua câmara cria um ficheiro JPEG, algumas coisas acontecem. Primeiro, a sua câmara comprime os dados para que o tamanho do ficheiro fique menor, e isso é feito principalmente para economizar espaço. Um JPEG conterá apenas cerca de um quarto dos dados que a sua câmara capturou inicialmente, o que significa que grande parte dos dados é descartada.

 

Parte disso são dados de cor, o que é feito reduzindo o número de cores disponíveis - embora ainda haja muitas cores disponíveis em JPEGs. O maior impacto será nos realces e sombras, onde muitos detalhes podem ser perdidos.

Além disso, a sua câmara irá adicionar algum processamento de fundo à imagem para torná-la nítida e colorida. Quantidades subtis de nitidez, contraste e saturação são adicionadas no momento em que o ficheiro JPEG é criado. É claro que isso é ótimo se não quiser passar pelo processo de edição, mas, como fotógrafo, quer ter controlo total, e é aí que os ficheiros RAW entram em cena.

RAW

Na verdade, não existe um formato de ficheiro chamado RAW. Cada câmara tem a sua própria forma de agrupar os dados que recebe do sensor de imagem para criar o seu próprio ficheiro (.ARW para Sony, .NEF para Nikon, .CR2 para Canon, etc.). Em comparação com os JPEGs, os ficheiros RAW são normalmente 3 a 4 vezes maiores, uma vez que nenhum dado é descartado do ficheiro.

Aqui está um exemplo da grande diferença entre ficheiros JPEG e RAW. Todas as fotos foram tiradas com a minha Sony A7iii:

Imagem JPEG - original

Original subexposto diretamente da câmara.

 

Imagem JPEG - exposição corrigida

Imagem ajustada aumentando a exposição e realçando as sombras.

É possível ver claramente como as áreas anteriormente escuras começaram a se desfazer quando aumentei a exposição na pós-edição.

 

Imagem RAW - original

Original subexposto diretamente da câmara.

 

Imagem RAW - exposição corrigida

Imagem ajustada aumentando a exposição e realçando as sombras.

Em comparação com o JPEG, havia muito mais dados «ocultos» nas partes mais escuras.

Conclusão

Como pode ver, há muito mais dados «escondidos» dentro de um ficheiro RAW em comparação com um JPEG, e isso torna os ficheiros RAW muito mais atraentes para trabalhar, pois, por exemplo, pode clarear áreas mais escuras sem que a imagem comece a desfocar.

 

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2. Câmaras diferentes

Além das câmaras analógicas, existem basicamente quatro tipos de câmaras para fotografia:

• Câmaras de smartphones
• Câmaras compactas
• DSLRs
• Câmaras sem espelho

Os dois primeiros tipos são os mais fáceis de usar, pois são típicos "apontar e disparar", enquanto os dois últimos exigem mais prática e habilidade, mas podem proporcionar resultados superiores.

 

Câmaras de smartphones

Nos últimos anos, a qualidade das câmaras e do software integrados nos smartphones tornou-se realmente impressionante. Na verdade, mesmo para um olho treinado, às vezes é muito difícil distinguir entre uma foto tirada com um iPhone 11/12 e uma foto tirada com uma câmara DSLR, desde que tenham sido tiradas com as mesmas configurações.

Vantagens gerais:

• Leve e compacto
• Fácil de usar
• Sempre acessível
• É possível editar diretamente no telemóvel

Desvantagens gerais:

• Você está mais ou menos limitado às lentes integradas.
• Possibilidades limitadas para controlo manual total
• Sem zoom ótico, o que dificulta as fotos a partir de uma distância maior
• Pequeno sensor
• Por vezes, possibilidades limitadas para fotografar em RAW

Câmaras compactas

O mercado das câmaras compactas está a encolher gradualmente, à medida que as câmaras dos smartphones continuam a melhorar, tanto em termos de hardware como de software. No entanto, ainda existem alguns aspetos que tornam as câmaras compactas melhores do que as câmaras dos smartphones em geral, se você leva a fotografia um pouco mais a sério, mas não quer gastar uma pequena fortuna.

