Mijn naam is Alex, ik ben een Zweed die in Zwitserland woont en ik ben al anderhalf jaar fotograaf en content creator voor Lone Rider. Ik ben begin 2018 serieus met fotografie begonnen, toen ik de kwaliteit van mijn eigen Instagram-account wilde verbeteren.

Dit leidde er al snel toe dat veel van mijn content werd gerepost door grotere accounts, waardoor ik een veel groter bereik op het platform kreeg. Kort daarna werd ik benaderd door Lone Rider, die me vroeg of ik interesse had in een samenwerking. En hier zijn we dan vandaag ;-)

 

Over dit blogartikel

Voordat we beginnen, is het belangrijk om te weten dat dit blogartikel niet moet worden beschouwd als de enige manier om geweldige foto's te maken!

Fotografie is een kunst en er zijn talloze verschillende stijlen en manieren om het te beoefenen. Ik wil graag mijn stijl met jullie delen en laten zien hoe ik die tot uiting breng in mijn werk, aangezien velen van jullie ons hebben gevraagd om deze tutorial te maken.

In dit artikel behandelen we de basisprincipes die je moet kennen om je fotografie in 2021 meteen naar een hoger niveau te tillen!

Wat we zullen behandelen

• Bestandsformaten - wat te gebruiken en waarom
• Verschillende camera's - welke camera past het beste bij jou?
• Sluitertijd, diafragma en ISO - Ze begrijpen en beheersen
• Compositie, belichting en camera-instellingen - Hoe maak je perfecte foto's?
• Bewerkingsproces - Waar de magie gebeurt

 

Laten we beginnen!

1. Bestandsformaten

Zoals u wellicht weet, zijn er talloze verschillende bestandsformaten: JPEG, GIF, TIFF, PNG, enz. Sommige formaten zijn beter dan andere als het gaat om fotografie, terwijl andere formaten geschikter zijn wanneer u bijvoorbeeld een deel van de afbeelding transparant wilt maken.

Laten we eens kijken naar wat het meest wordt gebruikt door fotografen.

JPEG

JPEG is veruit het meest voorkomende bestandsformaat – het is de standaardinstelling van bijna elke (smartphone)camera. JPEG is ook het formaat van de meeste afbeeldingen die u op internet ziet.

Maar wanneer uw camera een JPEG-bestand aanmaakt, gebeuren er een aantal dingen. Ten eerste comprimeert uw camera de gegevens zodat het bestand kleiner wordt. Dit wordt voornamelijk gedaan om ruimte te besparen. Een JPEG-bestand bevat slechts ongeveer een kwart van de gegevens die uw camera aanvankelijk heeft vastgelegd, wat betekent dat een groot deel van de gegevens wordt weggegooid.

 

Een deel daarvan zijn kleurgegevens, die worden verkregen door het aantal beschikbare kleuren te verminderen, hoewel er in JPEG's nog steeds veel kleuren beschikbaar zijn. De grootste impact zal merkbaar zijn in de hoge lichten en schaduwen, waar veel details verloren kunnen gaan.

Daarnaast voegt uw camera wat achtergrondverwerking toe aan de foto om deze er scherp en kleurrijk uit te laten zien. Er worden subtiele hoeveelheden scherpte, contrast en verzadiging toegevoegd op het moment dat het JPEG-bestand wordt aangemaakt. Dit is natuurlijk geweldig als u niet zelf het bewerkingsproces wilt doorlopen, maar als fotograaf wilt u volledige controle hebben en dat is waar RAW-bestanden om de hoek komen kijken.

RAW

Eigenlijk bestaat er geen bestandsformaat dat RAW heet. Elke camera heeft zijn eigen manier om de gegevens die hij van de beeldsensor ontvangt te bundelen om zo zijn eigen bestand te creëren (.ARW voor Sony, .NEF voor Nikon, .CR2 voor Canon, enz.). In vergelijking met JPEG's zijn RAW-bestanden doorgaans 3-4 keer groter, omdat er geen gegevens uit het bestand worden verwijderd.

Hier is een voorbeeld van hoe groot het verschil tussen JPEG- en RAW-bestanden is. Alle foto's zijn gemaakt met mijn Sony A7iii:

JPEG-afbeelding - origineel

Onderbelichte originele foto, rechtstreeks uit de camera.

 

JPEG-foto - gecorrigeerde belichting

Foto aangepast door de belichting te verhogen en de schaduwen lichter te maken.

