Ονομάζομαι Alex, είμαι Σουηδός και ζω στην Ελβετία. Τα τελευταία 1,5 χρόνια εργάζομαι ως φωτογράφος και δημιουργός περιεχομένου για το Lone Rider. Άρχισα να ασχολούμαι σοβαρά με τη φωτογραφία στις αρχές του 2018, όταν στόχος μου ήταν να βελτιώσω την ποιότητα του λογαριασμού μου στο Instagram.

Αυτό γρήγορα εξελίχθηκε σε αναδημοσίευση πολλών από τα περιεχόμενά μου από μεγαλύτερους λογαριασμούς, επιτρέποντας μια πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια στην πλατφόρμα. Λίγο μετά, επικοινώνησε μαζί μου ο Lone Rider, ρωτώντας με αν ενδιαφερόμουν για μια συνεργασία. Και εδώ είμαστε σήμερα ;-)

 

Σχετικά με αυτό το άρθρο του ιστολογίου

Πριν ξεκινήσουμε, παρακαλώ κατανοήστε: αυτό το άρθρο του blog δεν πρέπει να θεωρηθεί ως ο μοναδικός τρόπος για να πετύχετε υπέροχες φωτογραφίες!

Η φωτογραφία είναι μια τέχνη και υπάρχουν αμέτρητοι διαφορετικοί τρόποι και στυλ για να την ασκήσεις. Θέλω απλώς να μοιραστώ μαζί σας το στυλ μου και τον τρόπο με τον οποίο το επιτυγχάνω μέσω της ροής της εργασίας μου, καθώς πολλοί από εσάς μας ζητήσατε να κάνουμε αυτό το σεμινάριο.

Σε αυτό το άρθρο, θα καλύψουμε τα βασικά που πρέπει να γνωρίζετε για να βελτιώσετε άμεσα τις φωτογραφικές σας δεξιότητες για το 2021!

Τι θα καλύψουμε

• Μορφές αρχείων - τι να χρησιμοποιήσετε και γιατί
• Διαφορετικές φωτογραφικές μηχανές - ποια κάμερα σας ταιριάζει καλύτερα;
• Ταχύτητα κλείστρου, διάφραγμα και ISO - Κατανόηση και εξειδίκευση
• Σύνθεση, φωτισμός και ρυθμίσεις κάμερας - Πώς να πετύχετε τις καλύτερες λήψεις
• Διαδικασία επεξεργασίας - Εκεί όπου συμβαίνει η μαγεία

 

Ας ξεκινήσουμε!

1. Μορφές αρχείων

Όπως ίσως γνωρίζετε, υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές μορφές αρχείων: JPEG, GIF, TIFF, PNG κ . λπ . Ορισμένες μορφές είναι καλύτερες από άλλες όσον αφορά τη φωτογραφία, ενώ άλλες μορφές είναι πιο κατάλληλες όταν, για παράδειγμα, θέλετε ένα μέρος της εικόνας να είναι διαφανές.

Ας δούμε τα πιο συνηθισμένα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι φωτογράφοι.

JPEG

Το JPEG είναι μακράν η πιο κοινή μορφή αρχείου - είναι η προεπιλεγμένη μορφή σχεδόν όλων των φωτογραφικών μηχανών (smartphone). Το JPEG είναι επίσης η μορφή των περισσότερων εικόνων που βλέπετε στο διαδίκτυο.

Όταν όμως η φωτογραφική σας μηχανή δημιουργεί ένα αρχείο JPEG, συμβαίνουν μερικά πράγματα. Πρώτον, η φωτογραφική σας μηχανή συμπιέζει τα δεδομένα, ώστε το μέγεθος του αρχείου να μειωθεί, και αυτό γίνεται κυρίως για να εξοικονομηθεί χώρος. Ένα αρχείο JPEG θα περιέχει μόνο το ένα τέταρτο περίπου των δεδομένων που η φωτογραφική σας μηχανή κατέγραψε αρχικά, πράγμα που σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος των δεδομένων απορρίπτεται.

 

Μέρος davon είναι δεδομένα χρώματος, τα οποία επιτυγχάνονται με τη μείωση του αριθμού των διαθέσιμων χρωμάτων - παρόλο που εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά χρώματα διαθέσιμα στα αρχεία JPEG. Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος θα είναι στα φωτεινά και σκιερά σημεία, όπου ενδέχεται να χαθούν πολλές λεπτομέρειες.

Επιπλέον, η φωτογραφική σας μηχανή θα προσθέσει κάποια επεξεργασία στο φόντο της εικόνας, ώστε να φαίνεται πιο ευκρινής και χρωματιστή. Μικρές ποσότητες ευκρίνειας, αντίθεσης και κορεσμού προστίθενται κατά τη δημιουργία του αρχείου JPEG. Αυτό είναι φυσικά κάτι εξαιρετικό αν δεν θέλετε να περάσετε από τη διαδικασία επεξεργασίας οι ίδιοι, αλλά ως φωτογράφος θέλετε να έχετε τον πλήρη έλεγχο και εδώ είναι που μπαίνουν τα αρχεία RAW.

RAW

Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει μορφή αρχείου που να ονομάζεται RAW. Κάθε φωτογραφική μηχανή έχει τον δικό της τρόπο να συγκεντρώνει τα δεδομένα που λαμβάνει από τον αισθητήρα εικόνας για να δημιουργήσει το δικό της αρχείο (.ARW για τη Sony, .NEF για τη Nikon, .CR2 για τη Canon κ.λπ.). Σε σύγκριση με τα αρχεία JPEG, τα αρχεία RAW είναι συνήθως 3-4 φορές μεγαλύτερα, καθώς δεν απορρίπτονται δεδομένα από το αρχείο.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα της μεγάλης διαφοράς μεταξύ αρχείων JPEG και RAW. Όλες οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν με τη Sony A7iii μου:

Εικόνα JPEG - πρωτότυπο

Υποεκτεθειμένο πρωτότυπο απευθείας από την κάμερα.