 

Vantagens gerais:

• Zoom ótico (zoom físico da lente)
• Sensor de imagem maior do que os smartphones
• Controlo total das definições manuais
• Pode fotografar em RAW

Desvantagens gerais:

• A lente é fixada ao corpo da câmara, não permitindo que você troque por outras lentes, se necessário.
• Tão caro quanto um smartphone

 

Câmaras DSLR

O primeiro passo para se tornar um fotógrafo profissional é adquirir uma câmara DSLR. DSLR significa Digital Single Lens Reflex (reflex digital de lente única) e é uma tecnologia comum para fotógrafos mais sérios e profissionais.

O sistema em si é totalmente modular, o que significa que pode combinar um corpo de câmara separado com diferentes lentes, dependendo do tipo de fotografia que estiver a fazer. Tudo, desde macro (close-up), grande angular e teleobjetiva (grande zoom ótico) é possível com este sistema.

Uma DSLR funciona assim: um espelho dentro do corpo da câmara reflete a luz que entra pela lente até um prisma (ou espelhos adicionais) e para o visor, para que possa pré-visualizar a sua foto. Quando pressiona o botão do obturador, o espelho se levanta, o obturador se abre e a luz atinge o sensor de imagem, que captura a imagem final.

Vantagens gerais:

• Totalmente modular com lentes e flashes
• Melhor qualidade de imagem
• Sensor grande
• Controlo total das definições manuais
• Fotografa em RAW

Desvantagens gerais:

• Volumoso e pesado em comparação com smartphones e câmaras compactas
• Pode ser muito caro, uma combinação de corpo + lente pode custar até US$ 60.000.
• É preciso muita prática para aprender, compreender e dominar

 

Câmaras sem espelho

As câmaras sem espelho são as que muitos profissionais utilizam. São muito mais compactas e pesam menos do que uma câmara DSLR.

Numa câmara sem espelho, a luz passa pela lente e vai diretamente para o sensor de imagem, que captura uma pré-visualização da imagem para exibir no ecrã traseiro, tal como acontece com a câmara de um smartphone. Alguns modelos também oferecem um segundo ecrã através de um visor eletrónico (EVF) que pode ser colocado junto ao olho para uma melhor visualização quando se está sob luz solar intensa.

Vantagens gerais:

• Totalmente modular com lentes e flashes
• Melhor qualidade de imagem
• Sensor grande
• Controlo total das definições manuais
• Possibilidades de fotografar no modo silencioso
• Fotografa em RAW

Desvantagens gerais:

• Pode ser muito caro, uma combinação de corpo + lente pode custar até US$ 60.000.
• É preciso muita prática para aprender, compreender e dominar

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Então, qual é o mais adequado para si?

No final das contas, tudo se resume ao quanto você quer levar a fotografia a sério. Se você está satisfeito com a qualidade que o seu smartphone produz e não quer gastar cerca de US$ 1.000 a US$ 2.000 em equipamento fotográfico, então provavelmente deve continuar com ele.

Dependendo do smartphone que você tem, investigue as possibilidades de fotografar em RAW, pois isso irá ajudá-lo muito no processo de edição. Por exemplo, a Apple acaba de lançar o seu próprio formato RAW (ProRAW) junto com o iPhone 12 Pro e Pro Max.

Mas se quiseres subir um ou dois níveis, considera investir numa câmara dedicada. Eu pessoalmente fotografo com a Sony A7iii (sem espelho) e a diferença na qualidade da imagem entre esta e o meu iPhone 7 Plus, que está bastante desatualizado, é enorme, para ser sincero, nem dá para comparar.

A minha dica é que pesquise sobre diferentes câmaras, o YouTube é o seu melhor amigo aqui. A Canon e a Sony são duas ótimas marcas para começar. Descubra qual a faixa de preço que está disposto a pagar e não se esqueça de dar uma olhada no mercado de segunda mão.

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3. Velocidade do obturador, abertura e ISO
- Compreendê-los e dominá-los

Essas três ferramentas para controlar a exposição (o quão clara ou escura a imagem fica) são cruciais para entender como deixar a sua foto com a melhor aparência possível.

Vamos nos aprofundar no que cada uma delas faz.