Je kunt duidelijk zien hoezeer de voorheen donkere gebieden uit elkaar zijn gevallen toen ik de belichting tijdens de nabewerking heb verhoogd.

 

RAW-foto - originele

Onderbelichte originele foto, rechtstreeks uit de camera.

 

RAW-foto - gecorrigeerde belichting

Foto aangepast door de belichting te verhogen en de schaduwen lichter te maken.

In vergelijking met de JPEG zat er veel meer informatie "verborgen" in de donkere delen.

Conclusie

Zoals u kunt zien, zit er veel meer data 'verborgen' in een RAW-bestand dan in een JPEG-bestand. Dit maakt RAW-bestanden veel aantrekkelijker om mee te werken, omdat u bijvoorbeeld donkere gebieden kunt verhelderen zonder dat de foto uit elkaar valt.

 

---

 

2. Verschillende camera's

Naast analoge camera's zijn er in principe vier soorten camera's voor fotografie:

• Smartphone-camera's
• Compactcamera's
• DSLR's
• Spiegelloze camera's

De eerste twee types zijn het meest gebruiksvriendelijk, omdat het typische 'point and shoot'-camera's zijn, terwijl de laatste twee meer oefening en vaardigheid vereisen, maar superieure resultaten kunnen opleveren.

 

Smartphone-camera's

De afgelopen jaren is de kwaliteit van de ingebouwde camera's en software in smartphones echt indrukwekkend geworden. Zelfs voor een geoefend oog is het soms erg moeilijk om het verschil te zien tussen een foto gemaakt met een iPhone 11/12 en een foto gemaakt met een DSLR-camera, mits ze met dezelfde instellingen zijn gemaakt.

Algemene voordelen:

• Lichtgewicht en compact
• Eenvoudig in gebruik
• Altijd toegankelijk
• Direct in de telefoon bewerken mogelijk

Algemene nadelen:

• Je bent min of meer beperkt tot de ingebouwde lens(en)
• Beperkte mogelijkheden tot volledige handmatige bediening
• Geen optische zoom, waardoor het moeilijker is om foto's van grotere afstand te maken
• Kleine sensor
• Soms beperkte mogelijkheden om in RAW te fotograferen

Compactcamera's

De markt voor compactcamera's krimpt geleidelijk naarmate smartphonecamera's zowel qua hardware als software steeds beter worden. Er zijn echter nog steeds een paar dingen die compactcamera's over het algemeen beter maken dan smartphonecamera's als je fotografie iets serieuzer neemt, maar geen fortuin wilt uitgeven.

 

Algemene voordelen:

• Optische zoom (fysieke zoom van de lens)
• Grotere beeldsensor dan smartphones
• Volledige controle over handmatige instellingen
• Kan in RAW fotograferen

Algemene nadelen:

• De lens is vastgemaakt aan de camerabehuizing, waardoor je niet naar andere lenzen kunt overschakelen als dat nodig is.
• Net zo duur als een smartphone

 

DSLR-camera's

De eerste stap naar professionele fotografie is het aanschaffen van een DSLR-camera. DSLR staat voor Digital Single Lens Reflex en is een veelgebruikte technologie voor serieuzere en professionele fotografen.

Het systeem zelf is volledig modulair, wat betekent dat je een aparte camerabehuizing kunt combineren met verschillende lenzen, afhankelijk van het soort fotografie dat je doet. Alles, van macro (close-up), groothoek en tele (grote optische zoom) is mogelijk met dit systeem.

Een DSLR werkt als volgt: een spiegel in de camerabehuizing reflecteert het licht dat door de lens binnenkomt naar een prisma (of extra spiegels) en in de zoeker, zodat je een voorbeeld van je foto kunt bekijken. Wanneer je op de ontspanknop drukt, klapt de spiegel omhoog, gaat de sluiter open en valt het licht op de beeldsensor, die het uiteindelijke beeld vastlegt.

Algemene voordelen:

• Volledig modulair met lenzen en flitsers
• Betere beeldkwaliteit
• Grote sensor
• Volledige controle over handmatige instellingen
• Opnames in RAW

Algemene nadelen:

• Omvangrijk en zwaar in vergelijking met smartphones en compactcamera's
• Kan erg duur zijn, een combinatie van body en lens kan tot $ 60.000 kosten.
• Het vergt veel oefening om het te leren, te begrijpen en onder de knie te krijgen.