 

Εικόνα JPEG - διορθωμένη έκθεση

Εικόνα που έχει διορθωθεί αυξάνοντας την έκθεση και ανυψώνοντας τις σκιές.

Μπορείτε να δείτε καθαρά πόσο έχουν αρχίσει να διαλύονται οι προηγουμένως σκοτεινές περιοχές όταν αύξησα την έκθεση κατά την επεξεργασία μετά τη λήψη.

 

RAW εικόνα - πρωτότυπο

Υποεκτεθειμένο πρωτότυπο απευθείας από την κάμερα.

 

RAW εικόνα - διορθωμένη έκθεση

Εικόνα που έχει διορθωθεί αυξάνοντας την έκθεση και ανυψώνοντας τις σκιές.

Σε σύγκριση με το JPEG, πολλά περισσότερα δεδομένα παρέμεναν «κρυμμένα» στα πιο σκοτεινά μέρη.

Συμπέρασμα

Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν πολύ περισσότερα δεδομένα «κρυμμένα» μέσα σε ένα αρχείο RAW σε σύγκριση με ένα αρχείο JPEG, και αυτό κάνει τα αρχεία RAW πολύ πιο ελκυστικά για εργασία, καθώς, για παράδειγμα, μπορείτε να φωτίσετε τις πιο σκοτεινές περιοχές χωρίς να αρχίσει η εικόνα να διαλύεται.

 

---

 

2. Διαφορετικές κάμερες

Εκτός από τις αναλογικές φωτογραφικές μηχανές, υπάρχουν βασικά τέσσερις τύποι φωτογραφικών μηχανών:

• Κάμερες smartphone
• Συμπαγείς φωτογραφικές μηχανές
• DSLR
• Φωτογραφικές μηχανές χωρίς καθρέφτη

Οι δύο πρώτοι τύποι είναι οι πιο φιλικοί προς τον χρήστη, καθώς είναι τυπικές «σημάδεψε και πυροβόλησε» κάμερες, ενώ οι δύο τελευταίοι απαιτούν περισσότερη εξάσκηση και δεξιότητα, αλλά μπορούν να σας προσφέρουν ανώτερα αποτελέσματα.

 

Κάμερες smartphone

Τα τελευταία δύο χρόνια, η ποιότητα των ενσωματωμένων καμερών και του λογισμικού στα smartphone έχει γίνει πραγματικά εντυπωσιακή. Στην πραγματικότητα, ακόμη και για ένα εκπαιδευμένο μάτι είναι μερικές φορές πολύ δύσκολο να διακρίνει τη διαφορά μεταξύ μιας φωτογραφίας από iPhone 11/12 και μιας φωτογραφίας από DSLR κάμερα, δεδομένου ότι έχουν τραβηχτεί με τις ίδιες ρυθμίσεις.

Γενικά πλεονεκτήματα:

• Ελαφρύ και συμπαγές
• Εύκολο στη χρήση
• Πάντα προσβάσιμο
• Δυνατότητα επεξεργασίας απευθείας στο τηλέφωνο

Γενικά μειονεκτήματα:

• Είστε περισσότερο ή λιγότερο περιορισμένοι στους ενσωματωμένους φακούς.
• Περιορισμένες δυνατότητες πλήρους χειροκίνητου ελέγχου
• Χωρίς οπτικό ζουμ, καθιστώντας τις λήψεις από μεγαλύτερη απόσταση πιο δύσκολες
• Μικρός αισθητήρας
• Μερικές φορές περιορισμένες δυνατότητες λήψης σε μορφή RAW

Συμπαγείς φωτογραφικές μηχανές

Η αγορά των compact φωτογραφικών μηχανών συρρικνώνεται σταδιακά, καθώς οι κάμερες των smartphone συνεχίζουν να βελτιώνονται τόσο σε επίπεδο υλικού όσο και λογισμικού. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα μερικά πράγματα που κάνουν τις compact φωτογραφικές μηχανές καλύτερες από τις κάμερες των smartphone σε γενικές γραμμές, αν ασχολείστε με τη φωτογραφία λίγο πιο σοβαρά, αλλά δεν θέλετε να ξοδέψετε μια μικρή περιουσία.

 

Γενικά πλεονεκτήματα:

• Οπτικό ζουμ (φυσικό ζουμ του φακού)
• Μεγαλύτερος αισθητήρας εικόνας από τα smartphone
• Πλήρης έλεγχος των χειροκίνητων ρυθμίσεων
• Μπορεί να τραβάει σε μορφή RAW

Γενικά μειονεκτήματα:

• Ο φακός είναι σταθερά συνδεδεμένος στο σώμα της φωτογραφικής μηχανής, χωρίς να σας επιτρέπει να τον αντικαταστήσετε με άλλο φακό, αν χρειαστεί.
• Τόσο ακριβό όσο ένα smartphone

 

DSLR κάμερες

Το πρώτο βήμα προς την επαγγελματική φωτογραφία είναι η απόκτηση μιας φωτογραφικής μηχανής DSLR. DSLR σημαίνει Digital Single Lens Reflex (ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με ενιαίο φακό) και είναι μια κοινή τεχνολογία για πιο σοβαρούς και επαγγελματίες φωτογράφους.