Velocidade do obturador

O que é um «obturador»? O obturador é uma pequena «cortina» na câmara que se fecha rapidamente sobre o sensor de imagem e permite que a luz incida sobre o sensor por um curto período de tempo. Quanto mais tempo o obturador permitir que a luz incida sobre o sensor de imagem, mais clara será a imagem. Quanto mais rápido for o obturador, mais escura será a imagem, uma vez que menos luz incide sobre o sensor.

O tempo durante o qual o obturador permite que a luz incida sobre o sensor de imagem é chamado de velocidade do obturador e é medido em frações de segundo. Uma velocidade do obturador de 1/5 de segundo permitirá que mais luz incida sobre o sensor de imagem e produzirá uma imagem mais clara do que uma velocidade do obturador de 1/500 de segundo. Portanto, se estiver a tirar uma foto e ela estiver muito escura, pode usar uma velocidade do obturador mais lenta para permitir que a câmara capte mais luz.

A velocidade do obturador também é a principal responsável por controlar a quantidade de desfocagem de movimento numa imagem quando fotografa objetos em movimento. Quanto mais lento for o obturador, maior será a desfocagem de movimento.

Uma técnica interessante para praticar é usar uma velocidade de obturação lenta e, em seguida, acompanhar o movimento do objeto em movimento. Se fizer isso corretamente, o objeto ficará em foco, mas o fundo terá muito desfoque de movimento. Para que isso funcione, tem de acompanhar o movimento do objeto na mesma velocidade em que ele se move no enquadramento.

 

Abertura

A abertura é um pequeno conjunto de lâminas na lente que controla a quantidade de luz que entra na câmara. As lâminas criam uma forma «redonda» que pode ser alargada ou fechada até ficar um pequeno orifício. Se fotografar com a abertura totalmente aberta, entra mais luz na câmara do que se a abertura estiver fechada até ficar um pequeno orifício, permitindo que entre menos luz na câmara.

Os tamanhos das aberturas são medidos por f-stops. Um f-stop alto, como f/22, significa que o orifício da abertura é muito pequeno e um f-stop baixo, como por exemplo f/1.4, significa que a abertura está totalmente aberta. Mas o tamanho da abertura controla mais do que apenas o brilho ou a escuridão da imagem: também controla a profundidade de campo, ou quanto desfoque de fundo (bokeh) o seu objeto terá.

 

 

Se quiser tirar uma fotografia de uma pessoa com um fundo desfocado, deve fotografar com a abertura máxima que a sua lente permitir (o menor número f possível). Se quiser tirar uma foto de uma paisagem, deve usar uma abertura pequena (número f alto) para que toda a cena fique em foco. Mas tenha em mente que a maioria das lentes perderá algum contraste e nitidez geral se maximizar o número f, por exemplo, para f/22.

 

ISO

O ISO controla a exposição usando um software na câmara para torná-la mais sensível à luz. Um ISO alto, como 2000, produzirá uma imagem mais clara do que um ISO mais baixo, como 100. A desvantagem de aumentar o ISO é que isso torna a imagem mais granulada.

Provavelmente já reparou que uma imagem que tirou durante a noite com o seu smartphone contém muito grão se a ampliar um pouco. Isso acontece porque a câmara tentou compensar a cena escura escolhendo um ISO alto, o que causa mais grão.

A minha preferência pessoal é evitar fotografar com um ISO superior a 1000, especialmente se pretendo recortar as minhas fotos no processo de edição, o que faço na maioria das vezes. Às vezes, adicionar granulação/ruído à sua foto é um estilo artístico, portanto, depende de si decidir quanto de granulação está disposto a aceitar diretamente da câmara.

 

Bónus: Distâncias focais

A distância focal é a distância (medida em milímetros) entre o ponto de convergência da lente e o sensor da câmara. A distância focal determina a quantidade da cena que a câmara será capaz de capturar. Números mais baixos têm um ângulo de visão mais amplo e mostram mais da cena, enquanto números mais altos têm um ângulo de visão mais estreito.


A distância focal afeta a aparência e a qualidade de uma fotografia de várias maneiras:

Campo de visão: A distância focal determina a quantidade da cena que é capturada numa imagem. As lentes com distância focal mais curta são chamadas de lentes grande-angulares porque permitem obter um campo de visão mais amplo numa imagem. As lentes com distâncias focais longas são chamadas de lentes teleobjetivas e têm um campo de visão menor.