 

Spiegelloze camera's

Spiegelloze camera's worden door veel professionals gebruikt. Ze zijn veel compacter en wegen minder dan een DSLR-camera.

Bij een spiegelloze camera valt het licht door de lens rechtstreeks op de beeldsensor, die een voorbeeld van het beeld vastlegt om op het scherm aan de achterzijde weer te geven, net zoals bij een smartphonecamera. Sommige modellen hebben ook een tweede scherm via een elektronische zoeker (EVF) die u voor uw oog kunt houden voor een beter beeld wanneer u in fel zonlicht staat.

Algemene voordelen:

• Volledig modulair met lenzen en flitsers
• Betere beeldkwaliteit
• Grote sensor
• Volledige controle over handmatige instellingen
• Mogelijkheden om in stille modus te fotograferen
• Opnames in RAW

Algemene nadelen:

• Kan erg duur zijn, een combinatie van body en lens kan tot $ 60.000 kosten.
• Het vergt veel oefening om het te leren, te begrijpen en onder de knie te krijgen.

​

Dus, welke is het meest geschikt voor jou?

Uiteindelijk komt het erop neer hoe serieus je met fotografie bezig wilt zijn. Als je tevreden bent met de kwaliteit van je smartphone en geen 1000 tot 2000 dollar aan camera-apparatuur wilt uitgeven, dan kun je daar waarschijnlijk beter bij blijven.

Afhankelijk van welke smartphone je hebt, kun je onderzoeken of je in RAW kunt fotograferen, want dat helpt je enorm bij het bewerken van je foto's. Apple heeft bijvoorbeeld net zijn eigen RAW-formaat (ProRAW) uitgebracht, samen met de iPhone 12 Pro en Pro Max.

Maar als je een stapje verder wilt gaan, overweeg dan om te investeren in een speciale camera. Ik fotografeer zelf met de Sony A7iii (mirrorless) en het verschil in beeldkwaliteit tussen deze camera en mijn nogal verouderde iPhone 7 Plus is enorm, eerlijk gezegd is het niet eens te vergelijken.

Mijn tip is om wat onderzoek te doen naar verschillende camera's. YouTube is hierbij je beste vriend. Canon en Sony zijn twee geweldige merken om mee te beginnen. Bepaal in welke prijsklasse je wilt blijven en vergeet niet om ook de tweedehandsmarkt te bekijken.

---

 

3. Sluitertijd, diafragma en ISO-
: ze begrijpen en beheersen

Deze drie tools voor het regelen van de belichting (hoe licht of donker de foto is) zijn cruciaal om te begrijpen hoe je je foto er zo goed mogelijk uit kunt laten zien.

Laten we eens dieper ingaan op wat elk van deze tools doet.

Sluitertijd

Wat is een 'sluiter'? De sluiter is een klein 'gordijn' in de camera dat snel over de beeldsensor rolt en gedurende een korte periode licht op de sensor laat schijnen. Hoe langer de sluiter licht op de beeldsensor laat schijnen, hoe helderder de foto zal zijn. Hoe sneller de sluiter, hoe donkerder de foto, omdat er minder licht in de sensor komt.

De tijd dat de sluiter licht op de beeldsensor laat vallen, wordt de sluitertijd genoemd en wordt gemeten in fracties van een seconde. Bij een sluitertijd van 1/5 seconde valt er meer licht op de beeldsensor en wordt er een helderder beeld geproduceerd dan bij een sluitertijd van 1/500 seconde. Als u dus een foto maakt en deze is te donker, kunt u een langere sluitertijd gebruiken zodat de camera meer licht kan opvangen.

De sluitertijd is ook in principe verantwoordelijk voor het beheersen van de hoeveelheid bewegingsonscherpte in een foto wanneer u bewegende onderwerpen fotografeert. Hoe langzamer de sluitertijd, hoe meer bewegingsonscherpte u krijgt.

Een coole techniek om te oefenen is om een lange sluitertijd in te stellen en vervolgens mee te pannen met een bewegend onderwerp. Als je dit goed doet, staat je onderwerp scherp, maar is de achtergrond wazig door bewegingsonscherpte. Om dit te laten werken, moet je met dezelfde snelheid pannen als waarmee je onderwerp in je beeld beweegt.