Το ίδιο το σύστημα είναι εντελώς αρθρωτό, που σημαίνει ότι μπορείτε να συνδυάσετε ένα ξεχωριστό σώμα φωτογραφικής μηχανής με διαφορετικούς φακούς, ανάλογα με το είδος της φωτογραφίας που κάνετε. Με αυτό το σύστημα είναι δυνατά τα πάντα, από μακροφωτογραφία (κοντινό πλάνο), ευρυγώνια φωτογραφία και τηλεφωτογραφία (μεγάλο οπτικό ζουμ).

Μια DSLR λειτουργεί ως εξής: Ένας καθρέφτης μέσα στο σώμα της φωτογραφικής μηχανής αντανακλά το φως που εισέρχεται μέσω του φακού σε ένα πρίσμα (ή επιπλέον καθρέφτες) και στο σκόπευτρο, ώστε να μπορείτε να δείτε την εικόνα που θα τραβήξετε. Όταν πατάτε το κουμπί του κλείστρου, ο καθρέφτης ανασηκώνεται, το κλείστρο ανοίγει και το φως πέφτει στον αισθητήρα εικόνας, ο οποίος καταγράφει την τελική εικόνα.

Γενικά πλεονεκτήματα:

• Πλήρως αρθρωτό με φακούς και φλας
• Καλύτερη ποιότητα εικόνας
• Μεγάλος αισθητήρας
• Πλήρης έλεγχος των χειροκίνητων ρυθμίσεων
• Λήψεις σε μορφή RAW

Γενικά μειονεκτήματα:

• Ογκώδης και βαρύς σε σύγκριση με τα smartphone και τις συμπαγείς φωτογραφικές μηχανές
• Μπορεί να είναι πολύ ακριβό, ένα σετ σώματος + φακού μπορεί να κοστίσει έως και 60.000 δολάρια.
• Χρειάζεται πολλή εξάσκηση για να το μάθεις, να το κατανοήσεις και να το κυριαρχήσεις.

 

Φωτογραφικές μηχανές χωρίς καθρέφτη

Οι φωτογραφικές μηχανές χωρίς καθρέφτη είναι αυτές που χρησιμοποιούν πολλοί επαγγελματίες. Είναι πολύ πιο συμπαγείς και ζυγίζουν λιγότερο από μια φωτογραφική μηχανή DSLR.

Σε μια φωτογραφική μηχανή χωρίς καθρέφτη, το φως περνάει από τον φακό και κατευθύνεται κατευθείαν στον αισθητήρα εικόνας, ο οποίος καταγράφει μια προεπισκόπηση της εικόνας για να την εμφανίσει στην οθόνη στο πίσω μέρος της μηχανής, όπως κάνει και η κάμερα ενός smartphone. Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν επίσης μια δεύτερη οθόνη μέσω ενός ηλεκτρονικού σκόπευτρου (EVF) που μπορείτε να κρατήσετε μπροστά στα μάτια σας για καλύτερη προβολή όταν βρίσκεστε σε έντονο ηλιακό φως.

Γενικά πλεονεκτήματα:

• Πλήρως αρθρωτό με φακούς και φλας
• Καλύτερη ποιότητα εικόνας
• Μεγάλος αισθητήρας
• Πλήρης έλεγχος των χειροκίνητων ρυθμίσεων
• Δυνατότητες λήψης σε αθόρυβη λειτουργία
• Λήψεις σε μορφή RAW

Γενικά μειονεκτήματα:

• Μπορεί να είναι πολύ ακριβό, ένα σετ σώματος + φακού μπορεί να κοστίσει έως και 60.000 δολάρια.
• Χρειάζεται πολλή εξάσκηση για να το μάθεις, να το κατανοήσεις και να το κυριαρχήσεις.

​

Λοιπόν, ποιο είναι το πιο κατάλληλο για εσάς;

Τελικά, όλα εξαρτώνται από το πόσο σοβαρά θέλετε να ασχοληθείτε με τη φωτογραφία. Αν είστε ικανοποιημένοι με την ποιότητα που προσφέρει το smartphone σας και δεν θέλετε να ξοδέψετε περίπου 1000-2000 δολάρια για φωτογραφικό εξοπλισμό, τότε μάλλον θα πρέπει να μείνετε σε αυτό.

Ανάλογα με το smartphone που έχετε, διερευνήστε τις δυνατότητες λήψης σε μορφή RAW, καθώς αυτό θα σας βοηθήσει πολύ στη διαδικασία επεξεργασίας. Για παράδειγμα, η Apple μόλις κυκλοφόρησε τη δική της μορφή RAW (ProRAW) μαζί με τα iPhone 12 Pro και Pro Max.

Αλλά αν θέλετε να ανεβείτε ένα ή δύο επίπεδα, σκεφτείτε να επενδύσετε σε μια ειδική φωτογραφική μηχανή. Εγώ προσωπικά φωτογραφίζω με τη Sony A7iii (χωρίς καθρέφτη) και η διαφορά στην ποιότητα της εικόνας μεταξύ αυτής και του μάλλον ξεπερασμένου iPhone 7 Plus μου είναι τεράστια, για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι καν συγκρίσιμη.

Η συμβουλή μου είναι να κάνετε μια έρευνα για διαφορετικές φωτογραφικές μηχανές. Το YouTube είναι ο καλύτερος φίλος σας σε αυτό. Η Canon και η Sony είναι δύο εξαιρετικές μάρκες για να ξεκινήσετε. Βρείτε το εύρος τιμών που είστε διατεθειμένοι να πληρώσετε και μην ξεχάσετε να ρίξετε μια ματιά στην αγορά μεταχειρισμένων.

---

 

3. Ταχύτητα κλείστρου, διάφραγμα και ISO
- Κατανόηση και εξειδίκευση

Αυτά τα τρία εργαλεία για τον έλεγχο της έκθεσης (πόσο φωτεινή ή σκοτεινή είναι η εικόνα) είναι ζωτικής σημασίας για να κατανοήσετε πώς να κάνετε τη φωτογραφία σας να φαίνεται όσο το δυνατόν καλύτερη.