Profundidade de campo: As lentes com distâncias focais longas tendem a ter uma profundidade de campo rasa, o que significa que podem focar em objetos pequenos a distâncias específicas. Por outro lado, as lentes com distâncias focais curtas têm uma profundidade de campo maior, o que lhes permite focar uma gama mais ampla de elementos.

Perspectiva: A distância focal também pode alterar a perspectiva e a escala das suas imagens. Uma lente com uma distância focal mais curta «expande» a perspectiva, dando a aparência de mais espaço entre os elementos da sua foto, enquanto as lentes teleobjetivas tendem a empilhar os elementos no enquadramento para «comprimir» a perspectiva e focar mais no seu objeto.

Os diferentes grupos de distâncias focais

Ultra grande angular (até 24 mm)

Essas lentes são por vezes chamadas de lentes olho de peixe, que têm uma área de visualização muito ampla. A maioria dessas lentes também distorce as laterais da imagem, fazendo com que as linhas retas pareçam um pouco curvadas.

 

 

Grande angular padrão (24 mm - 35 mm)

Distâncias focais menores e um ângulo mais amplo podem distorcer as imagens. Com uma lente deste tamanho, a distorção é mínima e a imagem parece mais natural.>

 

Lente padrão (35 mm - 70 mm)

Estas lentes versáteis são adequadas para praticamente qualquer tipo de fotografia, desde retratos a paisagens. Estas lentes multifuncionais reproduzem imagens de forma semelhante à visão humana e ajustam-se facilmente a uma profundidade de campo rasa ou profunda, dependendo da abertura.

 

Lente teleobjetiva (70 mm - 200 mm ou mais)

Essas lentes são ideais para capturar um objeto distante, da mesma forma que um telescópio. São ótimas para comprimir o objeto e o fundo, fazendo com que o fundo pareça muito mais próximo do objeto, mas muito desfocado. As lentes teleobjetivas geralmente têm uma profundidade de campo rasa, a menos que tudo o que você estiver a fotografar esteja muito distante.

 

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4. Composição, iluminação e configurações da câmara
- Como tirar fotos perfeitas

O que é composição?

A composição é uma forma de orientar o olhar do espectador para o tema importante da sua fotografia. Uma boa composição pode ajudar a obter um excelente resultado, mesmo que o conteúdo não seja especialmente interessante. Por outro lado, uma composição inadequada pode arruinar completamente uma fotografia, independentemente do quão interessante seja o tema. Uma composição inadequada também não é algo que normalmente se possa corrigir no pós-processamento, ao contrário de erros de exposição simples e comuns.

O meu guia para uma excelente composição:

1. Não seja preguiçoso. Tente sempre encontrar novos ângulos, seja ajoelhando-se ou subindo uma colina. Não há nada mais enfadonho do que fotos tiradas apenas ao nível dos olhos.

 

2. Planeie sempre as suas fotos tendo em mente a «Regra dos Terços». Trata-se de um tipo de composição em que a imagem é dividida uniformemente em terços, tanto horizontal como verticalmente, e o objeto da imagem é colocado na intersecção dessas linhas divisórias ou ao longo de uma das linhas. A minha composição favorita é o «espaço negativo acima», o que significa que o objeto tem mais espaço acima do que abaixo.

 

3. Evite ter elementos que distraiam atrás do seu objeto, procure sempre ter um fundo limpo.

 

4. Mantenha sempre uma distância suficiente entre o objeto e o fundo. Isso aumentará a profundidade da sua foto, pois o fundo ficará mais desfocado, aumentando assim o contraste entre o fundo e o objeto.

 

5. Fotografe «através» de objetos, ou seja, com o primeiro plano e o fundo desfocados. Às vezes, basta cobrir um pouco da lente com, por exemplo, uma luva, para criar mais profundidade na sua foto.

 

Iluminação

Isso é algo muito importante a se considerar — uma iluminação inadequada pode arruinar completamente uma foto. Evite fotografar sob a luz direta do sol do meio-dia, tanto quanto possível, pois essa luz é muito forte e torna tudo muito contrastante e difícil de editar na pós-produção.

No entanto, se quiser ou precisar fotografar ao meio-dia, tente encontrar um local com sombra suficiente e lembre-se de não ter luz solar ou locais iluminados pelo sol como fundo, pois essas áreas ficam facilmente «queimadas» quando se compensa as configurações da câmara para o objeto mais escuro.