 

Diafragma

Het diafragma is een klein stel lamellen in de lens dat bepaalt hoeveel licht er in de camera komt. De lamellen vormen een 'ronde' opening die kan worden vergroot of verkleind tot een klein gaatje. Als je fotografeert met een volledig open diafragma, komt er meer licht in de camera dan wanneer het diafragma is verkleind tot een klein gaatje, waardoor er minder licht in de camera komt.

Diafragma's worden gemeten in f-stops. Een hoog f-getal, zoals f/22, betekent dat het diafragma heel klein is en een laag f-getal, zoals bijvoorbeeld f/1.4, betekent dat het diafragma wijd open staat. Maar de grootte van het diafragma bepaalt meer dan alleen de helderheid of donkerheid van de foto: het bepaalt ook de scherptediepte, oftewel hoeveel achtergrondonscherpte (bokeh) uw onderwerp zal hebben.

 

 

Als u een foto wilt maken van een persoon met een wazige achtergrond, moet u zo ver mogelijk open fotograferen als uw lens toelaat (een zo laag mogelijk f-getal). Als u een foto van een landschap wilt maken, moet u een klein diafragma (hoog f-getal) gebruiken, zodat het hele beeld scherp in beeld is. Houd er echter rekening mee dat de meeste lenzen wat contrast en algemene scherpte verliezen als u het f-getal maximaal instelt, bijvoorbeeld op f/22.

 

ISO

De ISO regelt de belichting door software in de camera te gebruiken om deze gevoeliger te maken voor licht. Een hoge ISO, zoals 2000, levert een helderder beeld op dan een lagere ISO, zoals 100. Het nadeel van het verhogen van de ISO is dat het beeld korreliger wordt.

Je hebt waarschijnlijk gemerkt dat een foto die je 's nachts met je smartphone hebt gemaakt, veel korrel bevat als je er een beetje op inzoomt. Dat komt omdat de camera de donkere scène probeerde te compenseren door een hoge ISO te kiezen, wat meer korrel veroorzaakt.

Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar het vermijden van opnamen met een ISO hoger dan 1000, vooral als ik van plan ben mijn foto's tijdens het bewerkingsproces bij te snijden, wat ik meestal doe. Soms is het toevoegen van korrel/ruis aan je foto een artistieke stijl, dus hoeveel korrel je direct uit de camera wilt accepteren, is uiteindelijk aan jou.

 

Bonus: brandpuntsafstanden

De brandpuntsafstand is de afstand (gemeten in millimeters) tussen het convergentiepunt van uw lens en de sensor op uw camera. De brandpuntsafstand bepaalt hoeveel van de scène uw camera kan vastleggen. Lagere getallen hebben een bredere beeldhoek en tonen meer van de scène, terwijl hogere getallen een smallere beeldhoek hebben.


De brandpuntsafstand beïnvloedt het uiterlijk en de kwaliteit van een foto op verschillende manieren:

Beeldhoek: De brandpuntsafstand bepaalt hoeveel van een scène in een afbeelding wordt vastgelegd. Lenzen met een kortere brandpuntsafstand worden groothoeklenzen genoemd, omdat u hiermee een breder gezichtsveld in één afbeelding kunt vastleggen. Lenzen met een lange brandpuntsafstand worden telelenzen genoemd en hebben een kleiner gezichtsveld.

Scherptediepte: Lenzen met een lange brandpuntsafstand hebben doorgaans een geringe scherptediepte, wat betekent dat ze kunnen scherpstellen op kleine objecten op specifieke afstanden. Lenzen met een korte brandpuntsafstand hebben daarentegen een grotere scherptediepte, waardoor ze een groter bereik van elementen scherp kunnen stellen.

Perspectief: De brandpuntsafstand kan ook het perspectief en de schaal van uw foto's veranderen. Een lens met een kortere brandpuntsafstand 'vergroot' het perspectief, waardoor er meer ruimte lijkt te zijn tussen de elementen in uw foto, terwijl telelenzen de neiging hebben om elementen in het kader op elkaar te stapelen om het perspectief te 'comprimeren' en meer op uw onderwerp te focussen.

De verschillende groepen brandpuntsafstanden

Ultragroothoek (tot 24 mm)

Deze lenzen worden soms fisheye-lenzen genoemd en hebben een zeer breed gezichtsveld. De meeste van deze lenzen vervormen ook de zijkanten van het beeld, waardoor rechte lijnen er een beetje gebogen uitzien.