Ας δούμε πιο αναλυτικά τι κάνει το καθένα από αυτά.

Ταχύτητα κλείστρου

Τι είναι το «κλείστρο»; Το κλείστρο είναι μια μικρή «κουρτίνα» στην κάμερα που καλύπτει γρήγορα τον αισθητήρα εικόνας και επιτρέπει στο φως να πέφτει πάνω στον αισθητήρα για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Όσο περισσότερο χρόνο επιτρέπει το κλείστρο στο φως να πέφτει πάνω στον αισθητήρα εικόνας, τόσο πιο φωτεινή θα είναι η εικόνα. Όσο πιο γρήγορο είναι το κλείστρο, τόσο πιο σκοτεινή θα είναι η εικόνα, καθώς λιγότερο φως πέφτει πάνω στον αισθητήρα.

Ο χρόνος που το κλείστρο επιτρέπει στο φως να πέσει στον αισθητήρα εικόνας ονομάζεται ταχύτητα κλείστρου και μετράται σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Μια ταχύτητα κλείστρου 1/5 του δευτερολέπτου θα επιτρέψει σε περισσότερο φως να πέσει στον αισθητήρα εικόνας και θα παράγει μια πιο φωτεινή εικόνα από μια ταχύτητα κλείστρου 1/500 του δευτερολέπτου. Έτσι, αν τραβάτε μια φωτογραφία και είναι πολύ σκοτεινή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια χαμηλότερη ταχύτητα κλείστρου για να επιτρέψετε στην κάμερα να συλλέξει περισσότερο φως.

Η ταχύτητα κλείστρου είναι επίσης υπεύθυνη για τον έλεγχο του βαθμού θαμπώματος της κίνησης σε μια φωτογραφία όταν φωτογραφίζετε κινούμενα θέματα. Όσο πιο αργό είναι το κλείστρο, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το θάμπωμα της κίνησης.

Μια ενδιαφέρουσα τεχνική που μπορείτε να δοκιμάσετε είναι να χρησιμοποιήσετε χαμηλή ταχύτητα κλείστρου και στη συνέχεια να ακολουθήσετε με την κάμερα ένα κινούμενο θέμα. Αν το κάνετε σωστά, το θέμα σας θα είναι εστιασμένο, αλλά το φόντο θα έχει μεγάλη θαμπάδα κίνησης. Για να πετύχει αυτό, πρέπει να ακολουθήσετε με την κάμερα το θέμα με την ίδια ταχύτητα με την οποία κινείται στο κάδρο σας.

 

Διάφραγμα

Το διάφραγμα είναι ένα μικρό σύνολο λεπίδων στο φακό που ελέγχει την ποσότητα του φωτός που εισέρχεται στην κάμερα. Οι λεπίδες δημιουργούν ένα «στρογγυλό» σχήμα που μπορεί να διευρυνθεί ή να κλείσει σε μια μικρή οπή. Αν φωτογραφίζετε με το διάφραγμα πλήρως ανοιχτό, εισέρχεται περισσότερη ποσότητα φωτός στην κάμερα σε σχέση με το διάφραγμα που είναι κλειστό σε μια μικρή οπή, επιτρέποντας την είσοδο μικρότερης ποσότητας φωτός στην κάμερα.

Τα μεγέθη του διαφράγματος μετρώνται με f-stops. Ένα υψηλό f-stop, όπως το f/22, σημαίνει ότι η οπή του διαφράγματος είναι πολύ μικρή, ενώ ένα χαμηλό f-stop, όπως για παράδειγμα το f/1.4, σημαίνει ότι το διάφραγμα είναι πλήρως ανοιχτό. Ωστόσο, το μέγεθος του διαφράγματος δεν ελέγχει μόνο τη φωτεινότητα ή τη σκοτεινότητα της εικόνας: ελέγχει επίσης το βάθος πεδίου, ή το πόσο θα είναι θολό το φόντο (bokeh) του θέματος σας.

 

 

Αν θέλετε να φωτογραφίσετε ένα άτομο με θολό φόντο, θα πρέπει να τραβήξετε με το μέγιστο άνοιγμα που επιτρέπει ο φακός σας (όσο το δυνατόν χαμηλότερο f-number). Αν θέλετε να τραβήξετε μια φωτογραφία ενός τοπίου, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα μικρό διάφραγμα (υψηλό αριθμό f), ώστε ολόκληρη η σκηνή να είναι σε ευκρινή εστίαση. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι οι περισσότεροι φακοί θα χάσουν μέρος της αντίθεσης και της γενικής ευκρίνειας αν ρυθμίσετε τον αριθμό f στο μέγιστο, για παράδειγμα στο f/22.

 

ISO

Το ISO ελέγχει την έκθεση χρησιμοποιώντας λογισμικό στην κάμερα για να την κάνει πιο ευαίσθητη στο φως. Ένα υψηλό ISO, όπως το 2000, θα παράγει μια πιο φωτεινή εικόνα από ένα χαμηλότερο ISO, όπως το 100. Το μειονέκτημα της αύξησης του ISO είναι ότι κάνει την εικόνα πιο κοκκώδη.

Πιθανότατα έχετε παρατηρήσει ότι μια φωτογραφία που τραβήξατε τη νύχτα με το smartphone σας περιέχει πολλή κόκκωση αν την μεγεθύνετε λίγο. Αυτό συμβαίνει επειδή η κάμερα προσπάθησε να αντισταθμίσει τη σκοτεινή σκηνή επιλέγοντας ένα υψηλό ISO, το οποίο προκαλεί περισσότερη κόκκωση.