A melhor altura para tirar ótimas fotos é durante a «hora dourada», que é o período próximo ao nascer ou ao pôr do sol, quando o sol está baixo. Devido à posição baixa do sol, a luz fica muito quente e suave, facilitando a edição na pós-produção.

Aqui pode ver a diferença de contraste entre a luz solar direta do meio-dia e durante a hora dourada:

 

Configurações da câmara

Então, quais são as melhores configurações da câmara? Bem, isso realmente depende da situação e de como você fotografa.

Como regra geral, as minhas prioridades são as seguintes:

1. ISO - o mais baixo possível
2. Abertura - tão baixa quanto o meu objeto permitir
3. Velocidade do obturador - último ajuste para uma exposição perfeita

Em primeiro lugar, procuro sempre manter o ISO o mais baixo possível para evitar granulação desnecessária nas minhas fotos - prefiro controlar isso na pós-edição.

Em segundo lugar, mantenho a abertura (número f) o mais aberta possível (número f mais baixo) se estiver a fotografar à distância. Isto porque quero que o meu objeto se destaque do fundo.

Em terceiro lugar, ajusto a velocidade do obturador para obter uma exposição adequada da imagem como um todo. Ao fotografar objetos em movimento, se não quiser ter desfoque de movimento no fundo, não recomendo uma velocidade do obturador inferior a 1/800 para evitar que o objeto fique desfocado ou fora de foco - mas isso só se aplica quando se está a acompanhar o movimento do objeto.

Mas e se eu estiver com o ISO mais baixo, uma abertura ampla (o menor número f possível), velocidade do obturador de 1/800 e a imagem sair subexposta (muito escura)?

Se estiver a fotografar um objeto em movimento, agora é a hora de começar a aumentar o ISO. Se estiver a fotografar um objeto estático, primeiro diminua a velocidade do obturador. Se tiver uma mão firme, 1/50 não deve ser problema sem usar um tripé. Se estiver com uma velocidade do obturador de cerca de 1/100 e a imagem ainda estiver muito escura, aumente o ISO.

Algo que vale a pena mencionar ao fotografar close-ups com o seu objeto num ângulo 3D é aumentar o número f para cerca de f/8. Isto é para evitar que a maior parte da imagem fique desfocada, se é claro que isso não é o que pretende.

Veja abaixo:

 

 

 

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5. O processo de edição
- Onde a magia acontece

Software

Existem inúmeras aplicações para edição de imagens disponíveis, algumas são gratuitas e outras exigem um pagamento único ou uma assinatura mensal.

O software que utilizo é o Adobe Lightroom Classic para computadores. A Adobe também tem o Lightroom CC, que é uma versão baseada na nuvem, onde tudo é partilhado automaticamente entre os seus dispositivos.

Pessoalmente, prefiro editar no meu iMac de 27 polegadas, pois o ecrã é muito maior do que o do meu iPhone ou iPad, e também prefiro trabalhar com um rato.

Descrever em profundidade e explorar todas as possibilidades que o Lightroom Classic oferece seria um pouco demais para esta publicação no blogue, por isso recomendo que veja o seguinte vídeo do YouTube antes de eu descrever as ferramentas que utilizo para obter ótimos resultados:

Tutorial básico do Lightroom

 

O meu processo de edição

Agora que já tem uma breve visão geral do que todas as ferramentas do Lightroom fazem, pensei em guiá-lo através do processo de edição de uma das nossas fotos mais populares no nosso canal do Instagram até agora este ano, apresentando a BMW R1250GS Adventure 40th Anniversary Edition. Esta foto recebeu mais de 13 000 gostos - obrigado pelo apoio!

Passo 1 - Proporção da imagem

A primeira coisa que faço sempre é ajustar a proporção da imagem. Para o Instagram, uso três proporções diferentes:

• 4x5 - Formato padrão (utilizado abaixo)
• 1x1 - Quando 4x5 não é necessário ou simplesmente dá ao assunto muito espaço negativo
• 9x16 - Proporção de ecrã inteiro para Stories

Nunca uso o formato paisagem, pois as fotos ficam muito ampliadas para o meu gosto.