 

 

Standaard groothoek (24 mm - 35 mm)

Kleinere brandpuntsafstanden en een grotere hoek kunnen beelden vervormen. Met een lens van deze grootte is de vervorming minimaal en ziet het beeld er natuurlijker uit.>

 

Standaardlens (35 mm - 70 mm)

Deze veelzijdige lenzen zijn geschikt voor vrijwel elk type fotografie, van portretten tot landschappen. Deze alles-in-één lenzen geven beelden weer zoals het menselijk oog de wereld ziet, en kunnen eenvoudig worden aangepast aan een geringe of grote scherptediepte, afhankelijk van het diafragma.

 

Telelens (70 mm - 200 mm of meer)

Deze lenzen zijn ideaal om een verafgelegen onderwerp uit te lichten, net zoals een telescoop dat doet. Ze zijn zeer geschikt om uw onderwerp en de achtergrond te comprimeren, waardoor de achtergrond veel dichter bij het onderwerp lijkt, maar toch erg wazig is. Telelenzen hebben vaak een geringe scherptediepte, tenzij alles wat u fotografeert ver weg is.

 

---

 

4. Compositie, belichting en camera-instellingen
- Hoe maak je perfecte foto's?

Wat is compositie?

Compositie is een manier om de aandacht van de kijker naar het belangrijkste onderwerp in je foto te leiden. Een goede compositie kan helpen om een geweldig resultaat te bereiken, zelfs als de inhoud niet bijzonder interessant is. Aan de andere kant kan een slechte compositie een foto volledig verpesten, hoe interessant het onderwerp ook is. Een slechte compositie is ook niet iets dat je meestal kunt corrigeren in de nabewerking, in tegenstelling tot eenvoudige en veelvoorkomende belichtingsfouten.

Mijn gids voor een geweldige compositie:

1. Wees niet luiProbeer altijd nieuwe hoeken te vinden, of je nu op je knieën gaat zitten of een heuvel beklimt. Er is niets saaier dan foto's die alleen vanaf ooghoogte zijn genomen.

 

2. Houd bij het plannen van je foto's altijd rekening met de 'regel van derden'. Dit is een compositietechniek waarbij een afbeelding zowel horizontaal als verticaal gelijkmatig in drieën wordt verdeeld en het onderwerp van de afbeelding op het snijpunt van die scheidingslijnen of langs een van de lijnen zelf wordt geplaatst. Mijn persoonlijke favoriete compositie is 'negatieve headspace', wat betekent dat je onderwerp meer ruimte boven zich heeft dan onder zich.

 

3. Vermijd afleidende elementen achter je onderwerp, zorg altijd voor een rustige achtergrond.

 

4. Houd altijd voldoende afstand tussen je onderwerp en de achtergrond. Dit vergroot de diepte in je foto, omdat de achtergrond waziger wordt, waardoor het contrast tussen de achtergrond en je onderwerp groter wordt.

 

5. Fotografeer 'door' dingen heen, zodat zowel de voorgrond als de achtergrond onscherp zijn. Soms is het voldoende om een deel van de lens af te dekken, bijvoorbeeld met een handschoen, om meer diepte in je foto te creëren.

 

Verlichting

Dit is een heel belangrijk punt om rekening mee te houden: slechte belichting kan een hele foto volledig verpesten. Vermijd zoveel mogelijk om in direct middagzonlicht te fotograferen, omdat dit licht erg fel is en alles te contrastrijk maakt, waardoor het moeilijk te bewerken is in de nabewerking.

Als u echter midden op de dag wilt of moet fotograferen, zoek dan een plek met voldoende schaduw en houd er rekening mee dat u geen zonlicht of zonovergoten plekken als achtergrond hebt, omdat deze gebieden gemakkelijk 'verbranden' wanneer u de camera-instellingen compenseert voor uw donkerdere onderwerp.

Het beste moment om mooie foto's te maken is tijdens het 'gouden uur', dat is het moment rond zonsopgang of zonsondergang wanneer de zon laag staat. Door de lage stand van de zon wordt het licht heel warm en zacht, waardoor je de foto's makkelijker kunt bewerken in de nabewerking.

Hier ziet u het verschil in contrast tussen direct zonlicht op het middaguur en tijdens het gouden uur:

 

Camera-instellingen

Wat zijn dan de beste camera-instellingen? Dat hangt echt af van de situatie en hoe je fotografeert.