Προσωπικά προτιμώ να αποφεύγω τη λήψη με ISO υψηλότερο από 1000, ειδικά αν σκοπεύω να κροπάρω τις φωτογραφίες μου κατά τη διαδικασία επεξεργασίας, κάτι που κάνω τις περισσότερες φορές. Μερικές φορές, η προσθήκη κόκκων/θορύβου στη φωτογραφία σας αποτελεί καλλιτεχνικό στυλ, οπότε το πόσο κόκκους είστε διατεθειμένοι να δεχτείτε απευθείας από την κάμερα εξαρτάται τελικά από εσάς.

 

Μπόνους: Εστιακές αποστάσεις

Η εστιακή απόσταση είναι η απόσταση (μετρούμενη σε χιλιοστά) μεταξύ του σημείου σύγκλισης του φακού σας και του αισθητήρα της φωτογραφικής σας μηχανής. Η εστιακή απόσταση καθορίζει το μέγεθος της σκηνής που μπορεί να καταγράψει η φωτογραφική σας μηχανή. Οι μικρότεροι αριθμοί έχουν ευρύτερη γωνία θέασης και δείχνουν μεγαλύτερο μέρος της σκηνής, ενώ οι μεγαλύτεροι αριθμοί έχουν στενότερη γωνία θέασης.


Η εστιακή απόσταση επηρεάζει την εμφάνιση και την ποιότητα μιας φωτογραφίας με διάφορους τρόπους:

Πεδίο θέασης: Η εστιακή απόσταση καθορίζει το μέγεθος της σκηνής που καταγράφεται σε μια εικόνα. Οι φακοί με μικρότερη εστιακή απόσταση ονομάζονται ευρυγώνιοι φακοί, επειδή σας επιτρέπουν να έχετε ευρύτερο οπτικό πεδίο σε μια εικόνα. Οι φακοί με μεγάλη εστιακή απόσταση ονομάζονται τηλεφακοί και έχουν μικρότερο οπτικό πεδίο.

Βάθος πεδίου: Οι φακοί με μεγάλη εστιακή απόσταση τείνουν να έχουν μικρό βάθος πεδίου, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να εστιάζουν σε μικρά αντικείμενα σε συγκεκριμένες αποστάσεις. Αντίθετα, οι φακοί με μικρό εστιακό μήκος έχουν μεγαλύτερο βάθος πεδίου, το οποίο τους επιτρέπει να εστιάζουν σε ένα ευρύτερο φάσμα στοιχείων.

Προοπτική: Το εστιακό μήκος μπορεί επίσης να αλλάξει την προοπτική και την κλίμακα των εικόνων σας. Ένας φακός με μικρότερο εστιακό μήκος «επεκτείνει» την προοπτική, δίνοντας την εντύπωση ότι υπάρχει περισσότερος χώρος μεταξύ των στοιχείων της φωτογραφίας σας, ενώ οι τηλεφακοί τείνουν να συσσωρεύουν τα στοιχεία στο κάδρο για να «συμπιέσουν» την προοπτική και να εστιάσουν περισσότερο στο θέμα σας.

Οι διαφορετικές ομάδες εστιακών αποστάσεων

Εξαιρετικά ευρυγώνιος (έως 24 mm)

Αυτοί οι φακοί ονομάζονται μερικές φορές φακοί «μάτι ψαριού» και έχουν πολύ ευρύ οπτικό πεδίο. Οι περισσότεροι από αυτούς τους φακούς παραμορφώνουν επίσης τις πλευρές της εικόνας, κάνοντας τις ευθείες γραμμές να φαίνονται ελαφρώς καμπύλες.

 

 

Τυπική ευρυγώνια (24 mm - 35 mm)

Οι μικρότερες εστιακές αποστάσεις και η ευρύτερη γωνία μπορούν να παραμορφώσουν τις εικόνες. Με έναν φακό αυτού του μεγέθους, η παραμόρφωση είναι ελάχιστη και η εικόνα εμφανίζεται πιο φυσική.>

 

Τυπικός φακός (35 mm - 70 mm)

Αυτοί οι ευέλικτοι φακοί είναι κατάλληλοι για σχεδόν κάθε τύπο φωτογραφίας, από πορτρέτα έως τοπία. Αυτοί οι φακοί «όλα σε ένα» αποδίδουν τις εικόνες με τρόπο που μοιάζει με τον τρόπο που το ανθρώπινο μάτι βλέπει τον κόσμο και προσαρμόζονται εύκολα σε μικρό ή μεγάλο βάθος πεδίου, ανάλογα με το διάφραγμα.

 

Τηλεφακός (70 mm - 200 mm ή περισσότερο)

Αυτοί οι φακοί είναι ιδανικοί για την επιλογή ενός μακρινού αντικειμένου, όπως κάνει ένα τηλεσκόπιο. Είναι εξαιρετικοί για τη συμπίεση του αντικειμένου και του φόντου, γεγονός που κάνει το φόντο να φαίνεται πολύ πιο κοντά στο αντικείμενο, αλλά και πολύ θολό. Οι τηλεφακοί έχουν συχνά μικρό βάθος πεδίου, εκτός αν όλα όσα φωτογραφίζετε βρίσκονται μακριά.