 

 

Passo 2 - Separador Básico

Ao contrário do que foi mostrado no vídeo acima, primeiro deixo a minha imagem um pouco mais plana, aumentando as sombras e diminuindo os realces. Também aumento um pouco o contraste, enquanto aumento os pretos.

 

Passo 3 - Curvas

Agora é hora de introduzir o contraste, e faço isso para cada cor também, como você pode ver nas curvas. O visual atual que tenho para a estação tem um toque sombrio e melancólico, então o contraste é importante aqui.

 

Passo 4 - Matiz, saturação e luminância para cores

Após o Passo 3, a imagem ficou com cores muito fortes e saturadas. A primeira coisa que faço é ajustar a Matiz arrastando o verde para o amarelo e o amarelo para o laranja, para que as cores fiquem mais parecidas com a estação atual (final do inverno).

O próximo passo é desaturar o verde, o azul-turquesa, o azul, o roxo e o magenta, tornando as cores mais quentes mais presentes.

Por último, ajusto ligeiramente a luminância (brilho de cada cor) para fazer os ajustes finais, pequenos, mas necessários.

 

Passo 5 - Correção de cor

A imagem parece um pouco quente para a estação, não é? Corrigimos isso na guia Color Grading (Classificação de cores).

Aqui, faço ajustes muito sutis nas sombras e nos realces, arrastando-os ambos para um tom azul, com muito cuidado para não exagerar.

 

Passo 6 - Detalhes e calibração

Eu adiciono pequenas quantidades de nitidez para tornar a imagem um pouco mais nítida.

Na guia Calibração, aumento a Matiz e a Saturação dos Vermelhos em cerca de 10 a 15 pontos, para tornar a imagem mais «dourada».

Em seguida, aumento a tonalidade dos verdes em cerca de 30, enquanto reduzo a saturação para cerca de -30, fazendo com que os verdes pareçam mais frios.

E um toque final na tonalidade e saturação dos azuis, ambos diminuindo para cerca de -15, dando à imagem uma quantidade sutil de «magenta frio».

Passo 7 - Filtros radiais e pincel de ajuste

As minhas edições nunca seriam o que são sem esses recursos. Essas ferramentas são essenciais para o meu processo de edição e podem fazer com que uma imagem sem graça realmente se destaque e ganhe vida.

Pode encontrar estas ferramentas logo acima do separador «Basics» (Noções básicas), onde seleciona a ferramenta «Crop» (Recortar) para alterar a proporção da imagem.

Selecione a ferramenta «Radial Filter» (Filtro radial) e arraste um círculo ou uma forma oval sobre o objeto. A partir daqui, pode ajustar a exposição, os realces, as sombras, a saturação, a temperatura, a tonalidade, etc., da área realçada, tornando muito fácil clarear as partes mais escuras sem afetar o resto da imagem.

Ajustes que fiz com a ferramenta radial nesta imagem:

• Aumento das sombras gerais apenas na bicicleta
• Maior exposição nas MiniBags e nas barras de proteção
• Maior clareza no pneu dianteiro
• Aumento da saturação e ajuste da tonalidade na proteção do farol
• Maior saturação nas luzes diurnas do indicador de direção
• Ajustou a tonalidade dos protetores de mão
• Menor exposição do solo abaixo da bicicleta
• Diminuição do efeito Dehaze acima da bicicleta, fazendo com que a luz proveniente de cima pareça mais brilhante e mais difusa.

Ao pressionar o atalho «O» enquanto utiliza as ferramentas de filtro, a seleção fica vermelha (por predefinição), tornando mais fácil ver qual a área afetada (veja o pneu dianteiro na imagem aqui). Também pode controlar o quão nítida ou suave será a borda da seleção ajustando o Feather, sendo que 0 é muito nítido e 100 é muito esbatido.

 

E aqui está a diferença entre a foto tirada diretamente da câmara e a mesma foto recortada, editada e pronta para ser publicada nas redes sociais:

Por hoje é tudo. Espero que tenham gostado deste artigo e que tenham aprendido alguma coisa. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube , onde irei publicar mais conteúdos relacionados com fotografia e bastidores durante os próximos meses.


Até lá, desejo-vos um bom dia e conduzam com segurança 👊😎

// Alex | Lone Rider Team