Als vuistregel zijn mijn prioriteiten als volgt:

1. ISO - zo laag mogelijk
2. Diafragma - zo laag als mijn onderwerp toelaat
3. Sluitertijd - laatste aanpassing voor een perfecte belichting

Ten eerste wil ik de ISO altijd zo laag mogelijk houden om onnodige korrel in mijn foto's te voorkomen. Ik geef er de voorkeur aan om dit tijdens de nabewerking te regelen.

Ten tweede houd ik het diafragma (f-getal) zo open mogelijk (laagste f-getal) als ik van een afstand fotografeer. Dit doe ik omdat ik wil dat mijn onderwerp 'springt' tegen de achtergrond.

Ten derde pas ik de sluitertijd aan om een goede belichting van de hele foto te krijgen. Als je bewegende onderwerpen fotografeert en je wilt geen bewegingsonscherpte in je achtergrond, raad ik je aan om geen sluitertijd te gebruiken die langzamer is dan 1/800, om te voorkomen dat het onderwerp er wazig of onscherp uitziet. Dit geldt echter alleen als je meedraait met het bewegende onderwerp.

Maar wat als ik de laagste ISO-waarde heb, een volledig open diafragma (laagst mogelijke f-getal), een sluitertijd van 1/800 en het beeld toch onderbelicht (te donker) is?

Als je een bewegend onderwerp fotografeert, is dit het moment om je ISO-waarde te verhogen. Als je een statisch onderwerp fotografeert, verlaag dan eerst de sluitertijd. Als je een vaste hand hebt, zou 1/50 geen probleem moeten zijn zonder statief. Als je een sluitertijd van ongeveer 1/100 hebt en de foto nog steeds te donker is, verhoog dan de ISO.

Iets wat het vermelden waard is bij het maken van close-ups met je onderwerp in een 3D-hoek, is om het f-getal te verhogen tot ongeveer f/8. Dit is om te voorkomen dat het grootste deel van de foto onscherp is, als dat natuurlijk niet je bedoeling is.

Kijk hieronder eens:

 

 

 

---

 

5. Het bewerkingsproces
- Waar de magie gebeurt

Software

Er zijn tal van applicaties voor fotobewerking beschikbaar, sommige zijn gratis en voor andere moet je eenmalig betalen of een maandelijks abonnement nemen.

De software die ik gebruik is Adobe Lightroom Classic voor desktops. Adobe heeft ook Lightroom CC, een cloudgebaseerde versie waarbij alles automatisch wordt gedeeld tussen je apparaten.

Persoonlijk geef ik de voorkeur aan bewerken op mijn 27-inch iMac, omdat het scherm veel groter is dan dat van mijn iPhone of iPad, en ik werk ook liever met een muis.

Het zou te ver voeren om in deze blogpost alle mogelijkheden van Lightroom Classic uitgebreid te beschrijven en te verdiepen, dus ik raad je aan de volgende YouTube-video te bekijken voordat ik beschrijf welke tools ik gebruik om geweldige resultaten te behalen:

Lightroom Tutorial Basics

 

Mijn bewerkingsproces

Nu je een kort overzicht hebt van wat alle tools in Lightroom doen, wil ik je laten zien hoe ik een van onze populairste foto's op ons Instagram-kanaal tot nu toe dit jaar heb bewerkt, met de BMW R1250GS Adventure 40th Anniversary Edition. Deze foto kreeg meer dan 13.000 likes – bedankt voor de steun!

Stap 1 - Beeldverhouding

Het eerste wat ik altijd doe, is de beeldverhouding aanpassen. Voor Instagram gebruik ik 3 verschillende beeldverhoudingen:

• 4x5 - Standaardformaat (hieronder gebruikt)
• 1x1 - Wanneer 4x5 niet nodig is of het onderwerp simpelweg te veel negatieve ruimte boven het hoofd geeft.
• 9x16 - Volledig schermformaat voor Verhalen

Ik gebruik nooit het liggende formaat, omdat de foto's dan naar mijn smaak te ver uitgerekt worden.

 

 

Stap 2 - Tabblad Basis

In tegenstelling tot wat in de video hierboven te zien is, maak ik mijn foto eerst wat vlakker door de schaduwen te versterken en de hooglichten te verlagen. Ik verhoog ook het contrast een beetje en versterk de zwarttinten.