 

---

 

4. Σύνθεση, φωτισμός και ρυθμίσεις κάμερας
- Πώς να τραβήξετε τέλειες φωτογραφίες

Τι είναι η σύνθεση;

Η σύνθεση είναι ένας τρόπος να κατευθύνετε το βλέμμα του θεατή προς το σημαντικό θέμα της φωτογραφίας σας. Μια καλή σύνθεση μπορεί να συμβάλει σε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, ακόμα και αν το περιεχόμενο δεν είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Από την άλλη πλευρά, μια κακή σύνθεση μπορεί να καταστρέψει εντελώς μια φωτογραφία, ανεξάρτητα από το πόσο ενδιαφέρον είναι το θέμα. Η κακή σύνθεση δεν είναι επίσης κάτι που μπορείτε συνήθως να διορθώσετε κατά την επεξεργασία, σε αντίθεση με τα απλά και συνηθισμένα σφάλματα έκθεσης.

Ο οδηγός μου για μια εξαιρετική σύνθεση:

1. Μην είσαι τεμπέλης. Προσπαθήστε πάντα να βρείτε νέες οπτικές γωνίες, είτε στέκεστε στα γόνατα είτε ανεβαίνετε σε ένα λόφο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο βαρετό από φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί μόνο από το ύψος των ματιών.

 

2. Πάντα σχεδιάζετε τις λήψεις σας έχοντας κατά νου τον «κανόνα των τρίτων». Πρόκειται για έναν τύπο σύνθεσης στην οποία η εικόνα χωρίζεται ομοιόμορφα σε τρίτα, τόσο οριζόντια όσο και κάθετα, και το θέμα της εικόνας τοποθετείται στο σημείο τομής αυτών των διαχωριστικών γραμμών ή κατά μήκος μιας από τις γραμμές. Η προσωπική μου αγαπημένη σύνθεση είναι το «αρνητικό headspace», που σημαίνει ότι το θέμα σας έχει περισσότερο χώρο πάνω από αυτό παρά κάτω από αυτό.

 

3. Αποφύγετε να υπάρχουν στοιχεία που αποσπούν την προσοχή πίσω από το θέμα σας, προσπαθήστε πάντα να έχετε ένα καθαρό φόντο.

 

4. Διατηρήστε πάντα επαρκή απόσταση μεταξύ του θέματος και του φόντου. Αυτό θα αυξήσει το βάθος της εικόνας σας, καθώς το φόντο θα είναι πιο θολό, αυξάνοντας έτσι την αντίθεση μεταξύ του φόντου και του θέματος.

 

5. Φωτογραφίστε «διαμπερώς», δηλαδή με θόλωση τόσο στο προσκήνιο όσο και στο παρασκήνιο. Μερικές φορές αρκεί να καλύψετε ένα μέρος του φακού, για παράδειγμα με ένα γάντι, για να δημιουργήσετε μεγαλύτερο βάθος στη φωτογραφία σας.

 

Φωτισμός

Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα που πρέπει να λάβετε υπόψη - ο κακός φωτισμός μπορεί να καταστρέψει εντελώς μια φωτογραφία. Αποφύγετε όσο το δυνατόν περισσότερο να φωτογραφίζετε υπό το άμεσο φως του ήλιου το μεσημέρι, καθώς αυτό το φως είναι πολύ έντονο και κάνει τα πάντα υπερβολικά αντιθετικά και δύσκολα στην επεξεργασία μετά τη λήψη.

Εάν όμως θέλετε ή πρέπει να φωτογραφίσετε το μεσημέρι, προσπαθήστε να βρείτε ένα σημείο με αρκετή σκιά και φροντίστε να μην έχετε ως φόντο το φως του ήλιου ή ηλιόλουστα μέρη, καθώς αυτές οι περιοχές «καίγονται» εύκολα όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους της κάμερας για το πιο σκοτεινό θέμα σας.

Η καλύτερη ώρα για να τραβήξετε υπέροχες φωτογραφίες είναι κατά τη διάρκεια της «χρυσής ώρας», δηλαδή την ώρα γύρω από την ανατολή ή τη δύση του ηλίου, όταν ο ήλιος βρίσκεται χαμηλά. Λόγω της χαμηλής θέσης του ήλιου, το φως γίνεται πολύ ζεστό και απαλό, διευκολύνοντας την επεξεργασία κατά τη μεταπαραγωγή.

Εδώ μπορείτε να δείτε τη διαφορά στην αντίθεση μεταξύ του άμεσου μεσημεριανού ηλιακού φωτός και της χρυσής ώρας:

 

Ρυθμίσεις κάμερας

Ποιες είναι λοιπόν οι καλύτερες ρυθμίσεις της κάμερας; Λοιπόν, εξαρτάται πραγματικά από την κατάσταση και τον τρόπο με τον οποίο φωτογραφίζετε.

Κατά κανόνα, οι προτεραιότητές μου είναι οι εξής:

1. ISO - όσο το δυνατόν χαμηλότερο
2. Διάφραγμα - όσο χαμηλότερο επιτρέπει το θέμα μου
3. Ταχύτητα κλείστρου - τελευταία ρύθμιση για τέλεια έκθεση

Πρώτον, πάντα θέλω να διατηρώ το ISO όσο το δυνατόν χαμηλότερο για να αποφύγω περιττό θόρυβο στις φωτογραφίες μου - προτιμώ να το ελέγχω κατά την επεξεργασία μετά τη λήψη.

Δεύτερον, διατηρώ το διάφραγμα (αριθμός f) όσο το δυνατόν πιο ανοιχτό (χαμηλότερος αριθμός f) αν φωτογραφίζω από απόσταση. Αυτό γιατί θέλω το θέμα μου να «ξεχωρίζει» από το φόντο.

Τρίτον, ρυθμίζω την ταχύτητα κλείστρου για να έχω τη σωστή έκθεση της συνολικής εικόνας. Όταν φωτογραφίζετε κινούμενα θέματα, αν δεν θέλετε να έχετε θαμπάδα κίνησης στο φόντο, δεν θα συνιστούσα ταχύτητα κλείστρου χαμηλότερη από 1/800, για να αποφύγετε το θέμα να φαίνεται θολό ή εκτός εστίασης - αλλά αυτό ισχύει μόνο όταν κάνετε πανοραμική λήψη μαζί με το κινούμενο θέμα.

Τι γίνεται όμως αν έχω ρυθμίσει το ISO στο χαμηλότερο επίπεδο, έχω ανοίξει το διάφραγμα στο μέγιστο (το χαμηλότερο δυνατό f-number), έχω ρυθμίσει την ταχύτητα κλείστρου στο 1/800 και η εικόνα βγαίνει υποεκτεθειμένη (πολύ σκοτεινή);

Αν φωτογραφίζετε ένα κινούμενο θέμα, τώρα είναι η ώρα να αρχίσετε να αυξάνετε το ISO. Αν φωτογραφίζετε ένα στατικό θέμα, πρώτα μειώστε την ταχύτητα κλείστρου. Αν έχετε σταθερό χέρι, η ταχύτητα 1/50 δεν θα πρέπει να αποτελεί πρόβλημα χωρίς τη χρήση τρίποδα. Αν η ταχύτητα κλείστρου είναι περίπου 1/100 και η φωτογραφία εξακολουθεί να είναι πολύ σκοτεινή, αυξήστε το ISO.

Κάτι που αξίζει να αναφερθεί όταν φωτογραφίζετε κοντινές λήψεις με το θέμα σας σε γωνία 3D, είναι να αυξήσετε τον αριθμό f σε περίπου f/8. Αυτό γίνεται για να αποφύγετε το μεγαλύτερο μέρος της φωτογραφίας να είναι εκτός εστίασης, αν φυσικά αυτό δεν είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Δείτε παρακάτω:

 

 

 

---

 

5. Η διαδικασία επεξεργασίας
- Εκεί όπου συμβαίνει η μαγεία

Λογισμικό

Υπάρχουν πολλές εφαρμογές για επεξεργασία εικόνων, μερικές είναι δωρεάν και άλλες απαιτούν είτε μια εφάπαξ πληρωμή είτε μηνιαία συνδρομή.

Το λογισμικό που χρησιμοποιώ είναι το Adobe Lightroom Classic για επιτραπέζιους υπολογιστές. Η Adobe διαθέτει επίσης το Lightroom CC, μια έκδοση που βασίζεται στο cloud, όπου όλα μοιράζονται αυτόματα μεταξύ των συσκευών σας.

Προσωπικά, προτιμώ να επεξεργάζομαι τις φωτογραφίες μου στον iMac 27 ιντσών, καθώς η οθόνη είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή του iPhone ή του iPad μου, και επίσης προτιμώ να δουλεύω με ποντίκι.

Η λεπτομερής περιγραφή και η αναλυτική παρουσίαση όλων των δυνατοτήτων που προσφέρει το Lightroom Classic θα ήταν υπερβολική για αυτό το άρθρο, οπότε σας προτείνω να παρακολουθήσετε το παρακάτω βίντεο στο YouTube πριν σας περιγράψω τα εργαλεία που χρησιμοποιώ για να επιτυγχάνω εξαιρετικά αποτελέσματα:

Βασικά στοιχεία του σεμιναρίου Lightroom

 

Η διαδικασία επεξεργασίας μου

Τώρα που έχετε μια σύντομη επισκόπηση των λειτουργιών όλων των εργαλείων του Lightroom, σκέφτηκα να σας δείξω πώς επεξεργάστηκα μία από τις πιο δημοφιλείς φωτογραφίες στο κανάλι μας στο Instagram μέχρι στιγμής φέτος, με πρωταγωνιστή τη BMW R1250GS Adventure 40th Anniversary Edition. Αυτή η φωτογραφία έλαβε πάνω από 13.000 likes – ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Βήμα 1 - Αναλογία διαστάσεων

Το πρώτο πράγμα που κάνω πάντα είναι να προσαρμόζω την αναλογία διαστάσεων. Για το Instagram, χρησιμοποιώ 3 διαφορετικές αναλογίες διαστάσεων:

• 4x5 - Τυπική μορφή (χρησιμοποιείται παρακάτω)
• 1x1 - Όταν το 4x5 δεν είναι απαραίτητο ή απλά δίνει στο θέμα πολύ αρνητικό χώρο στο κεφάλι
• 9x16 - Αναλογία πλήρους οθόνης για Stories

Ποτέ δεν χρησιμοποιώ τη μορφή Landscape, καθώς οι φωτογραφίες μεγεθύνονται υπερβολικά για τα γούστα μου.

 

 

Βήμα 2 - Καρτέλα "Βασικά"

Σε αντίθεση με αυτό που φαίνεται στο παραπάνω βίντεο, πρώτα κάνω την εικόνα μου να φαίνεται λίγο πιο επίπεδη, αυξάνοντας τις Σκιές και μειώνοντας τα Φωτεινά σημεία. Αυξάνω επίσης λίγο την Αντίθεση, ενώ αυξάνω τα Μαύρα.

 

Βήμα 3 - Καμπύλες

Τώρα είναι η ώρα να εισαγάγω την αντίθεση, και το κάνω για κάθε χρώμα, όπως μπορείτε να δείτε, στις καμπύλες. Η τρέχουσα εμφάνιση που έχω για τη σεζόν έχει μια σκοτεινή, μελαγχολική ατμόσφαιρα, οπότε η αντίθεση είναι σημαντική εδώ.