 

Stap 3 - Curves

Nu is het tijd om het contrast te introduceren, en dat doe ik ook voor elke kleur, zoals je kunt zien op de curven. De huidige look die ik voor dit seizoen heb, heeft een donkere, stemmige uitstraling, dus contrast is hier belangrijk.

 

Stap 4 - Tint, verzadiging en helderheid voor kleuren

Na stap 3 had de afbeelding veel te sterke en verzadigde kleuren. Het eerste wat ik doe, is de tint aanpassen door groen naar geel te slepen en geel naar oranje, zodat de kleuren meer lijken op het huidige seizoen (late winter).

De volgende stap is het desatureren van groen, aqua, blauw, paars en magenta, waardoor de warmere kleuren meer aanwezig zijn.

Ten slotte pas ik de luminantie (helderheid van elke kleur) nog iets aan om de laatste kleine maar noodzakelijke aanpassingen te doen.

 

Stap 5 - Kleurcorrectie

De foto ziet er een beetje warm uit voor het seizoen, nietwaar? We lossen dit op onder het tabblad Kleurcorrectie.

Hier breng ik zeer subtiele aanpassingen aan in de schaduwen en hooglichten, waarbij ik ze beide heel voorzichtig naar een blauwe tint verschuif, zodat ik niet overdrijf.

 

Stap 6 - Details & kalibratie

Ik voeg een klein beetje verscherping toe om de foto net iets scherper te maken.

In het tabblad Kalibratie verhoog ik de tint en verzadiging van de rode kleuren met ongeveer 10-15 stappen, zodat het beeld er 'gouden' uitziet.

Vervolgens verhoog ik de tint van de groentinten met ongeveer 30 en verlaag ik de verzadiging tot ongeveer -30, waardoor de groentinten er koeler uitzien.

En als laatste stap worden de tint en verzadiging van de blauwtinten verlaagd tot ongeveer -15, waardoor het beeld een subtiele "koude magenta" krijgt.

Stap 7 - Radiale filters en aanpassingspenseel

Zonder deze functies zouden mijn bewerkingen nooit zo zijn als ze nu zijn. Deze tools zijn essentieel voor mijn bewerkingsproces en kunnen een saai ogende foto echt laten opvallen en tot leven brengen.

Je vindt deze tools net boven het tabblad Basics, waar je de tool Crop selecteert om de beeldverhouding te wijzigen.

Selecteer de tool Radial Filter en sleep een cirkel of een ovaal over je onderwerp. Van hieruit kun je nu de belichting, hooglichten, schaduwen, verzadiging, temperatuur, tint enz. van het gemarkeerde gebied aanpassen, waardoor het heel eenvoudig is om donkere delen lichter te maken zonder de rest van je afbeelding te beïnvloeden.

Aanpassingen die ik met de radiale tool op deze foto heb aangebracht:

• Versterkte schaduwen op de fiets alleen
• Verhoogde blootstelling aan de MiniBags en valbeugels
• Meer duidelijkheid over de voorband
• Verhoogde verzadiging en aangepaste tint op de koplampbescherming
• Verhoogde verzadiging op de dagrijlichten van de richtingaanwijzers
• De tint van de handbeschermers aangepast
• Verminderde blootstelling van de grond onder de fiets
• Verminderde Dehaze boven de fiets, waardoor het licht van bovenaf helderder en waziger lijkt.

Door tijdens het gebruik van de filtertools op de sneltoets "O" te drukken, wordt de selectie rood (standaard), waardoor u gemakkelijker kunt zien welk gebied wordt beïnvloed (zie de voorband op de afbeelding hier). U kunt ook bepalen hoe scherp of zacht de rand van de selectie wordt door de Feather aan te passen, waarbij 0 zeer scherp is en 100 zeer vervaagd.

 

En hier zie je het verschil tussen de foto rechtstreeks uit de camera en dezelfde foto die is bijgesneden en bewerkt en klaar is om op sociale media te worden geplaatst:

Dat was het voor mij. Ik hoop dat je dit artikel leuk vond en dat je er iets van hebt opgestoken. Vergeet niet je te abonneren op ons YouTube-kanaal waar ik de komende maanden meer foto-gerelateerde content en content over wat er achter de schermen gebeurt ga uploaden.


Tot dan, ik wens je een fijne dag en rij veilig 👊😎

// Alex | Lone Rider Team