 

Βήμα 4 - Απόχρωση, κορεσμός και φωτεινότητα για τα χρώματα

Μετά το βήμα 3, η εικόνα είχε πολύ έντονα και κορεσμένα χρώματα. Το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να ρυθμίσω την απόχρωση σύροντας το πράσινο προς το κίτρινο και το κίτρινο προς το πορτοκαλί, ώστε τα χρώματα να μοιάζουν περισσότερο με την τρέχουσα εποχή (τέλος χειμώνα).

Το επόμενο βήμα είναι να αποκορεστεί το πράσινο, το γαλάζιο, το μπλε, το μοβ και το ματζέντα, κάνοντας τα πιο ζεστά χρώματα πιο έντονα.

Τέλος, ρυθμίζω ελαφρώς τη φωτεινότητα (Luminance) κάθε χρώματος για να κάνω τις τελικές μικρές αλλά απαραίτητες προσαρμογές.

 

Βήμα 5 - Βαθμολόγηση χρωμάτων

Η εικόνα φαίνεται λίγο ζεστή για την εποχή, έτσι δεν είναι; Αυτό το διορθώνουμε στην καρτέλα Color Grading (Χρωματική βαθμολόγηση).

Εδώ κάνω πολύ λεπτές ρυθμίσεις στις Σκιές και τα Φωτεινά σημεία, σύροντάς τα και τα δύο προς μια μπλε απόχρωση, με μεγάλη προσοχή ώστε να μην το παρακάνω.

 

Βήμα 6 - Λεπτομέρειες & Βαθμονόμηση

Προσθέτω μικρές ποσότητες Sharpening για να κάνω την εικόνα να φαίνεται λίγο πιο ευκρινής.

Στην καρτέλα Calibration (Βαθμονόμηση), αυξάνω το Hue (Απόχρωση) και το Saturation (Κορεσμός) των Reds (Κόκκινων) κατά περίπου 10-15 βήματα, για να κάνω την εικόνα να φαίνεται πιο «χρυσή».

Στη συνέχεια, αυξάνω την απόχρωση των πράσινων κατά περίπου 30, ενώ μειώνω τον κορεσμό σε περίπου -30, κάνοντας τα πράσινα να φαίνονται πιο κρύα.

Και μια τελική πινελιά στο Hue και Saturation των Blues, και τα δύο μειώνονται σε περίπου -15, δίνοντας στην εικόνα μια λεπτή ποσότητα "κρύου ματζέντα".

Βήμα 7 - Ακτινικά φίλτρα και πινέλο προσαρμογής

Οι επεξεργασίες μου δεν θα ήταν ποτέ όπως είναι χωρίς αυτές τις λειτουργίες. Αυτά τα εργαλεία είναι τόσο σημαντικά για τη διαδικασία επεξεργασίας μου και μπορούν να κάνουν μια επίπεδη εικόνα να ξεχωρίζει και να ζωντανεύει.

Μπορείτε να βρείτε αυτά τα εργαλεία ακριβώς πάνω από την καρτέλα "Βασικά", όπου επιλέγετε το εργαλείο "Περικοπή" για να αλλάξετε την αναλογία διαστάσεων.

Επιλέξτε το εργαλείο "Ακτινικό φίλτρο" και σύρετε έναν κύκλο ή ένα οβάλ πάνω από το θέμα σας. Από εδώ, μπορείτε τώρα να ρυθμίσετε την έκθεση, τις φωτεινές περιοχές, τις σκιές, τον κορεσμό, τη θερμοκρασία, την απόχρωση κ.λπ. της επισημασμένης περιοχής, καθιστώντας πολύ εύκολο να φωτίσετε τα πιο σκοτεινά μέρη χωρίς να επηρεάσετε το υπόλοιπο της εικόνας σας.

Ρυθμίσεις που έκανα με το ακτινικό εργαλείο σε αυτήν την εικόνα:

• Αυξημένες συνολικές σκιές μόνο στο ποδήλατο
• Αυξημένη έκθεση στις MiniBags και τις μπάρες προστασίας
• Αυξημένη διαύγεια στο μπροστινό ελαστικό
• Αυξήθηκε ο κορεσμός και προσαρμόστηκε η απόχρωση στο προστατευτικό των προβολέων.
• Αυξημένος κορεσμός στα φώτα πορείας
• Προσαρμογή της απόχρωσης των προστατευτικών για τα χέρια
• Μειωμένη έκθεση του εδάφους κάτω από το ποδήλατο
• Μειωμένη θολότητα πάνω από το ποδήλατο, κάνοντας το φως που προέρχεται από πάνω να φαίνεται πιο έντονο και πιο θολό.

Πατώντας το πλήκτρο συντόμευσης "O" ενώ χρησιμοποιείτε τα εργαλεία φίλτρου, η επιλογή γίνεται κόκκινη (από προεπιλογή), καθιστώντας ευκολότερο να δείτε ποια περιοχή επηρεάζεται (δείτε το μπροστινό ελαστικό στην εικόνα εδώ). Μπορείτε επίσης να ελέγξετε πόσο έντονο ή απαλό θα είναι το άκρο της επιλογής ρυθμίζοντας το Feather, όπου 0 είναι πολύ έντονο και 100 είναι πολύ ξεθωριασμένο.

 

Και εδώ έχετε τη διαφορά μεταξύ της φωτογραφίας όπως βγήκε από την κάμερα και της ίδιας φωτογραφίας που έχει υποστεί περικοπή και επεξεργασία και είναι έτοιμη για δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Αυτό ήταν από μένα, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το άρθρο και να μάθατε ένα-δύο πράγματα. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube όπου θα ανεβάζω περισσότερο περιεχόμενο σχετικό με τη φωτογραφία και τα παρασκήνια τους επόμενους μήνες.


Μέχρι τότε, σας εύχομαι μια όμορφη μέρα και Ride Safe 👊😎

// Alex | Lone Rider Team